Mau noa – Hamanihia i te roi: te mau materia, opuaraa, hohoa papai, mau ravea, te nuances || STROIM-GRAMOTNO.RU

E rave rahi no te rave i nia i te itenati, Nahea i te rave i te hoe roi. E eita tatou e tapiti mai te reira. E parau mai ia tatou, Te roi nahea rave-e-yourselfer, o te, ei vintage, e haere mai i te mau tamarii e te mau mootua, patoiraa i te mau, e tupu te reira. Tera ra, e e riro mai te roi, e aita i hau atu i te moni rahi ae i te hoo mai i te cheapest, e i te ohipa e te mau materia i nia i te reira e vaiiho i te hoe mea i te mau. E, maororaa e mahana 10, no te faafaaearaa faaʻohiparaa i te mau mea faufaa.

Teie taoto-raau, patuhia i te roa o te mau materia no te environmentally i te hoa. Ia tapiripiriraa i te hoe taime i te nitroklej o te faaohipa i roto i te vahi nainai, e te rahiraa o te taime roa teie PVA. Te hotu oti e a imi i te hoe mea mai teie te huru, mai tei faaitehia i roto i te hohoa. Te hohoa e i te opuaraa a te headboard i te iznozhem-i to outou atuatu; Faatanoraa e te maitai o te mau atoa opuaraa no roto mai ia ratou eiaha e tiaturi.
I to tatou roi piti huru i te tahi atu hohoa: no te mea aita te mau upoo-hia mata-fastener, Mau pine parau, te tahi atu a. e mai te au i to ratou numera ia aufau. I roto i te haamauraa i te faaohipa i te tahi mau hohoa e te faaʻohiparaa i te mau ravea no te paturaa i te mau manureva raau, i te aahiata o tona tau atoa i tarahu rahi mai roto mai i te mau tauihaa.

A feruri i muri iho te, mai te reira opuaraa faariro ia outou iho i te roi ma te drawers e te taoto te terono. I muri iho, ma te faaohipa i te mau parau tumu no te opuaraa e i te mau ravea no te rave i te ohipa, te e i te tahi atu mau huru o te mau roi.

Te mau materia

Te mau mea o te roi, «te hioraa i te», i te mai roto mai i te MDF i te raau faufaa texture e aore ra, i te laminate; te meumeu 20-30 мм. Mai te mea e te aro nei roto turua te tahi atu a.. te mau ohipa rarahi no te mau Fatu i ore i te tanu i te, E nehenehe e faatere e e 16 te reni mm. Mea au roatu i te MDF-its aita laiminirujut, e e rave i teie ma te ore e nitrokleja e haaputuputu i te PVA; laminated mai e o te tapea ore i te. I roto i te tahi mau tuhaa no te raau e aore ra, i te paehaa raau 10-20 мм.

E parau i te hoe taime i te workpiece e aore ra, i te mdf e aore ra, i te laminate atu raveraa e cheaper i te faanahoraa i roto i te fare toa fatata roa ae no te mau tauihaa. Te rahiraa e hoo mai i te mau i te hoe fare toa hoo pau i te vahi e moni rahi mai. Tauhaa, taata te raspiljat tia mau i roto i te rahi e te zakromkujut te tapoi batina o te PVC i roto i te area o te huru e aore ra, i te texture, ta outou e hinaaro. Meumeu kromkovanija- 0,2-2 мм.

No te lumber e tia ia outou ia hoo mai i te hoe raau rahi 50 x 50 mm, no nia i te 8-8,5 м (e nehenehe i te mau), te tane e te vahine o te mau pupu faatere (30-40)x 100 mm, titauhia i te one-piece, roaraa o te 2 м. I nia i te flooring i te plank (a hio. i raro nei) e tia i te nia i te mm 20 x 100, te mau hoe tatini e te afa o te 1,6 metera i te roa e aore ra i te apaapa raau no te paturaa i te, no roto mai i te ruasagavulu, 2000x 1600 mm. E parau te mau pupu faatere, e cheaper, e te rahi o te mau api i te paehaa raau i te parau no te-tamau-raa eiaha no te maitai.

Te mau lumber-edging, planed. Raau i te. Taa e roa te raveraa, Taa e noatu te tei tiʻavaru atu i te rahi o te hohoa e te poro e i te grooves, Aita e titauhia i.

Nota: no te mau roi e te drawers (a hio. muri iho) e titauhia e te CPD. Outou i te rave atoa ia te faufaa ore; e faauta te reira i nia noa i te compression e te huru. Tera ra, no te flooring i te plank CPD aita e haere, E ere te tacky.

