Содержание

• 1 Начало работ

• 1.1 Инструмент
• 1.2 Материал

Как правило, в ограждениях и заборах предусматривают конструкции для входа: калитку и ворота. Большую популярность приобрели изделия, выполненные из металла. Они пришли на смену деревянным, которые были достаточно просты в изготовлении, но не отличались долговечностью.

Один из видов калитки и ворот

Стиль выполнения калитки и ворот выбирается одинаковый, получается единая композиция, которая служит украшением участка. Изделие из этого материала имеет множество преимуществ:

• Обладает высокой прочностью. Служит на много дольше чем бетон или дерево.
• Выглядит мощно и добротно, чем задаст всему домовладению. Элегантно подчеркнет композицию участка.
• В такой конструкции легко применяются всевозможные декоративные элементы.
• Изготовление не отнимет много сил и времени.
• Несложный монтаж.
• Сравнительно небольшая стоимость.
• Возможность применения элементов ковки.

Начало работ

Современные технологии дали возможность изготовления таких конструкций различных моделей и видов (см. Выбираем дизайн калитки и ворот). На рынке представлено множество декоративных рисунков и кованых элементов, которые дополнят выбранную модель.

Сначала надо мысленно представить то, что вы хотите видеть и отобразить на бумаге в виде чертежа. Выберите место установки и внимательно снимите все размеры и перенесите их на бумагу. Затем составьте чертеж придуманной конструкции.

Инструмент

Установка металлической калитки и ворот потребует комплектации следующего инструмента:

• Кувалда, понадобится для монтажа столбов;
• Сварочный аппарат с мощностью 220Вт;
• Шуруповерт, нужен для крепления металла к каркасу;
• Для правильной разметки потребуется капроновая нить;
• Для резки труб и зачистки швов потребуется болгарка;
• Для резки листа нужны будут ножницы по металлу;
• Ручной бур или лопата, помогут установить столбики.

Внимание: При выборе габаритов изделия учтите вес конструкции. Предусмотрите свободное открытие и закрытие. Большие размеры могут привести к провисанию и скорейшему износу материалов.

Материал

Для изготовления постарайтесь взять качественный материал. Чем больше в металле содержание углерода, тем дольше он будет служить и минимально подвержен коррозии.

• Лист металлический, не менее 1,5 мм. толщиной;
• Труба или профиль для столбиков (сечение не менее 100 мм);
• Профильная труба пустотелая (габариты зависят от вашего желания, но не менее 25 мм);
• Ребра жесткости (можно использовать обрезки трубы, но тогда следует эти размеры учесть при покупке);
• Бензин или антикоррозийная жидкость;
• Грунтовка;
• Краска;
• Замок для калитки;
• Засов для ворот.

Монтажные работы

«Как сделать калитку из металла самому?», многие над этим думают, но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Когда есть чертеж и закуплен необходимый материал, можно приступать к работе.

Вид установки столба

Установка боковых столбиков

Вот как установить металлическую калитку и ворота. Эти элементы крепятся на столбики, поэтому следует отнестись к данному вопросу серьезно. Они должны выдержать вес конструкции, не допустить провисания.

• Длина металлических столбиков должна быть на один метр больше готовой конструкции;
• Обрабатываем поверхность. Не должно остаться следов коррозии. Для этого используем болгарку с зачистным кругом. Обезжириваем антикоррозийной жидкостью или бензином. Даем высохнуть. Снимаем белый налет при помощи ветоши;
• Отмечаем места установки столбов. Выкапываем или пробуриваем (используем ручной бур) нужные отверстия в земле. Глубина должна составлять не менее одного метра, диаметр, шире на 10см от сечения столба;
• Готовим раствор жидкий. Цемент марки 300 перемешиваем с песком (желательно речным) в соотношении 1:3. Добавляем воду и помешиваем, чтобы получился жидкий состав;
• Вставляем столбы в сделанные отверстия и производим засыпку щебнем (в дело пойдут камни с участка). Трамбуем при помощи деревянной части лопаты. Проводим заливку приготовленным раствором;

Внимание: Следите за правильностью перпендикуляра относительно земли. Проверяйте отвесом, прежде чем произвести заливку. От правильности монтажа столбов зависит качество работы калитки и ворот.

Изготовление столба из кирпича

Столбы из кирпича

Если дом состоит из кирпича и столбы из металла, будут портить внешний вид, есть возможность их выполнить с использованием кирпича. Благодаря такой конструкции выиграет и качество строения. Калитка и ворота будут лучше закреплены, конструкции не повредит любой ветер. Просто готовые столбы, следует обложить кирпичом, который представлен на рынке в различной конфигурации и любых цветов.

• Приготавливаем раствор (как указано выше, только по вязкости доводим до состояния сметаны);
• Кладку первого ряда начинаем с целого кирпича. В начале второго кладем три четверти (такая перевязка порядовки обеспечит прочность конструкции);

Внимание: Устанавливаем закладные в швы между рядов. Используем пластины металла не тоньше 5-ти мм. Они послужат базой для крепления завесов.

• Ждем пока раствор подсохнет, но будет слегка сыроват, делаем расшивку швов.

Можете сверху столбов установить колпаки декоративные, или из металла. Они сделают внешний вид законченным. При дожде, отведут поток воды. Украсят строение.

Колпаки можно изготовить под заказ по существующим эскизам или сделать индивидуальный проект.

Делаем каркас

Основой крепления для калитки и ворот является каркас. При его неправильном изготовлении может нарушиться вся конструкция. Конфигурация будет нарушена, что приведет к неправильной работе всей конструкции. Эта работа требует качественного выполнения.

Если у вас есть сварочный стол, это значительно облегчит работу. Если он отсутствует, придется сделать самому. Место для сварочных работ приготовить не сложно, но оно должно быть качественным и отвечать некоторым требованиям.

• Выберете место, чтобы можно было свободно разместить всю конструкцию. Укладываете на него швеллер, меньше габаритов свариваемых элементов на 15 см;
• Прокладками отрегулируйте всю плоскость, проверьте выполнение уровнем;
  

  Вид места сварки

• Режем профильную трубу согласно размеров указанных в чертеже. Снимаем болгаркой заусенцы;

Внимание: При изготовлении очень внимательно вымеряем диагональ плоскости конструкции. Этим мы избежим образования «пропеллера» после изготовления и нам не придется исправлять допущенные ошибки. Следует все элементы прижимать струбцинами, это исключит изменение конструкции при нагреве металла.

• Выкладываем детали на подготовленном столе и производим сварку стыков.
• Крепим распорки. Это придаст нужную жесткость конструкции и будет основой для установки металлического листа. Производим сварку профильной трубы между боковыми стойками (или между верхом и низом створок);
  

  Расположение распорок

Внимание: Распорки крепите на расстоянии не менее 50-ти см. Следите, чтобы они не выступали относительно стоек. Выдержите плоскость. Это намного облегчит монтаж листа в последствии.

• Сваривание проводите точечным методом. Это сократит время работы и затраты;
• Производим зачистку швов сварки при помощи болгарки и зачистного круга. Делаем антикоррозийную обработку бензином или специальной жидкостью. После высыхания вытираем ветошью белый налет;

Крепление калитки и ворот

Для крепления следует использовать только мощные завесы. Этим вы избежите провисания конструкции. Увеличите срок службы изделия. Старайтесь выбрать конструкцию с использованием подшипника, это улучшит плавность хода и продлит срок службы.

Нужные завесы

Внимание: Не забывайте предусмотреть зазор около 10-ти сантиметров между окончанием листа конструкции и землей. Следует учесть выпадение осадков в зимнее время, зазор должен обеспечить нормальную работу калитки и ворот.

Крепление листа к каркасу

Это будет завершающий этап монтажа конструкции. Работу следует выполнять только в рабочих рукавицах, чтобы избежать травм от острых краев металла.

Согласно чертежа, вырезаем из листа нужный размер. Используем для работы болгарку и отрезной круг;

• Производим зачистку заусенцев;
• Прикладываем листы к каркасу (если конструкция состоит из нескольких листов, кладем их в стык и провариваем сплошной шов. После чего, потеки сварки зачищаем болгаркой);
• К каркасу привариваем лист (применяем точечный метод сварки).
• Тщательно зачищаем стыки сварки.
• Готовую конструкцию обрабатываем грунтовкой (желательно использовать антикоррозийную);
• Красим ворота и калитку;
• Устанавливаем приготовленный засов на ворота и замок в калитку (см. Установка замка в калитку).

