Lamang lahat – Gawang-bahay na kama: mga materyal, disenyo, guhit, mga solusyon, nuances || STROIM-GRAMOTNO.RU

Isang pulutong ng mga recipe sa Internet, Paano gumawa ng isang kama. Hindi na naman tayo upang ulitin ang mga ito. Kami ay magsasabi, Paano ba-it-yourselfer kama, na kung saan, bilang vintage, pupunta ang mga anak at apo, paglaban sa lahat ng, na ito ay nangyayari. Но обойдется такая кровать вряд ли дороже самой дешевой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Talagang, времени потребуется дней 10, из-за необходимых технологических перерывов.

Эта кровать – деревянная, изготовлена исключительно из экологически чистых материалов. При сборке однажды применяется нитроклей в небольшом количестве, а в основном – совершенно безвредный ПВА. Выглядеть готовое изделие будет примерно так, как показано на рисунке. Ang hugis at disenyo ng ulunan ng kama sa iznozhem-ayon sa sariling kagustuhan; parametro at kalidad ng lahat ng disenyo mula sa kanila ay hindi nakasalalay.
Ating double bed ay may isa pang tampok: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежа, скоб и пр. и их минимальное количество. В создании кровати использованы кое-какие конструкторские и технологические приемы деревянного авиастроения, которое на заре своей эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.

Далее рассмотрим, как на основе той же disenyo сделать самому кровать с ящиками и кровать-подиум. Pagkatapos ay, используя те же принципы конструирования и рабочие приемы, доберемся и до кроватей других видов.

Mga materyal

Ang mga detalye ng kama, "hinahanap", ginawa mula sa MDF sa pagkakahabi mahalagang kahoy o nakalamina; kapwa makapal 20-30 mm. Kung nakakatawa ay lumalaban ng unan at iba pa.. бурные события у владельцев не в заводе, то вполне можно обойтись и 16 мм заготовками. Предпочтительнее МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали изготавливаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 mm.

Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината проще и дешевле заказать в ближайшем мебельном цехе. Самому покупать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре или контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 mm.

Ng tabla kailangan mong bumili ng isang tahilan 50 x 50 mm, tungkol sa 8-8,5 м (maaaring piraso), isang pares ng tabla (30-40)x 100 mm, kinakailangang one-piece, haba 2 м. Sa isang tabla ng sahig (см. ibaba) kailangan Board ang 20 x 100 mm, ng isa at kalahating dosenang piraso ng 1,6 м длиной или обычная строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски предпочтительнее, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – любая. Самостоятельной дополнительной обработки, кроме распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не требуется.

Tala: для кровати с ящиками (см. susunod) понадобится и ДСП. Можно брать любую самую дешевую; детали из нее нагружены только на сжатие и немного. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Fastener

Дорогая специальная фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой disenyo не применяется. Вместе с тем ее прочность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Добиться этого стало возможным благодаря технологии изготовления с довольно длительными перерывами. Mga propesyonal ng mga kasangkapan sa bahay ay kailangan upang mabilis na tipunin ang mga item para sa sale alinsunod sa mga pamantayan ng kalidad, kung hindi ito masusunog sa pamamagitan. Makapaghihintay ng isang gawang-bahay na kama, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это обстоятельство, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепеж вам понадобится следующий:

1. Саморезы 5-6 mm, обычные фосфатированные (черные, самые дешевые). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 mm. Сколько каких конкретно – подсчитывается сообразно выбранной из описанных далее конструкций.
2. Гвозди 60-70 mm.
3. Стальные уголки с ребром жесткости.

Tala: h.. все соединения производятся с проклеиванием, то самые лучшие саморезы именно фосфатированные, их поверхность слегка шершавая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.

На уголки следует обратить особое внимание. Unang, ребро жесткости. Оно должно быть широким и округлым, как показано на рисунке. Ikalawang, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совершенно гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а затем пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.

Mga koneksyon

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 Min), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ibaba.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 mm; para sa mga 6 мм – 3 mm. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, sa dulo at mga gilid isa sa 0,5 haba ng m.

Halimbawa ng pagkalkula: Inaakala, makaugnay ng pinto kaso mula sa frame ng ngiti 20 mm MDF, см. susunod. Kabuuang kapal 70 mm. Kailangan ang Turnilyo sa 10 mm na mas maikli, см. sa itaas; tumagal ng 6h 60 mm. Отверстия под них делаем глубиной в 40 mm. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, клеить и загонять саморезы нужно тоже со струбцинами.