Fasteners

Moni rahi fittings taa e: minifiksy, te moana no te parahiraa, eccentric regulators te tahi atu a. i roto i te faataa opuaraa eiaha ia faaohipa i te. Tera ra, tona puai e te durability i nia ae i te mau hioraa no te hamaniraa, e iti mai te teimaha. No te rave i te reira ua haamaitai i te mea e nehenehe i te mau ravea api no te ani i te faafaaearaa ohipa roa. Feia toroa i te mau tauihaa i te turu i te hinaaro no te haaputuputu oioi i te mau materia no te ohipa mai te au i te mau ture no te maitai, Aita anae i te ahu e e na roto i te. E nehenehe ta te hoe roi i te fare e tiai, Noatu e ere e paraparau i te huru i te. Ma te faaohipa i teie ohipa, e te raveraa i te mea ohie ae i te hohoa, rave i te cheaper e te maitai ae.

Fasteners e hinaaro outou i te mea i muri nei:

1. Imi noa farero 5-6 мм, matarohia phosphated (Black, cheapest). E mea roa te taatoaraa o te te thicknesses o te mau tuhaa joined minus 10 мм. Eaha te tahi o te numerahia-taae-hia ia au i tei maitihia no roto mai i te mau hinaaro tumu i muri nei.
2. Puta auri 60-70 мм.
3. Ua angles i sarisari.

Nota: t.. e i te mau auraa i te gluing, te screws maitai mau phosphated, to ratou mai mau rii. E haavare ino roatu te sleek ateatea fasteners PVA.

Te poro ia ara taa e ra. Во-первых, sarisari. E tia ia i te aano e te vaha, mai tei faaitehia i roto i te hohoa. Во-вторых, e mea tia ia sukusukura roa mai te bend e te hohoa. Burrs, E tapao ia no te ota, e ripple, e i muri iho, i te perezhzhennogo e te mairi i te auri. Teie mau poro e i te rohirohi e e nehenehe e tatara i ma te ore e ite i te tumu.

Auraa

Te auraa atoa, a sa volai,, faatere i te mau gluing. I nia i te afaro surfaces sausage zigzag faaohipa adhesive (i nia i te), sa seyavu iti trowel notched. I muri iho, i te aged tae roatu i te topatari noatu ratou i te otlipa (3-10 minuti), mea tia i te mau haamaramaramaraa e o i roto i te hoe pona e ia huti amui e te mau rapae atoa i nia i te parau, a hio. i raro nei.

Imi noa farero

I raro ae i te farero, i roto i te haere i mua, te mau parau rii te maro, drilled i te mau area i te matapo. Hohonu mau 2/3 farero roa. Diameter- 3/4 meumeu farero tino ma te ore e taura. Для 5 iho mm imi screws e ia 2,5 мм; no te 6 mm- 3 мм. No te papu maitai i te apitiraa o te mau area i roto i te prefabricated nodes roto i te mau tuhaa no te hoe tau e skrepljaotsja clamps, i nia i te mau hopea e te batina te hoe i nia i te 0,5 te roaraa m.

Te hioraa numeraraa: Manao, a tuati i te raau rahi i te vahi mau i te reira huru uputa no roto mai i 20 mm MDF, a hio. muri iho. Te meumeu 70 мм. Screws e hinaarohia no te 10 mm poto, a hio. i; a rave i te 6h 60 mm. Rave i te mau area i raro ae i te reira i roto i te hohonu 40 мм. Reni haapuroro-pjatidesjatka ma te protknetsja ore na roto i te. Te auraa, E te mau parau e te farero pereoo i hinaaro roa i te clamps.

Nota: Ua drilled i te rave e ia Pays raau rahi, e teie ra, i te nasverlili vgluhuju pahonoraa tapura ereere. Tera ra, teie te noa mea vitiviti e te amuiraa. Tuatiraa e teie teimaha e tei paruparu. No te au maitai ae ia rave i te laboriously, ia puai roa. I roto i te hoe a te huru, Na roto i te huru, te feia peni hohoa maitai roa te ohipa e te ravea haaparareraa i.

I muri iho i roto i te matapo na pape-Dropwise podpuskaem polymer emulsion i te. Ia faaroo (E te tahi tau minuti), te raau rairai mai roto mai i te promazyvaem PVA. I muri iho te manureva apply tapiri, mai tei faaitehia i nia nei, compress i te mau tuhaa e te maro i te vgonjaem clamps screws. Faaohipa i te parau i roto i te reira o te taura aita e auraa i te reira, e ua haere mai te hohoa faahoro no rapae au. Tapiri i te hoe a tere screws i roto i te raau i roto i te apoo; i roto i tona hopea na te hoe mea mai te hoe pears glutinous, restrains papu i te mau mea, Nahea i te tutau. E nehenehe i te clamps ia tatarahia na roto i te mau mahana i muri ae i te amuiraa.