Наша работа подошла к концу. При желании возможно применить в изготовлении кованные элементы. Они, конечно, придадут элегантность конструкции и чувство достоинства хозяину.

Интересные записи

• Как сделать мини-сауну в квартире: согласование, оборудование, сборка
• Как сделать молниеотвод
• Как сделать наливной пол своими руками?
• Как сделать обогрев кровли своими руками
• Как сделать обрешетку под металлочерепицу

Содержание

• 1 Подготовка к работе

• 1.1 Материалы
• 1.2 Инструмент

Общий вид выполняемых ворот

Сейчас есть множество видов ворот для гаража. Различных  модификаций, с электроприводами и без. Но в этом сегменте лидируют все равно гаражные ворота сварные.  О них и пойдет речь в этой статье.

Если вы решили выполнить своими руками гаражные ворота, сварить их не доставит большого труда и не потребует много затрат.

Зато в конечном итоге вы получите довольно прочную и долговечную конструкцию. Которую можно обустроить и электроприводом, который следует приобрести заранее и это предусмотреть при проведении монтажных работ.

Все следует начать с эскиза. Который надо отобразить на листе бумаги. Для начала придумайте тип конструкции, будет она монтироваться из уголка или профиля, какие размеры, какой орнамент применим в облицовке изделия. Когда этот вопрос решен и начерчен чертеж, следует закупить нужный материал

Материалы

Когда придумана конструкция, которая подходит именно к вашему строению, следует просчитать материал, чтобы сделать  ворота гаражные, как сварить мы расскажем немного позже.

• Для облицовки потребуется листовой металл, с толщиной не меньше 1,5 мм. Размер вы возьмете из выполненного чертежа. Однако следует учесть, что облицовочный материал следует брать как минимум на 20 см больше по длине и высоте изделия;
• В зависимости от выбора конструкции следует купить профильную трубу, или уголок. Однако и тот и другой материал меньше 2,5 см брать не стоит. Тонкая рама не даст нужной жесткости всей конструкции;
• При монтаже потребуются ребра жесткости, которые можно приобрести в отдельности, или использовать обрезки из материала. Однако тогда этот размер следует учесть при закупках;
• Для обезжиривания металлических поверхностей потребуется антикоррозийная жидкость или обычный  бензин;
• Грунтовка;
• Краска для металлических поверхностей;
• Приобретите нужный засов для ворот и замок для калитки.
• Материалы старайтесь закупать качественные. Изготовленная конструкция рассчитана не на один год службы. Металл старайтесь брать с большим содержанием углерода, он дольше прослужит и менее подвержен коррозии.

Инструмент

Для любой работы потребуется инструмент,  заготовить его надо заранее.

Нам потребуется:

• Полуавтомат или сварочный аппарат мощностью 220Вт;
• Для измерения диагоналей приготовьте капроновую нить;
• Болгаркой с зачистным и отрезными кругами мы будем обрабатывать металл;
• Следует взять ножницы по металлу;
• Для замера диагонали потребуется нить;
• Строительный уровень.

Когда приготовлено оборудование и закуплен нужный материал. Следует приступить к работе. Обязательно правильно проведите все замеры будущей конструкции. Можно сделать подъемные ворота либо сварить их своими руками.

Внимание: При измерении общих габаритов конструкции предусмотрите вес металла. Учтите момент открытия и закрытия движущихся элементов. Чем больше пролет, тем более мощной должна быть конструкция. Недолжно быть провисаний.

Изготовление рамы

Ворота гаражные сварные крепятся на раме. Которая должна быть достаточно жесткой. От качества ее  изготовления, будет зависеть и работа всего изделия.

Следует исключить малейшие провисания. При изготовлении рамы лучше применит 63-й уголок.

• Для начала следует определиться с местом. Это должна быть ровная плоскость. Если у вас есть стол для проведения сварочных работ, тем лучше. Если его нет, придется его сделать . Это не так сложно, но крайне нужно;
• Следует взять два швеллера и разместить их на плоскости, с таким расчетом, что бы готовое изделие было на 20-ть см. больше от плоскости сварочной площадки. При укладке элементов обязательно следует применять строительный уровень. Рабочая плоскость должна быть идеально выполнена. На ней будут производится сварочные работы и в результате неправильного расположения элементов может получиться «пропеллер» по всей плоскости готового изделия. И исправить это будет невозможно. Поэтому поверхность для сварки следует сделать идеально ровной;
• Отрезаем от уголка элементы конструкции, размеры берем из чертежа. У нас получается две верхние и две боковые стойки рамы;
• Сейчас мы будем выполнять сварку конструкции. Некоторые предлагают это делать полуавтоматом, однако это не правильно. Полуавтомат не способен качественно проворить шов такого мощного уголка. Его можно использовать при креплении 25-го уголка. Но мощного, он не проварит. Поэтому для изготовления рамы лучше пользоваться электросваркой;
• Раскладываем уголок. Смотрим, если все нормально, делаем зарезы для проведения сварки под прямым углом. Опять раскладываем элементы и прихватываем их при помощи сварки;
• Смотрим, что бы не было пропеллера. Примеряем диагональ. Если этого не сделать, после выполнения работы может получиться неправильная конфигурация изделия. Все должно плотно прилегать и иметь правильную геометрическую форму. Примеряем к месту установки;

Если вы делаете ворота в уже готовый гараж, или другое строение, тогда работа выполняется немного по другому плану:

• Сначала вы промеряете место для установки ворот. Проверяете правильность базы  крепления. Замеряете диагональ;
• Если что то не правильно в плоскости крепежа, следует исправить. Для этого следует применить болгарку и круг. Подрежьте места укладки рамы для плотного прилегания;
• После изготовления элементов рамы их можно приложить к контуру крепежа и прихватить. Для этого можете взять в помощь членов семьи;
• После того как элементы прихвачены, их следует уложить на плоскость для проведения сварки и проварить окончательно;

Далее работа проводится одинаково для обоих видов монтажа.

• Проваренные швы обрабатываем при помощи болгарки и зачистного круга. Снимаем все наплывы. Проверяем надежность крепления швов при помощи молотка;
• Теперь изготавливаем такую же раму и на обратную сторону стенки. Некоторые предлагают делать ворота с одной рамы. Конечно можно и так, закрепив каркас на анкера к стенке. Однако такая конструкция довольно не надежная и в процессе времени сильно разбиваются отверстия крепежа. А мы делаем для себя и халтурить не будем. Поэтому делаем вторую раму, это не намного увеличит затраты;
• Две готовые рамы прикладываем с обеих сторон стенок проема и прижимаем их к стенке при помощи больших струбцин. Соединяем их при помощи шинки, толщина которой должна бать не менее 3-хмм, а лучше 5 мм. Привариваем. Снимаем струбцины и смотрим. Все получилось жестко  и качественно.

В вопросе установки рамы есть один небольшой вопрос. Все дело в нижней части проема, который расположен по земле. Нижняя плоскость должна быть пригодна для крепежа уголка, то есть должна быть жестко выполнена. Для этого по длине нижней части проема следует выкопать небольшую ямку и сделать заливку бетоном.

После энного надо покласть туда бетон и вдавить в него швеллер, который надо подготовит заранее. Когда полностью конструкция застынет, это будет прекрасная база для крепежа.

Делаем створки ворот

После изготовления каркаса приступаем к выполнению створок ворот. Сейчас будет рассказано, как сварить ворота для гаража с применением профильной трубы. Этот материал довольно практичен в проведении такого вида работ. Он достаточно легкий, но при его применении конструкция не теряет своей жесткости.

• Делаем замер установленного каркаса. Все размеры снимаем точно. От этого будет зависеть качество монтируемых деталей, которые должны подходить к уже установленной конструкции;
• Проводим резку профиля, по  размерам, которые уже сняты. При помощи болгарки и зачистного круга убираем заусенцы с заготовок;

Внимание: Отнеситесь со всей внимательностью к выставлению диагонали конструкции. При неправильности замеров может образоваться «пропеллер» в изделии. Прижимайте все элементы при помощи струбцин и снимайте их только после остывания сварки.