Tala: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать кропотливо, но гораздо прочнее. Так же, Sa paraan ng, лучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, Tulad ng inilarawan sa itaas, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Mga tala:

1. Видали в рассохшейся старой мебели шурупы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.
2. Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, на кровать же потребуется стакан-полтора. Kaya sa halip na sa kanyang lahi na tubig sa 3-5 beses, hanggang translucent at likidong tubig, kaunting PVA. Pagluluto ng mga maliliit na mga bahagi kung kailangan: lutong bahay emulsyon ay hindi kahit na sa isang selyadong lalagyan.

Гвозди

Para sa kuko sa anumang bagay na hindi kailangan nasverlivat sa: Sumanib ang mga detalye sa ilalim ng pamatok o clamps, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

• Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. bigas. sa kanan). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
• Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, Ang, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, Subalit ang, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Как из шканта получается нагель, ipinapakita sa kaliwa ng sa posisyon ng larawan sa kanan:

1. Ang butas sa loob ng impregnate emulsyon at promazyvaem kola;
2. Sa wakas lugs bahagyang, lamang ito ay hindi ibinukod, drive (nazhivljaem) kapal ng klinyshek ng mga 1 mm ng matibay na mga kahoy o payberglas;
3. Nagel (na Nagel) papalo sa butas na martilyo;
4. Nazhivljaem ang parehong klinyshek sa mga nakausling ibabaw Nagel;
5. Пропитываем и промазываем ответную лунку;
6. Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, kaliwang pose. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 mm. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 mm, а для брусьев 50х50 – 15-20 mm. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, t. e.. дешевой.

К сведению: нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, na ang mainit na tubig ay puno ng galit at.

Mga dimensiyon

Sukat na kama higaan ergonomic konsiderasyon ay inirerekomenda 2 m ang haba at 1,6 lapad ng m. Maaari silang opsyonal na nadagdagan 2.4 x 2 m; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. Sa ganitong kaso, ang mga tao na may normal na laki na magkasya at sama-samang. Lapad ng espasyo ay maaaring nabawasan sa istante ang gayong mga bagon- 550 mm. Но при этом обязательно должно быть боковое ограждение даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в пределах 350-500 mm, смотря по росту и телосложению владельца. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Поэтому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым маленьким для удобства нужно сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 mm.

Kutson

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Sa wakas, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 taon, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Ang mataas na presyo ng orthopedic kutson lamang at dahil sa ang katunayan, na sila dapat paggawa angkop para sa mga tao ng iba't-ibang paglago, bigat at sukat.

Styling

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, Kaliwa sa bigas. Если предполагается такой способ укладки, Ang, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 mm. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Tala: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 mm. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. susunod) и все ложе выполняют в ширину матраца, kanan sa pic. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К полностью мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют саморезами или прибивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 mm, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Tala: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% pahalang na espasyo ay kailangang manatiling malaya. At wala nang iba 80% -para sa lakas.

Kalidad ng kapa kapag pagbili ng mga tseke "sa pagbaril": Magkompres sa limitasyon ng iyong mga daliri at biglang pinakawalan. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор нужно уширить. Плотные боковины 4-го слоя предотвращают скатывание спящих.

Double na simpleng

Элементы disenyo

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть еще и продольные элементы жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается настилом из досок или фанеры (см. Pigura.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Mga tala:

1. Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.
2. Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 mm. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: Sa 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, см. susunod.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. susunod, глубиной 25 и шириной 40 mm. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 mm, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. susunod.

Эта спинка – жесткая. Мягкая спинка (Ang, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и разговор о ней нужен особый. Толщина спинки – 24-40 mm. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не менее 80 Kg. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 mm. Для стандартного двуспального, Alinsunod dito, 1606-1610 mm. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 mm. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 mm.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 mm (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 mm (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 mm. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 mm. Красят ее заранее морилкой или протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Tala: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. bigas. sa kanan. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 mm (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 mm, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 mm), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Kama Assembly

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, t. e.. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, Tulad ng inilarawan sa itaas, и с проклеиванием четвертей бруса. I.e., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 mm, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 Araw.

Совет: если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению: этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике disenyo.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 mm.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

May drawers

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, t. e.. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Mga tala:

1. Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».
2. Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 mm.

Kama-plataporma

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором disenyo даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 mm. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

• A – боковая панель 1910х330 мм.
• B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
• D-slat 1932h 150 mm.
• (E) ay iisa, 1710x 150 mm.
• (F)-ang mga kahon sa itaas panel, 2 шт. 953x 320 mm.
• G - 1910h 100 mm crossbar.
• H-sidewall sandalan, 2 шт. 330x 100 mm.
• Ko ang haba ng pader ng kahon, 2 шт. 778x 240 mm.
• Mga kahon ng J-sidewall, 4 шт. 760x 240 mm.
• K-Interior panel, 2 шт. 1910х330 мм.
• L-sandalan, 1606х330 мм.
• M-Gitnang panel, 2 шт. 1479x 272 mm.
• N-Gitnang unit crossbar, 2 шт. 272x 42 mm.
• Partisyon ng O catwalk, 8 шт. 330x 81 mm.
• P-underbody kahon, 788x 748 mm.