Mau nota:

1. I ite i roto i te rassohshejsja o tauhaa screws, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.
2. Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, i nia i te roi, ua hinaaro outou i te hio-1.5. Eiaha ra i te pape o tona breed i roto i te reira 3-5 mau taime, tae roatu i te translucent e te topatari noatu ratou i te pape, te PVA. Tunuraa i te maa i te mau tuhaa nainai mai: emulsion i te fare e aita i roto i te hoe faarii taatihia.

Puta auri

No te nails i te hoe mea aita i titauhia i te nasverlivat: Merge i te mau mea i raro ae i te zugo e aore ra, i te clamps, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

• Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (a hio. raiti. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
• Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Te parau nei, e e, no te notch i te naero i roto i te nedosohshie vahie hoa tapiri vo. I muri iho, i te usyhanii vahie naero e a faaea noa fifi.

Dowels e te ulu

I ite Shkanty, Te manao nei au, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, Tera ra, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Как из шканта получается нагель, faaitehia i nia i te pae aui o te tiaraa o te hohoa no te maitai:

1. Te apoo i roto i te parau impregnate, emulsion e te promazyvaem;
2. I roto i te hopea lugs rii, noa e mea aita tuuhia, tere (nazhivljaem) klinyshek i te meumeu o te rauta 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
3. Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
4. Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
5. Пропитываем и промазываем ответную лунку;
6. Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, i te raau e nehenehe e e ore e mau i te feia veve i te maitai, t. e.. ia faufaa ore.

Nota: ulu drakkary e te papu knorry Vikings, Te mau taata hoo te Hanseatic i te Kogi e te repudiations o te Kochi. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Te parau

Размеры ложа двуспальной кровати из соображений эргономики рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На такой при случае люди обычной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недостатке места может быть уменьшена до таковой вагонной полки – 550 мм. Tera ra, e tia ia i te hoe roi atoa o te lateral i te aua no te feia paari.

Te teitei ia o mai i te roi no te taoto (nia i te roi) i roto i te 350-500 мм, ma te hio i te tupuraa i te rahi e te physique no te Fatu tauihaa. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 mm mai roto mai i te tahua. No reira, te o te mau tamarii e i te mau roi adolescent atoa ia paari teitei-anae-hia, haihai roa no te tia no te rave i te pristupochku.

E operehia te teitei o te roi, ia: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 мм.

Roi

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Наконец, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Высокая цена ортопедических матрацев как раз и объясняется тем, что их необходимо делать пригодными для людей разного роста, веса и комплекции.

Укладка

E i te roi i te i roto i te mauhaa farii-faahohonuraa i, haamauhia na roto i te slats e te mau roi e te mau pae bokovin roi te tii, i te aui i nia i te raiti. Mai te mea e, te manao nei outou teie te huru o te styling, то, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Nota: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 мм. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, a hio. muri iho) e te rave i te mau roi maru roi rabana, i nia i te maitai i roto i te hohoa. E paruru te roi i te fafaraa i te tai-spacers mai roto mai i te raau veiyasana, paehaa raau, drywall, EPPS. E hope roa i te maru o te taoto a tapiri te clamps; i te roi i te hoe repo paari apitihiatu i te screws e aore ra, i te naero i nia. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 мм, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Nota: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не более 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке проверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). I-e-raa faufaa rahi i roto i te tupuraa i te rahi o te haapapuraa i te podgolovnyj e hinaaro outou i te ushirit. Sidewall meumeu 4-raa te reira i te arairaa hee rii noa e te taoto ra.

Tatai ohie

Mau mea opuaraa

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. I roto i te mau roi e te mau mea longitudinal no te rigidity-spars, i te hoe e aore ra e hau atu. Bruskovaja i te vahi mau hope flooring mai roto mai i te mau pupu faatere e aore ra, i te paehaa raau (a hio. Te hohoa.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Mau nota:

1. Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.
2. Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: Ia 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, a hio. muri iho.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, a hio. muri iho, глубиной 25 и шириной 40 мм. Te atea i rotopu i te te batina no te tapu i te 50 e aore ra, 40 мм, Noatu e haere eaha gumagambala i te tuatiraa o te lateral te etaeta o te pererau spar, a hio atoa. muri iho.