• Производим раскладку заготовок на рабочем  месте, прихватываем все соединения. После этого еще раз сверяем, как выдержан размер. Если все верно делаем окончательную сварку;

Пример не совпадения оси при монтаже

• Отрезаем металл для калитки. Прикладываем. Делаем прямой угол при проведении стыковки. Прихватываем. Проверяем. Если все правильно и углы выдержанны, привариваем окончательно;
• Вырезаем элементы калитки и выполняем их изготовление и крепление, так, как описано ранее;

Внимание: Если вы планируете установку внутреннего замка, тогда базу для крепления и отверстия, лучше выполнить до установки листа. После выполнения этой операции, сделать данную работу будет затруднительно.

• Производим установку распорок. Это требуется для придание нужной жесткости конструкции, на них будут крепиться металлические листы. Выкладываем профиль таким образом, что соединяем верх и низ конструкции, или боковые стойки. Расстояние между ними не должно быть менее 50-ти см;

Внимание: Обратите особое внимание, чтобы распорки не находились выше стойки. Здесь будет крепиться лист и все детали, размещенные на неровной поверхности, будут сильно выделяться.

• Для сокращения времени работы и расходов, когда мы делаем  гаражные ворота, сварка  может выполняться точечным методом;
• Болгаркой и зачистным круга обрабатываем  швы соединений и наплывы металла. Обезжириваем полученную конструкцию  бензином или антикоррозийной жидкостью. Ждем полного высыхания и при помощи ветоши стираем образовавшийся белый налет.

Крепеж металлического листа к раме створок

Этот вид работ проводится в рукавицах, для предотвращения травм рук  об острые края листовой стали. Это уже будет завершающим этапом монтажа.

• С использованием болгарки и отрезного круга производим обрезку листа металла в размер, который указан в чертеже;
• Зачистным кругом снимаем заусенцы в местах обрезки металла;
• Раскладываем листы на каркасе, на лицевой стороне элементы листа кладем в стык при соединении торцов;
• Лист металла проваривается на стыке сплошным швом, после чего, производится зачистка потеков при помощи болгарки и зачистнрго круга;
• Таким же образом привариваем и лист к калитке. Применяем правильные завесы;

Вид завеса для ворот с применением подшипника

• Металлические элементы обезжириваем и покрываем грунтовкой. Красим обработанные детали;

Установка замков и засовов

Для надежной охраны строения, требуется качественно его защитить. Для этого требуется установить замки и засовы.

• В одной створке двери (см. металлические двери), та, что закрывается первой, требуется установить засовы в рамы и пол строения. После того, как ворота установлены, следует по месту выполнить отверстия в  верхней и нижней части конструкции, между рамой створки и рамой ворот. Это делается в сборе, что бы была полная соосность отверстий и не было люфта задвижки. После этого пруток сгибается в виде  буквы «Г» и задвижка готова. Когда вы ее вставите и задвинете, отметьте место установки ограничителя, чтобы засов фиксировался. На этом месте приварите любой пруток, который будет служить фиксатором;
• Раньше были выполнены базы для установки и замков. Теперь не будет составлять труда их поставить. Единственное, не пытайтесь приспосабливать крепеж с наружной части конструкции. Приложите замок и сделайте отметки точек крепления на поверхности металла. После этого обрежьте шляпки на болтах и приварите их в точках крепления. Сварку зачистите и крепите замок на это место.

Мы рассказали, как правильно сварить гаражные ворота. Если было принято решение об подключении электропривода воротам, не забывайте в верхней части конструкции прикрепить трубу для проводки. Сделайте это сразу. Не забудьте предусмотреть каналы в стере для провода.

На внутренней стороне конструкции, должно быть так же предусмотрено место для установки двигателя. После окончания работ это выполнить будет затруднительно.  Если для работы вы выбрали качественный материал, изготовленное изделие будет служить довольно долго.

Интересные записи

• Как сверлить бетонную стену
• Как своими руками делать венецианскую штукатурку на стенах
• Как своими руками из подоконника сделать стол
• Как своими руками постелить линолеум на ДСП
• Как своими руками приклеить ламинат на стену

Содержание

• 1 Достоинства и недостатки профнастила

• 1.1 Достоинства
• 1.2 Недостатки

Ворота из профнастила с элементами ковки

Ворота с профнастила своими руками могут украсить любое строение. Материалы для выполнения работы есть в розничной продаже и ворота из профлиста своими рукамиможет сделать каждый.

В инете  стоит просмотреть фото и видео по предлагаемой конструкции. Есть возможность выбрать конфигурацию, которая украсит любое строение. В данной статье мы расскажем, как сделать ворота распашные из профнастила своими руками.

В продаже есть множество материалов, которые можно применить в работе . Есть из чего выбрать. Профнастил имеет  множество достоинств, на которые следует обратить внимание.

Инструкция для выполнения данной работы будет приведена ниже. Чтобы выбрать материал для изготовления, сначала следует знать достоинства и недостатки данного материала.

Достоинства

Профнастил обладает множеством достоинств, которые сложно оспорить.

• Высокая прочность. Это достигается ребрами жесткости, которые находятся на материале. Он хорошо выдерживает внешние воздействия;
• Данный материал достаточно экономичен.Цена гораздо ниже аналогов.  Также нет рисунка на листе, который надо подгонят;
• Прост при монтаже. Для изготовления ворот потребуется инструмент, который пожалуй есть в любом хозяйстве;
• Данный материал прекрасно защищен от коррозии;
• Большая цветовая гамма позволит подобрать материал любого цвета и оттенка;
• Долговечность. Изготовив ворота, они будут служить на протяжении десятилетий. Производитель дает гарантию до 20-ти лет, гарантийные сроки  зависят от толщины материала.

Недостатки

Как и в любом материале, у профнастила есть и свои недостатки:

• При повреждении защитного слоя, которым покрыт материал, может развиваться коррозия; При проведении скрепления шва материала должна быть достаточная герметизация.

Ворота можно изготовить различных видов и модификаций, которые хозяин имеет возможность украсить всевозможными декоративными элементами (см. Декоративные калитки) и ковкой. Следует продумать внешний вид и составит чертежи. Выберите место для установки, промеряйте все размеры. Тогда станет полностью понятно, какой потребуется инструмент и материал.

Материалы

Для проведения работ потребуется купить следующие материалы:

• Профнастил, количество следует определить согласно чертежа. При расчетах обязательно примите во внимание длину и ширину листов и сравните с готовым изделием. Никогда не берите в притык. При креплении надо будет делать нахлест листов, это тоже следует учесть;
• Металлический профиль или труба для столбиков. (см. Ворота и калитка из металлопрофиля) Возьмите высоту конструкции и прибавьте к ней еще один метр, это то расстояние которое будет бетонироваться;
• При закупке материала учтите и ребра жесткости, которые потребуются для изготовления элементов. Если для их изготовления будет использоваться материал, из которого изготавливается рама, прибавьте к этому еще длину и ребер жесткости;
• Для изготовления каркаса потребуется уголок или профильная труба. Я думаю, вы остановите свой выбор на втором элементе, он гораздо эстетичней выглядит. Профильную трубу не следует покупать менее 25-ти мм;
• Потребуется бензин или антикоррозийная жидкость, которыми следует обрабатывать металлические поверхности;
• Грунтовка и краска;
• Засов или замок.

Инструмент

Для выполнения работы нам следует приготовить нужный  инструмент:

• Капроновая нить;
• Электросварка или полуавтомат;
• Ручной бур или кувалда, потребуются при установке столбов;
• Шуруповерт;
• Для резки металла потребуется болгарка;
• Ножницы по металлу;

Внимание: При составлении чертежа особое внимание уделите габаритам конструкции. Большие размеры увеличат вес конструкции, поэтому раму тогда следует выполнять из более мощного материала.

Так же не забывайте, что для свободного движения створок, потребуется предусмотреть накопление снега, который будет зимой. Предусмотрите зазор между уровнем земли и конструкцией.

Ворота своими руками из профнастила видео, можно посмотреть в инете. Там есть и множество фото. Но лучше иметь под рукой пошаговую инструкцию. Сделав сами, вы сэкономите деньги и сделаете именно то, что требуется.