Bahagi A na H ay ginawa mula sa board 22 mm; Ko-J mula sa mga lupon 16 mm; K-Oh mula PARTICLEBOARD 19 mm, at P-ng 10 mm playwud. Кроме того, kailangan ng isang ngiti 27õ27 mm para sa mga pahalang at pahaba 47 27 mm para sa mga kutson suporta; ay hindi nagbibigay ng tabla ng sahig. Kabuuang-mahirap pa.

Higaan

Ang mga varieties ng double bed para sa mga Binebenta pulutong, at kaya pala: ang produkto ay mataas sa demand, ibinigay ang kakulangan sa pabahay at ang pagnanais ng marami ay may isang pangalawang anak, benzine ng AIDS. Bunk bed, makikita sa pigura sa kanan, kaiba sa iba pang mga paksa, na ito ay maaaring gawin nang nakapag-iisa sa isang minimum na halaga at mga kasanayan sa.

Tala: Tandaan sa pansamantalang kutson! Mas tumpak-kalimutan. Ang mga eksperimento sa ay hindi pa na binuo ng gulugod na puno na may mga depekto ng locomotor bata!

Ang sigla ng ito kama-sa disenyo ang mga post sa sulok, ang mahinang bahagi ng lahat ng bunk kama. Sa kasong ito, (см. bigas. sa kanan) nakilala nila ang bawat isa sa mga dalawang lupon nang walang isang kurbatang-in at panlabas na kabit. Kuwadro sa bar sa higpit at suporta ay ibinigay na may linya ng maginoo sahig plinths sa kola at Turnilyo; nakadikit din ang magkasanib na lupon. NIH top frame, hindi na dumikit ang anumang sulok ng mata at ulo na may sariling pag-tap ng Turnilyo, sutured manipis HARDBOARD may isang pandekorasyon na patong sa kola at maliit na magtanim hikaw.

Malaman ng lapad ng kama nagpapakita ang minimum min; Ito ay maaaring madagdagan na 710 mm. Hindi mo magagawa ang higit pa, ang alituntunin ay hindi nagbibigay ang ninanais na katatagan ng Assembly. Haba-ang pinakamataas na min, bawat extension. Maliit na, Hindi tulad ng mga matatanda, walang pag-aalala, Kung matulog mo masyadong malaki para sa kanila, ang Rookery.

Hangga

Isa pa ay tinatawag krovatno natutulog hangga kama. Ikaw ay karaniwang ayusin sa niche, см. bigas. Binili na kinakatawan ng medyo masalimuot (at mamahaling) disenyo sa metal elemento ng lakas. Ngunit sa pamamagitan ng anumang paraan ay hindi makagagawa ng mas mababa sa kanila sa isang kuta sa ilalim ng kutson sa papag ang karamihan ng ngiti-pjatidesjatki at playwud 20 mm, см. bigas. sa kanan. Pansinin ang kaayusan ng mga beams ng kurbatang-in sa dulo, Dapat kang sumunod sa mga.

Playwud itaas at ibaba plating kailangan matibay. Bilang ng sukat ng isang standard na sheet ng playwud ay sa walang paraan na sapat na Spagna, bawat kalasag ay harvested sa dalawang bahagi sa kuko at pangkola sa pamamagitan ng paggamit ng strip-kerchiefs mula sa parehong playwud lapad ng 60-80 mm at haba sa panloob na mga cell laki skeleton. Iwanan ang mga tela sa loob; may-gluing sa tabla na buto Sarahan ang Turnilyo ng sarili, tulad ng inilarawan sa simula, sa hakbang 60-80 mm.

Kapag naka-install sa isang niche na idikit ang papag sa isang sulok ng parihabang asero frame 80-100 mm. Ang hagdanan ay lubos na kanais-nais upang gumawa ng mga bakal at ginamit bilang karagdagang suporta: welded ang frame at "pera" sa sahig. Suspensyon sa isang sulok o dalawa gawin na sumusuporta sa: PANAKLAW, как на рис, mga kasangkapan sa bahay ng mga tatlong-patusok sulok sulok, ang bolts sa pamamagitan 12-16 mm kasama washers 60-80 mm sa diameter sa ilalim ng ulo.