E mea fifi mau te backrest. Upholstered headboard (Te mea ta, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и разговор о ней нужен особый. Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Tapiri i nia i te manureva taatoa o te PVA, razognannym o shpatelem. Maro hepetoma e operehia te reira i nia i te mau mga o te manureva ia riro i te ere i 80 kg. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Eaha te hoe mea, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Peni e aore ra te vakadukadukalitaka na prograss na mua roa, mai tei faaitehia. Inside ta outou e nehenehe e ere peni, mau roi noa e huti ohie ae.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Nota: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, a hio. raiti. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Te amuiraa roi

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, t. e.. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, mai tei faaitehia i nia nei, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет: если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению: этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, mai tei faaitehia i roto i te hohoa. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике opuaraa.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

I te drawers

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, t. e.. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Mau nota:

1. Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».
2. Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Roi te terono

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором opuaraa даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

• A – боковая панель 1910х330 мм.
• B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
• D – планка 1932х150 мм.
• E – то же, 1710х150 мм.
• F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
• G – поперечина 1910х100 мм.
• H – боковины спинки, 2 шт. 330x 100 mm.
• I – дальние стенки ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
• J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
• K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
• L – спинка, 1606х330 мм.
• M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
• N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
• O – перегородки подиума, 8 шт. 330х81 мм.
• P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H изготавливаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. E hau atu, понадобится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложновато все же.

Ang

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже множество, и немудрено: изделие весьма востребовано, учитывая дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от прочих тем, что ее можно сделать самостоятельно при минимуме затрат и умения.

Nota: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами опорно-двигательного аппарата ребенка!

Изюминка этой кровати – в opuaraa угловых стоек, самом слабом месте всех двухъярусных кроватей. В данном случае (a hio. raiti. справа) они выполнены каждая из двух досок без врезки и наружного крепежа. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обычного напольного плинтуса на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки саморезов, зашивается тонкой ДВП с декоративным покрытием на клее и мелких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить нужную прочность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличие от взрослых, ничуть не беспокоятся, если приходится спать на слишком большом для них лежбище.

Faanaho

Еще одно востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, a hio. raiti. Покупные представляют собой довольно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но ничуть не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, a hio. raiti. справа. Обратите внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его нужно соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Поскольку размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из двух частей на гвоздях и клее при помощи полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут вовнутрь; к каркасу щиты прикрепляют саморезами с проклеиванием, как описано вначале, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из стального уголка 80-100 мм. Лестницу крайне желательно сделать стальную и использовать как дополнительную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два нужно делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.

Крепежные стойки к потолку – из стальной трубы не менее 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабнет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сразу даст знать, что необходим ремонт. При креплении же на одну точку или несколько в линию не исключено внезапное обрушение.

Mau nota:

1. Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во сне.
2. И самое главное – прежде чем приниматься за кровать-чердак, удостоверьтесь, что стены и потолок ее выдержат!

I te

Откидная кровать актуальна уже для взрослых, живущих в стесненных условиях. В продаже имеются механизмы откидывания (a hio. raiti), позволяющие сделать такую самому. Ножки (внизу на левой поз. raiti. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Roi, естественно, нужен с жестким основанием.

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обычными стенами и полом. Принцип работы механизма таков, что усилие циркулирует внутри него и на внешние поверхности передается мало.

Выбирая механизм, нужно обратить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в определенных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и тут же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, a hio. raiti. i te pae aui. Такую остается только прикрепить к полу, но цена – меньше чем за 10 000 rub. хорошую не купишь.

Для установки описанных выше откидных кроватей необходим шкаф-купе: ножки портят вид, а спрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Существуют еще парящие откидные кровати, a hio. raiti. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Однако из-за больших нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из множества мебельных фирм приличные парящие кровати умеют делать единицы.

No nia i te iri amuraa maa parau roi

Кстати будет упомянуть еще об одном веянии спальной моды – парящих прикроватных тумбочках, a hio. raiti. Но лишь как о моде: непрочны, уборку не облегчают, что бы там ни твердили производители, а только собирают под себя мусор.

I roto i te faaotiraa,

Кровать – яркий пример диалектики в технике. Простейшая вроде бы штуковина таит в себе множество нюансов и хитростей. А зная их и поняв суть вещи, можно простоту довести до полного совершенства. Поэтому изготовление кровати – наилучший старт для мебельщика-любителя.

Hio: haapiiraa i te mono i nia i te raveraa i te mau roi apaapa

Mau tapaopaoraa faahiahia

• Самодельная столешница: технология изготовления из бетона, плитки и камня
• Fare teata antenna: для DVB и аналогового сигнала &— теория, te mau huru, hoa
• Самодельная циркулярная пила &— это реально!
• Самодельные стеллажи: из дерева и металла, хозяйственные и для книг
• Самодельный ветрогенератор для дома и дачи: принципы работы, schema, какой и как сделать