Установка столбиков

Элементы изделия будут крепиться к столбикам, поэтому и следует начать с их установки. Их монтаж выполняется в землю не менее чем на один метр.

Правильная установка столба

• Делаем разметку и копаем ямы для столбов. Диаметр отверстия должен быть на 10-ть см. больше от сечения трубы;
• Отрезаем материал, который составляет длину створки плюс 10-ть см для снега и плюс один метр для установки;
• Обезжириваем материал при помощи бензина и антикоррозийной жидкости. Ждем высыхания. Удаляем образовавшийся белый налет при помощи ветоши;
• Ставим столбы в приготовленные отверстия и засыпаем их щебнем. Подойдут и любые ненужные камни с участка. Утрамбовываем.

Внимание: Во время установки столбов обратите особое внимание перпендикуляру по отношению элемента к земле. Применяйте отвес для установки. После высыхания раствора погрешность может быть и не получится исправить.

• Готовим раствор из цемента и песка. При использовании цемента марки 300, делаем соотношение 1:3. Перемешиваем до однородной массы. Заливаем воду и доводим до жидкого состояния. Проливаем утрамбованный щебень;
• Ждем полного застывания установленных элементов.

Выполнение кирпичных столбов

Если у вас дом сделан из лицевого кирпича, тогда гармонично будут смотреться и столбы, которые выполнены из этого материала. Для этого просто трубу следует обложить кирпичом. Это добавит жесткости конструкции и сделает вид ворот более привлекательным.

Внимание: При изготовлении столбов из кирпича, следует учесть  при составлении чертежа и толщину материала.

• Для этого делаем раствор, как описано раньше. Только при добавлении воды, смесь доводим не до жидкого состояния, а до сметанного;
• Начинаем выполнять кладку при помощи кельмы. Первый кирпич кладем целый. Каждым следующим рядом перекрываем шов предыдущего. Это укрепит порядовку и придаст нужную крепость конструкции;

Внимание: При выполнении кладки не забудьте в шов кладки установить  закладные из металла. Одну сторону которой следует закрепить на столб про помощи сварки.

Применяйте в закладных сталь не тоньше 5-ти мм. К ним будут крепиться створки. Конструкция должна выдержать их вес.

• После выполнения кладки даем раствору высохнуть, но не полностью. Делаем расшивку порядовки;
• Для улучшения вида столбиков, сверху можно установить колпаки, которые могут быть из металла или можно купить декоративное изделие. Они помогут и отводу воды в дождливую погоду.

Не  зависимо от того . выбрали вы для изготовления уголок или профиль, монтаж изделия делается практически одинаково. В этой работе следует следить за правильностью выполнения геометрической формы элементов.

Если этого не выполнить, после изготовления будет несоответствие плоскостей, и переделать будет практически невозможно. Поэтому изначально следите за составлением конфигурации.

Подготовка места для проведения работ

Качественно сделать конструкцию без правильного места для монтажа невозможно. Прекрасно, если у вас есть сварочный стол, если он отсутствует, следует подготовить место. Это не так сложно

• Выбираем место для проведения работ. Это должна быть ровная площадка, размер которой должен превышать изделие на пару метров;
• Теперь раскладываем швеллер. Его габариты укладываем менее изделия на 20-ти см. При укладке пользуйтесь уровнем. Должна быть ровная плоскость и полностью параллельная. Если этого не выполнить, после крепежа деталей может получиться пропеллер, который невозможно будет исправить;

Изготовление ворот

После подготовки места для проведения работ, можно приступить к выполнению поставленной задачи.

• Обрезаем профиль при помощи болгаркисогласно размеров,которые указаны в чертеже. На кромке снимаем заусенцы при помощи болгарки;
• Раскладываем заготовки на месте сварки. Стыкуем элементы и проверяем диагональ. Это делается при помощи нити;
• Прихватываем элементы при помощи сварки или полуавтомата;
• Промеряем, во время сварочных работ детали конструкции могло повести. Если это произошло, рихтуем при помощи молотка. После этого окончательно привариваем элементы. Зачищаем наплывы сварки, используем  болгарку;
• Для жесткости конструкции требуется прикрепить распорки, при использовании листового металла, это смотрится хорошо. Но при изготовлении ворот из профнастила применяют металлические узоры в качестве распорки или элементы ковки;
• Если в ворота  планируете закрепить калитку, то после выполнения каркаса створки, следует вырезать заготовки в размер калитки. Выложить их на месте проведения сварки и скрепить по тому же принципу, как мы делали створку;
• Все сварочные работы можно проводить точечной сваркой. Это ускорит процесс работы;
• Привариваем калитку к каркасу створки ворот;

Вид гаражных завесов

• Сейчас следует примерять замок и сделать нужные отверстия. После выполнения крепежа профиля, это будет выполнить гораздо труднее. Так же, если планируется установка автоматики для конструкции, следует подумать о закреплении регелей и рычагов для открытия створок. Эти запчасти устанавливаются согласно инструкции, она разная для вех видов. Но сделать это следует именно до крепежа профнастила;
• Зачищаем все наплывы сварки и обрабатываем поверхность бензином. После высыхания вытираем ветошью;
• Делаем крепление створок к столбам. Завесы следует применять только мощные. Если этого не выполнить, возможно провисание створок конструкции. Желательно применять завес с использованием подшипника, это даст плавность хода элементам ворот;

Внимание: Не забывайте предусмотреть зазор между землей и воротами, который должен быть не менее 10-ти см. Это поможет вам избежать трудностей работы конструкции в зимнее время.

Крепим профнастила

Мы подошли к завершающему этапу работы. Для ее выполнения следует надеть рабочие рукавицы. При работе с профнастилом образуется довольно острая кромка материала.

• Вырезаем из листов материал тот размер, который в чертеже;
• Снимаем заусенцы на местах обрезки;
• Лист укладываем в нахлест;
• При помощи дрели делаем отверстия и проводим закрепление при помощи саморезов.

Внимание: При крепеже не применяйте заклепок, делайте соединения при помощи саморезов. В процессе работы конструкции заклепки быстро расшатываются и срезаются.

Ворота сделаны полностью. Не забывайте смазывать подшипники завесов в начале зимы, и конструкция будет служить вам долгие годы.

Интересные записи

• Ворота кованые своими руками делаем правильно
• Ворота подъемные своими руками делаем правильно
• Восстановление паркета без циклевки: при скрипе, обновление, чистка
• Восстановление паркета своими руками
• Восстановление эмали ванны

Содержание

• 1 Простейшее исполнение

• 1.1 Дополнение исполнения

Ворота – лицо! Вашего гаража, участка, личной территории. Они должны быть и красивыми, и удобными в использовании. Безотказными, современными, функциональными и безопасно-неприступными.

И чтобы никогда не отказывали. Откатные ворота уже отвечают всем необходимым требованиям, поскольку технологии их производства продвинулись далеко вперед. Убраны все неполадки и конструктивные ошибки.

Вот и вы – тоже их купили, и хотите поставить. С чего начать? Нужно устроить фундамент для ворот, иначе после установки они сразу «лягут».

Автоматические откатные ворота

Монтаж ворот проектируется с основания под роликовые опоры. При монтаже и установке откатных ворот или шлагбаумов основной момент – качественное проектирование, начерченная на ворота откатные схема фундамента – и, собственно, устройство бетонного основания, предпочтительно с армированием. При этом и фундамент должен быть наглухо соединен с самой несущей конструкцией, к которой потом будут крепиться все прочие элементы.

Думаете, все так сложно?

Простейшее исполнение

Важно!

Пример приводится для конкретного случая, который может подойти не ко всем ситуациям. Однако, случай типовой, поэтому подлежит поголовному рассмотрению. Возьмем классический «пользовательский» вариант фундамента под откатные ворота, для которого есть алгоритм устройства, простейшие материалы, минимум работ и невысокая цена.