Salalayan rack sa kisame-asero pipe ng hindi bababa sa 30 mm kasama welded tile sa tuktok. Bawat bundok ng rack sa kisame ay hindi mas mababa sa 3 pixel, pantay-pantay na ipinamamahagi sa ang circumference o perimeter patigasin, Bolts 10-12 mm sa bakal na angkla collets. Sa ganitong kaso,, Kung ang isang Turnilyo ay nagpapahina, iba ay pumunta at sundin ang higit na naperekos, at agad malalaman ang pairap lamat, Anong pagkukumpuni ay kailangan. Kailan pinasiyahan out biglaang pagbagsak ang kabitan din minsan o higit sa linya.

Mga tala:

1. Huwag matukso sa Kawit para chandeliers, kahit na sila ay nasa maling at tonelada ng hawak. Aranya umakyat ng tuwing gabi sa lugar na kanyang at ang hindi bababa sa umaga mula doon. At ito ay hindi ko inaasahan at walang dumaloy sa panahon ng pagtulog.
2. At higit sa lahat-bago simulan ang isang hangga kama, Tiyakin na, na mga pader at kisame ng kanyang paninindigan!

Natitiklop na

Natitiklop na higaan ay mahalaga para sa mga matatanda, nakatira sa masikip na mga kondisyon. Pagkiling ng mga mekanismo na makukuha (см. bigas), upang masulit ito. Mga binti (sa ibaba sa mga postures sa kaliwang kamay. bigas. at tama sa Central) hihilig sa ilalim ng sarili nitong bigat. Kutson, естественно, kailangan ng isang mahirap na kalagayan.

Mga kinakailangan ng suporta ay tinukoy sa mga pagtutukoy na ang, Ngunit ang mga ito ay mababa at payagan ang kama ng loob ng bahay sa maginoo pader at sahig. Ang alituntunin ng operasyon ng mga mekanismo na ito ay, na stress nagpapakalat ng loob nito at sa mga panlabas na ibabaw ng mga pumasa iilan.

Pagpili ng mga mekanismo, Kailangang pag-ukulan ng pansin ang mga unit at damper, gazliftovye o tagsibol. Unang tumakbo nang maayos, Kung ang timbang ng mga frame na may kutson ay sa loob ng ilang mga limitasyon. Kung ito ay lumiliko out na maging mas, Rama ay halos hindi lumabas ang niche, at shmjakatsja at brjakatsja, at doon ay walang pagbabago. Tagsibol damper mas mahal, Ngunit regulated sa lugar sa ilalim ng bigat ng kama.

May mga benta at yari na mga frame sa kutson, см. bigas. sa kaliwa. Ito ay nananatiling ang tanging ikabit sa sahig, Ngunit ang presyo ay mababa sa 10 000 USD. hindi mabibili ng salapi sa mabuting.

Upang i-install ng natitiklop na kama na inilarawan sa itaas ay nangangailangan ng isang aparador: binti samsamin views, Pero hindi mo maitatago, dapat Tutal hihilig. Doon ay kahit na lumulutang ang natitiklop na kama, см. bigas. sa kanan, hindi pangit tingnan ang itinaas na form. Gayunman, dahil sa mataas na load sa ang mekanismo, Disenyo na ito ay hindi para sa mga samodelshhika. Kahit mula sa maraming kompanya ng muwebles magagawa disenteng lumulutang kama yunit.

Tungkol sa mga mabulaklak bedside table

BTW ang babanggitin isa kwarto fashion hangin pagpasada sa mga talahanayan sa tabi ng higaan, см. bigas. Ngunit lamang tulad sa fashion: Slim, paglilinis hindi mapadali, panay ang sabi anuman tagagawa, at lamang kinokolekta ang basura.

Sa pagtatapos,

Kama ay isang tampok na halimbawa ng dialektikang sa teknolohiya. Ang pinakasimpleng uri ng hango sa salitang ay nagdadala ng maraming nuances at tricks. Ngunit batid nila at natatanto ang esensya ng bagay, Maaari mong pagaanin dalhin upang maging perpekto. Samakatwid, ang paggawa ng kama ay ang pinakamahusay na simula para sa isang amateur furniture maker.

Video: alternatibong na pagtuturo sa paggawa ng mga pansamantalang kama

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАПИСИ

• Lutong bahay table tuktok: mga pamamaraan ng pagmamanupaktura ng kongkreto, tisa at bato
• Lutong bahay ng antena ng tv: para sa mga DVB at analog signal &-teorya, mga uri, pagmamanupaktura
• Lutongbahay tablesaw &ito ba ay totoo!
• Lutong bahay racks: na kahoy at metal, sambahayan at para sa mga aklat
• Gawang-bahay na hangin generator para sa bahay at tag-init dampa: alituntunin ng operasyon, СХЕМЫ, Ano at paano gawin ang