Армирование будущего фундамента

Это будет стальной швеллер, вмонтированный в армированное бетонное основание. Представим себе процесс в упрощенном виде, чтобы перестать бояться технологии:

1. Сбоку от будущего проема ворот, там, где будет располагаться так называемая «откатная зона», вплотную по забору отрывается небольшая траншея. Параметры определяются вашей конструкцией, это примерно будет метр в глубину и около 40 см в ширину. Длину траншеи рассчитывайте по «хвосту» конструкции, то есть, по противовесу, это примерно 40-50 % от всей ширины ваших ворот.
2. Массивный стальной швеллер шириной 16-20 см вымеряется по длине, пилится по размерам траншеи. Снизу к полученному элементу варится несколько арматурин или стальных прутков 8-12 мм диаметром. Это обеспечит «непоколебимость» основы, поскольку арматура будет наглухо заделана в бетон.
3. Готовую конструкцию погружаем в отрытую траншею, при этом ее необходимо выровнять в горизонт (строго!) по строительному уровню. Иначе будут проблемы с функционированием механизма. Своими руками выставить сравнительно тяжелую основу будет проблематично, поэтому нужно заручиться поддержкой соседа или родственника. Используйте кирпичи или камни, чтобы подкладывать из под них конструкции. Учитывайте, что швеллер своей верхней полкой, по которой будут ездить роликовые опоры, должен располагаться вровень с дорожным покрытием в самом проеме, будь то асфальт, плитка и прочее.
4. Котлован или траншею с зафиксированным в ней по уровню швеллером заливаем бетоном примерно на сантиметр ниже верха швеллера.

Дополнение исполнения

Данная конструкция предполагает наличие уже готовых краевых столбов забора, к которым будут крепиться ворота вместе с механизмом.

Если вы столбы еще не поставили, имеет смысл рассматривать вариант, когда устанавливаются винтовые фундаменты для откатных ворот, и тогда важными и ведущими элементами можно сделать те самые ввинчивающиеся краевые столбы. Но ленточный фундамент, все же, будет предпочтительнее, даже одновременно с установкой столбов забора.

Монтаж ворот «с листа»: столбов еще нет

Совет!

Некоторые самодеятельные мастера кроме уже установленных столбов делают еще одни, дополнительные. И потом к ним крепят верхнюю скобу конструкции, которая с роликами. Это рациональным можно считать в двух случаях: когда ваши имеющиеся опоры от забора очень хлипкие, либо когда ворота очень массивные и нуждаются в дополнительном укреплении. И еще для перспективы хорошо, если в ближайшее время запланировано менять забор вместе со столбами.

При всех остальных ситуациях ставить дополнительные столбы не нужно, это лишняя трата средств и собственных сил. Это осложнение монтажа и серьезное ухудшение эстетичности внешнего вида.

Техническая составляющая

Техпроцесс почти для всех способов устройства фундамента для ворот можно уложить в типовой алгоритм:

1. Определение размерности составляющих.
2. Разметка траншеи или котлована.
3. Выемка грунта.
4. Подготовка составляющих по размерам.
5. Армирование и установка закладных деталей и элементов.
6. Собственно заливка фундамента, то есть, бетонирование.

Условия соответствия нагрузкам

Важно!

Обязательно уделить особое внимание надежности крепления арматуры к закладному швеллеру. Арматурные прутья, которые вы вводите в бетонный фундамент, будет связывать массив и основной несущий швеллер. Об этом вам выдаст информацию любая инструкция по установке несущих конструкций – закладные элементы должны качественно крепиться в месте заделки!

Общая конструкция

Учитывайте при подготовке и монтаже, что во время максимального открытия створок ворот на закладной швеллер нагрузка возрастает максимально, поэтому край должен быть хорошо установлен и закреплен. То же относится к нагрузкам во время почти полного закрытия створок.

Почти – потому что сила до того как кольцевой ролик зафиксируется в ловушке, будет самой большой, а при его спокойном положении в ловушке – минимальной. Для полного понимания действия сил при попадании ролика в ловушку нужно посмотреть соответствующие фото или видео.

А еще лучше – поступить университет и сдать теоретическую механику. Поэтому стоит поверить специалистам, и максимально укрепить именно данные места конструкции.

Самая большая нагрузка во время работы ворот будет приходиться на нижнюю постель швеллера, то есть, на основание. Сходные по величине усилия будут также приложены в месте крепления швеллера к бетонному фундаменту. В отдельных, частных случаях во время открытия большой створки разгрузочный ролик не контактирует с поверхностью опоры, приподнимаясь под действием неравномерно распределенной массы конструкции.

Тогда вся сила концентрируется именно на несущем швеллере. В этом состоянии конструкция нагружается точечно, местные усилия определяются материалом створки и длиной откатных ворот (шириной проема). (См. также Ворота — как выбрать)

К чему такие технические характеристики? Для подбора материалов:

• Проволока, например, в качестве прутиков для арматуры не подойдет, если ее диаметр меньше 8 мм;
• В качестве основных материалов для бетонной массы используем готовый раствор строительного бетона М350, купленный на производственной базе;
• Или, для самостоятельного замешивания – портландцемент марки не ниже М500;
• И твердые породы, желательно скальные, для наполнителя. Отлично подходит гранитный щебень, его можно свободно купить у железнодорожников при демонтаже или ремонте ж/д путей. Только продают они его грязным, так как для них этот материал – вторичный. Вам нужно будет сделать ему «ванну», то есть, промыть в большом количестве воды.

Вариант с фундаментными блоками

Для еще большего понимания: обозначение (маркировка) бетона или цемента – это показатель выдерживаемой на 1 квадратный сантиметр нагрузки на сжатие. Гранитный щебень или гравий в качестве наполнителя еще придают бетону дополнительные высокие показатели морозоустойчивости, что для открытого фундамента под откатными воротами будет очень нужно.

Ведь это не основание дома, которое утеплено и гидроизолировано, да еще сверху «прижато» жилым теплым зданием. Бетонный фундамент под воротами постоянно открыт, подвержен воздействию низких температур. Низкие показатели морозостойкости обеспечат вам его выкрашивание после первой же зимней эксплуатации.

Почему еще нужна высокая морозоустойчивость? Потому что при нашем веселом климате фундамент будет «вымочен» насквозь, воде абсолютно все равно, что он бетонный. Основание, пропитанное осенней влагой, при минусе зимних температур будет распираться изнутри – для этого и высокая прочность, чтобы противостоять внутренним силам.

Нужно выбирать цемент с высоким числом F на маркировке, так как «F» — это и есть показатель морозоустойчивости. А еще дополнительный критерий выбора – показатель W, обозначающий водонепроницаемость затвердевшего цемента. Разумеется, чем выше F и W, тем лучше нам подходит материал.

Интересные записи

• Фундамент под гараж своими руками
• Фундамент под деревянный дом
• Фундаментные анкерные болты: назначение, виды и монтаж
• Фундаменты на разных грунтах
• Фурнитура для входных дверей &— полезная информация

Содержание

• 1 Характеристики
• 2 Принцип работы и особенности исполнения

• 2.1 Комплектующие

Разновидность подъемных ворот

Уходит мода делать  ворота подвесные своими руками.  Ими уже никого нельзя удивить. Человек хочет больше комфорта и им на смену приходят новые конструкции.  Но особой популярностью пользуются ворота гаражные подъемные своими руками. Эта конструкция немного сложнее, но если вы поймете принцип работы и имеете сварочный аппарат, есть возможности сделать такое устройство самому.

Характеристики

Гаражные подъёмные ворота своими руками имеют ряд и своих преимуществ:

• Повышенная безопасность. Они более защищены от взломов, состоящие из цельной плоскости металла их сложно просто подломить, воры не часто идут на взлом такой конструкции. Если правильно изготовлена рама, это становится сделать практически невозможно;
• При использовании оцинкованного металла, обладают повышенной антикоррозийной стойкостью;
• Удобны в использовании, не занимают место перед гаражом и позволяют делать лучше маневр автотранспортом при постановке машины.

Как и у любой конструкции есть свои  недостатки.

• Повышенный вес ворот, можно тоже отнести к недостаткам, но устранимым;
• Расход металла на изготовление немного выше, но они того стоят;
• Применяться ворота гаражные подъёмные своими руками могут только в прямоугольной плоскости. Вы не сможете их установить при арочной форме. Некоторые применяют декоративную арку, а ворота выполняют в прямоугольной форме (см.ст. #171;Арка из гипсокартона своими руками – пошаговая инструкция#171;);
• Нельзя вплотную подъехать к гаражу не открыв ворот.  Для открытия запас свободного пространства должен составлять порядка 1,5 метра;
• Уменьшается высота гаража на 20-25 см. при открытых воротах;
• Щит для ворот выполняется, как цельное устройство, поэтому при ремонте требуется демонтировать всю плоскость.

Основой для нормальной работы конструкции, является жесткая рама. Именно жесткая, которая хорошо фиксируется в стене помещения.

• Боковой профиль, выступает, как направляющая по которому, движется весь механизм конструкции;
• В большинстве случаев применяется потолочные и вертикальные направляющие. Хотя иногда есть  могут применяться и другие конструкции;
• Полотно ворот представляет из себя цельное устройство. Иногда применяют и дерево, хотя это сократит срок службы полотна и увеличит вес. Они подвержены действиям погодных условий и менее защищены от взломов;
• Изготовив само полотно, можно украсить декоративными материалами или элементами ковки. Такие материалы есть в розничной торговле, однако увлекаться не стоит, этим увеличивается и вес конструкции;
• Утепление выполняется между листами ворот. Здесь некоторые советуют применять дерево, но в таком случае следует учитывать одну деталь: при проникновении влаги ( чего избежать невозможно), дерево будет поражено грибком. Переделать готовое устройство и поменять утеплитель, это просто долго и займет больше времени, чем сделать новое полотно.

Поэтому кто послушает такой совет, пусть знает об этом нюансе. Причем  правильная работа, сильно зависит от жесткости конструкции, дерево увеличит ее вес и само  полотно, просто будет постепенно разбивать раму. Это повлечет перекосы и заедания;

• Передвижение створки выполняется при помощи механизма роликов, рычагов и пружин. По специальным направляющим она поднимается и проходит вверх, постепенно переходит в горизонтальное положение и фиксируется параллельно потолку;
• В конструкции применяются и компенсирующие пружины, которые делают легкий подъем конструкции. В закрытом состоянии двери, они находятся в растянутом состоянии, и сжимаются при открытии;

Один из таких видов конструкций, являются ворота подъемно секционные своими руками. В их состав входит несколько секций, которые соединяются петлями. Принцип работы используется одинаковый.

Но такая конструкция более сложна в изготовлении. Такие ворота более герметичны и больше защищают помещение. Их применяют во встроенных отапливаемых гаражах (см. ст. #171;Металлические двери ворот – варианты выбора#187;).

• Управление устройством осуществляется при помощи электропривода или вручную. Электроника конечно удобнее, ее приводит в действие простое нажатие кнопок, которые располагают с наружи и внутри помещения гаража. Однако это применимо на охраняемом участке. Сейчас многие для удобства, эту работу выполняют при помощи пульта дистанционного управления. Но ручной привод, надежнее электроники, и при использовании электрического привода следует выполнять более облегченную конструкцию щита.

Комплектующие

Конечно все можно сделать самому, но есть элементы, которые можно купить в готовом виде. Только при покупке не берите вещей из непонятных сплавов. Это можно скорее отнести к декоративным вещам короткого использования.

Обратите внимание на элементы, изготовленные из качественного металла. Можете некоторые  купить, а другие сделать сами.

Общий вид принципа работы подъемных ворот

• Планка для ограничения . Она крепится в нижней части конструкции;
• Профиль для окантовки. Который предохраняет от попадания влаги и служит препятствием для образования коррозии. Предохраняет от попадания талой воды и дождя. Его можно заменить и качественным уплотнителем;
• Накладки, которые закрывают щели при монтаже полотна между каркасом. Тут каждый должен выбрать сам, если вы выполняете работу и следуете нашим советам, тогда эта планка не понадобится. Все монтируется без щелей. Хотя ее и можно прикрепить, все таки до миллиметра невозможно все подогнать;
• Материалы для утепления. Которые следует особенно применять, когда гараж используется и как мастерская;

И еще раз. Это можно приобрести отдельно. Но лучше выполнить самому. На эти деньги можно приобретите элементы ковки и украсьте плоскость полотна.

Вообще, читая интернет, просто диву даешься. Особенно интересны  «Советы профессионалов», которые рекомендуют устанавливать одну раму ворот, крепить на анкера и потом щели задуть пеной.

Внимание:  Гаражные ворота своими руками подъемные может делать с одной рамой и потом задувать щели пеной пожжет только полный делетант. Если вы пригласите человек сделать, и он будет проводить монтаж в таком виде, можете сразу отправлять домой.

При нормальном изготовлении каркаса просто нет места , куда можно залить пену. Должна быть хорошая прилегаемость уголка к плоскости стены. Если это условие не выполнено, значит у вас хотят взять деньги за крайне некачественно выполненную работу.

Делаем раму

Рама, это основа конструкции, к которой крепятся все механизмы. От ее изготовления будет полностью зависеть работа всей конструкции. Здесь рекомендуется применять мощный уголок. Если вы планируете делать полотно и применять 25-й уголок, тогда в раме следует использовать 75-й. Если в полотне используется 50-й, примените для рамы уголок 100;

Принцип работы подъемных ворот

• Промеряйте проем гаража. Применяя  нить, замеряйте диагональ. Если есть небольшие отклонения, при помощи болгарки и отрезного круга по камню, подровняйте поверхность. Вам надо сделать идеальную плоскость для крепежа;
• Приготовьте площадку для проведения сварочных работ. Выберете место для сварки. Его площадь должна быть на пару метров больше самого устройства. Положите два швеллера, их периметр следует сделать меньше размера рамы на 20-ть см. Плоскость промеряйте строительным уровнем;
• Отрезаем два уголка по длине боковых стоек и одну по ширине верхнего проема. Прикладываем и примеряем плотность прилегания;
• Сейчас нам надо их сварить. Пишут, что можно применять полуавтомат. Можно, но если у вас слишком тонкий уголок. Полуавтомат приварит сталь качественно, на 2 мм глубиной. Если вы используете хороший уголок, то здесь подойдет только сварка, с применением электрода четверки или пятерки.

Можно конечно сварить и отдельно, но лучше попросить помочь кого-нибудь.По углам металла выполняем зарезы для сварки.

Прикладываем  друг к другу и прихватываем, именно немного

• Прикладываем к проему и смотрим. Если есть небольшие отклонения, при помощи молотка подгоняем. Добиваемся полного прилегания. После этого снимаем и окончательно  свариваем;
• Швы зачищаем при помощи болгарки и зачистного круга.
• Делаем такую же раму на обратную сторону стенки;
• Берем две рамы и ставим с двух сторон проема. Соединяем их при помощи металлической шинки с толщиной не менее 3-х мм. Мы получаем плотно прилегающую и жесткую конструкцию, куда пены задувать некуда. Дырок нету.

Здесь есть один момент. Вы не поставите нижнюю часть уголка на землю.  В инете, тоже почему то нету этого момента. Некоторые в нижнюю часть кладут бетонную балку, а на нее ставят элементы конструкции. Так можно делать, но уменьшается жесткость диагонали.

Лучше в нижней части прокопать  небольшую ямку и залить бетоном. Когда бетон уложен, следуем покласть на него швеллер и вдавить в бетон. При этом строительным уровнем выставить его плоскость укладки, которая должна быть полностью параллельна земле.

Тогда боковые стойки надо будет после установки лишь приварить к плоскости швеллера.

Внимание: Некоторые советуют выполнять  конструкцию рамы из дерева при помощи закладных. Запомните. Дерево никогда не даст жесткости всей конструкции. Плоскость створки будет двигаться, что полностью разобьет соединения, которые крепятся к дереву и эта конструкция вообще не долговечна. При принятии решения примите это к сведению.

Монтаж и установка полотна

Дальше «мастера» советуют отмечать и крепить кронштейны, да еще, чтобы ворота не застревали. Даже советуют обратить на это особое внимание. Прям интересно.

Только вопрос: «А как разметить, да еще  выполнить, чтобы не застревало, то, чего еще нету?». Прям странно. Говорят, что пишут специалисты, а послушаешь, филологи.

• Мы пойдем нормальным и проверенным путем и сделаем каркас полотна. Именно каркас, чтобы его можно было примерять и выставить кронштейны. И именно для того чтобы механизм не заедал и свободно двигался.

Внимание: Мы делаем, чтобы конструкция работала свободно и правильно. Некоторые советуют прицепить противовес по тяжелее. Только примите к сведению, противовес должен помочь свободному открытия, а не под своим весом выламывать все на своем пути.

• Мы уже имеем готовую базу для установки конструкции. Вымеряем диагональ и делаем раму полотна. Здесь можно использовать  уголок (размеры написаны выше), или применяют трубу профильную. Это решение примет каждый сам. Следует только вварить  перемычки между боковыми стойками полотна. Они дадут нужную жесткость и не дадут полотну «играть»;
• Выполняем эту работу, тщательно соблюдая размеры. Очень качественно вымеряйте диагональ. Если вы ее не выдержите, будет перекос конструкции. Тогда она можем заедать и препятствовать движению полотна. Отнеситесь к работе серьезно;
• Для начала прихватите элементы каркаса при помощи сварки. Поднимите и примеряйте, убедитесь в свободном прохождении в основной раме. Не делайте зазор между рамой и полотном большим. Чем меньше зазор, тем лучше;
• После проверки и подгонки делаем окончательную сварку. Ввариваем перемычки или ребра жесткости. Зачищаем сварку при помощи болгарки и зачистного круга;
• Полотно готово. Теперь уже точно, надо размечать места крепежа кронштейнов , которые соединяют стену с вертикальными полозьям. Сам кронштейн располагают немного вперед. Этим вы избежите различных цепляний при работе конструкции. Но большого вылета делать не стоит. Когда вы примеряете конструкцию, это сразу будет видно. Только в этой работе соблюдайте соосность соединений;
• Крепим направляющие к потолку. Как вы понимаете все работы примерки, лучше выполнять втроем. Два человека приставляют, один отмечает. Горизонтальность их крепления должна быть идеальна. При неправильном расположении не будет работать вся система, полотно не может двигаться наперекос.

При регулировке применяйте прокладки. Не стоит использовать дерево. Оно мягкое и недолговечное. Не даст жесткости крепежа.

В таких конструкциях лучше всего применять шарнирные соединения, которые довольно точно позволяют отрегулировать плоскость соединений.

Внимание. Не крепите направляющие сразу жестко. Прихватите сначала и примеряйте, причем не один раз. Самое главное, чтобы выполнить гаражные подъемные ворота своими руками, это правильно и тщательно подогнать все элементы конструкции. Лучше выполнить монтаж сразу правильно, чем переделывать.

• После этого проводят утепление полотна. Дерево, хороший теплоизолятор, но в данном случае будет глупо его применять. Это существенно увеличит вес полотна. Дерево полностью сухим вы не сделаете, а  влагу оно  будет напитывать и подвергает металл коррозии изнутри. В данном случае можно воспользоваться пенопластом или синтетическим утеплителем;
• Навариваем листовой металл по одной плоскости. Укладываем утеплитель, завариваем с другой стороны;
• Обезжириваем металлические поверхности. Грунтуем. Красим;
• Вставляем полотно в направляющие;
• Регулируем пружины. Нельзя их делать слишком жесткими. Лучше выбрать конструкцию пружины с применение стали 65Г. Это пружинная эластичная сталь, которая сделана для таких конструкций.

Положение створки пружина должна фиксировать, а не тянуть элемент со всей силой. Здесь это выполняется путем «тыка».

Надо будет попробовать много положений пружины, чтобы ее правильно закрепить. Если потребуется, поменять и точку установки.

Подвесные ворота своими руками мы сделали. Осталось закрепить фурнитуру. Этот вопрос следует решать до установки.

Если вы планируете воспользоваться внутренним механизмом, его следует установить перед укладкой утеплителя. При монтаже накладного, возможно выполнение и после установки конструкции.

• Рекомендуется закрепление фиксаторов или их еще называют стопорами. Особенно это актуально при применении противовеса. У них довольно простая регулировка, все регулировки выполняется ручкой.

Так делаются подъемные ворота своими руками, чертежи каждый может сделать перед началом проведения работ. Все должно соответствовать каждой конструкции в отдельности. Если вы правильно подгоните все элементы, выполненная конструкция будет служить вам долгие годы.

Интересные записи

• Восстановление паркета без циклевки: при скрипе, обновление, чистка
• Восстановление паркета своими руками
• Восстановление эмали ванны
• Восстановление эмали ванны самостоятельно: акрил или эпоксидка?
• Восточный стиль в интерьере

Массивные, ржаво-скрипящие створки, покрытые шелушащейся масляной краской. Угрюмо-топорная тяжеловесная конструкция. Такими были ворота для гаража еще 10-15 лет назад. Отечественная промышленность того времени в большинстве случаев ничего лучше предложить, увы, не могла. С появлением на постсоветском пространстве изделий зарубежных производителей, ситуация в корне поменялась. Сегодня, кроме надежности, к гаражным воротам предъявляют еще целый ряд требований функциональность, удобство, эстетичный внешний вид, безопасность в эксплуатации, надежная теплоизоляция.

Содержание:

1. Ворота для гаража секционные
2. Подъемные ворота для гаража
3. Рулонные ворота для гаража
4. Ворота для гаража распашные
5. Металлические ворота для гаража
6. Автоматические ворота для гаража

Главным критерием выбора гаражных ворот была и остается надежность защиты автомобиля от угона. При этом гаражные ворота не должны доставлять хозяину никаких неудобств, их конструкция должна быть надежной и удобной.

В рамках данной статьи мы рассмотрим разные виды и конструкции ворот, и, надеемся, поможем выбрать оптимальный вариант для вашего гаража.

Ворота для гаража секционные

Секционные гаражные ворота пользуются довольно большой популярностью, и пока остаются наиболее распространенными. Полотно секционных ворот изготовлено из нескольких (от 4 до 6-ти) горизонтальных секций. Ширина секций варьируется от 35 до 61 сантиметров, а максимальная длина секции около 5-ти метров. Высота полотна может быть произвольной в зависимости от проема гаражных ворот. Материалом для изготовления секций чаще всего служит алюминий, грунтованная и оцинкованная листовая сталь толщиной до 1 миллиметра. Для самых дорогих элитных моделей секционных ворот может использоваться дерево.

Для повышения теплоизоляции изготавливаются двустенные секции толщиной 42 миллиметра, а по всему контуру ворот укладывают эластичный уплотнитель. Утеплитель между стенками секций должен обладать минимальным влагопоглощением. В противном случае внутри утеплителя будет образовываться конденсат, нарушающий функциональность ворот. Одним из лучших утеплителей для секционных ворот считается пенополиуретан.

Когда ворота открывают, все полотно сдвигается вертикально вверх, и укладывается под потолком. Все секции полотна ворот соединены шарнирными петлями. По обоим краям каждой секции есть ролики на подшипниках, которые двигаются по направляющим вверх, и разворачиваются под потолком. Для дополнительной защиты от взлома для самой верхней секции делают дополнительные боковые направляющие.

Конструкция секционных ворот позволяет устанавливать их в помещения самых разных размеров, с практически любой формой скатов крыши и видом проема. Проще говоря, секционные ворота наиболее универсальны с архитектурной точки зрения. Ворота можно открывать как вручную, так и с помощью встроенной автоматики.

Вариантов отделки секционных ворот достаточно много секции могут быть покрыты краской, пластиком, алюминием, термостойким стеклом. При желании можно заказать секционные ворота с встроенной калиткой. Правда, такой вариант обойдется заказчику намного дороже.

Преимущества секционных ворот:

• Экономия места в гараже и на подъезде к гаражу;
• При использовании утеплителя достаточно хорошая звуко и теплоизоляция;
• Универсальность, возможность установки в помещениях с высотой проема ворот до 6-ти метров, и шириной до 7-ми метров.

Недостатки секционных ворот:

• Высокая стоимость;
• Достаточно сложная конструкция;
• Слабая защищенность от взлома.

Подъемные ворота для гаража

Интересные записи

• Выбираем дизайн калитки и ворот
• Выбираем малярный валик
• Выбираем материал для строительства бани
• Выбираем напольное покрытие: ламинат или пробка. Что лучше?
• Выбираем подложку под паркетную доску

Винтовые сваи далеко не технология XXI века, как иногда пишут. Они известны с древности. Первые документальные свидетельства их применения в инженерных частях французской армии относятся в наполеоновским войнам. Впервые винтовая свая запатентована в 1838 г. в Великобритании Александром Митчеллом. Надо сказать, что британский патент не является документом, утверждающим приоритет, он лишь закрепляет за автором право на коммерческое использование данной конструкции в пределах Британской империи.

В России, где места под застройку и подъездные пути хватало, а несущая способность грунтов на большей части территории невелика и стабильна, винтовые сваи не применялись до революции. Внедрение в строительство фундаментов на винтовых сваях началось только с освоением районов, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Если ее нарушить земляными работами, то образуются кратеры протаивания, в которые может ухнуть не то что дом, но и целая деревня, а фундамент на сваях их практически не требует.

В настоящее время свайно-винтовые фундаменты достаточно широко применяются в индивидуальном строительстве. Главная причина – такой фундамент проще и быстрее всего смонтировать своими руками. Если же здание одноэтажное легкое (сборно-щитовое, каркасное, из газобетона), то и самые сваи можно сделать самому. В таком случае фундамент на вкручиваемых в грунт сваях оказывается и дешевле прочих.

Достоинства и недостатки

Свайные фундаменты принципиально отличаются от ленточных и плитных тем, что каждая свая передает на грунт сосредоточенную нагрузку в отдельной точке. А свайно-винтовой фундамент в свою очередь отличается от свайно-забивного из железобетонных свай тем, что:

• Сваи – металлические трубы, гораздо хуже железобетона сопротивляющиеся изгибу.
• Металлические сваи в грунте подвержены коррозии.
• Заворачивание винтовых свай, в отличие от вбивания забивных, не уплотняет, а разрыхляет грунт.

Вследствие указанных факторов качество свайно-винтового фундамента очень сильно зависит от свойств подстилающего грунта. Идеальная «подушка» под винтовой фундамент – мощный сухой суглинок или слегка увлажненный аллювий, песок с включениями мелкой гальки. В последнем случае винт сваи при вкручивании толкает перед собой все более расширяющийся и уплотняющийся конус грунта. Из него при этом выжимается вода, а мелкие частички глины, всегда присутствующие в аллювии, цементируют его. В конце концов конус грунта приобретает прочность бетона, а конусы отдельных свай в глубине смыкаются. Свая заклинивается намертво, так, что ее легче свернуть в штопор, чем дальше завернуть или вывернуть; прочнейший фундамент теперь готов фактически без нулевого цикла.

Беседка с купальней на винтовых сваях

В плодородных многослойных грунтах большей части РФ свая фундамента работает по-иному. Как – разберем ниже, а пока укажем плюсы и минусы винтовых свай в России, за исключением горных районов и зоны вечной мерзлоты:

1. Не требуется планировка площадки и оборудование подъездных путей к ней – плюс.
2. Строительство не привязано к сезону, погодным/природным условиям и географическому положению объекта; сваи можно заворачивать и в болото, и в вечную мерзлоту – плюс.
3. Трудозатраты на устройство свайно-винтового фундамента на порядок и более меньше, чем любого другого; его можно собрать за 1-3 рабочих смены – плюс.
4. Не нужно ждать усадки фундамента, строительство можно начинать сразу после его монтажа – плюс.
5. Пристройки к основному зданию можно делать, не опасаясь усадки их фундаментов относительно старого – плюс.
6. Строительство возможно в зоне развитых подземных коммуникаций – плюс.
7. С применением промышленных методов сборки и в сочетании с железобетонным ленточным свайно-винтовой фундамент позволяет вести строительство на самых слабых грунтах, вплоть до плывунов – плюс.
8. Те же промышленные технологии строительства позволяют извлекать сваи из грунта для повторного использования – плюс.
9. Ограниченный срок службы: в увлажненных грунтах с химической реакцией, отличной от нейтральной, металлические сваи служат 50-60 лет; бурозабивные (см. далее) до 100-120 лет – минус.
10. Ограниченная свойствами грунта несущая способность: капитальное многоэтажное строительство на свайно-винтовых фундаментах невозможно – минус.
11. Свайно-винтовые фундаменты для жилых строений долговременного пользования на единицу несомой нагрузки от здания оказываются на 10-30% дороже свайно-забивных или ленточных – минус.
12. Устройство подвального помещения невозможно, т.к. нарушается взаимодействие свай с грунтом – минус.
13. Попадание текучей воды в подпол здания недопустимо, поэтому требуется достаточно сложная отделка цоколя и отмостка – минус.
14. Монтаж фундамента требует предварительных геологических исследований на месте строительства и достаточно сложных и трудоемких расчетов. Если для ленточных фундаментов можно разработать типовые проекты, то каждый свайно-винтовой проектируется индивидуально – минус.

В индивидуальном строительстве плюсы свайно-винтового фундамента безусловно оттесняют его минусы в следующих случаях:

• Временные легкие жилые дома. Скажем, берем недорогую посильную ипотеку на сборно-щитовой домик, а рядом понемногу строим сами капитальный особняк.
• Деревянные бани: надежная изоляция пола от грунта дает и от металлической печки достаточно легкий и мягкий пар.
• Хозпостройки, навесы, шпалеры.
• Заборы.
• Распашные ворота.

Столбы раздвижных ворот из винтовых свай делать не следует: под механизм все равно нужно основательное бетонирование, а его усадка в дальнейшем приведет к перекашиванию створки; также сваи неважно держат регулярные знакопеременные нагрузки при ее выдвижении/задвигании. Не очень подходят свайно-винтовые фундаменты и под гаражи; для въезда-выезда придется делать пандус высотой около 0,5 м, что неудобно, отнимает место на участке, усложняет и удорожает работу. Исключение – сварные металлические гаражи, но их эстетика всем известна.

Как работает винтовая свая?

Разберем типичный для средней полосы РФ случай расположения слоев грунта, см. рис. справа:

Работа винтовой сваи в грунте

1. Сверху – гумус, постепенно переходящий в супесь, общей мощностью 0,15-3 м. В данном случае важно не их плодородие, а то, что грунты это очень слабые, несущая способность менее 2 кг/кв. см, рыхлые и в глубине сильно, а перед зимой и обильно, увлажненные.
2. Слой суглинка с несущей способностью 3-4 кг/кв. см. Его мощность для возможности применения обычных винтовых свай должна быть не менее 0,7-1,2 м, а сам он в пределах строительной площадки сплошным.
3. Рыхлый, сильно, вплоть до плывунов, обводненный аллювий большой мощности; несущая способность не более 2-3 кг/кв. м.

В черноземной полосе гумус на супеси может достигать мощности более 5 м, с одной стороны. С другой, там местами прямо на поверхность могут выходить т. наз. ергени – песчано-глинистые отложения Ергень-реки времен последнего оледенения, по которой воды тающего ледникового щита Фенноскандии стекали в древнее Сарматское море, объединявшее Черное, Азов, Каспий и Арал. Свое название в геологии она получила от моренной гряды Ергень, в которой впервые были обнаружены эти характерные отложения. Между прочим, по геологическим данным, эта «речка» достигала 200 км ширины русла, а ее пойма – 600 км.

Несущая способность ергеней уже на глубине 0,5 м достигает 5-6 кг/кв. м, а при вворачивании сваи конус уплотнения нарастает чрезвычайно быстро. Если свая ушла в ергень до заклинивания глубже, чем на 2,5 м, отлично, фундамент будет очень прочным. Если менее чем на 2 м – здесь на сваях строить нельзя. Но вернемся к обычным грунтам.

Примечание: сходными с ергенями свойствами обладают аллювиальные наносы предгорий и приморских равнин.

Верхний слой гумуса с супесью, подверженный промерзанию – пучинистый. Вода при замерзании расширяется равномерно во все стороны, поэтому зимой пучинистый грунт крепко обхватит сваю со всех сторон и с огромной силой потянет вверх. А весной, оттаяв, отойдет в стороны и даст ей возможность свободно проседать и наклоняться. В наших краях, увы, почти вся нагрузка на винтовую сваю передается ее пятой ниже, а с боков ее вес почти ничто не держит. Выжимания воды и спрессовывания грунта вокруг сваи в конгломерат, как при забивании забивной, при заворачивании винтовой не происходит.

Супесь ниже глубины промерзания почти не сопротивляется вырыву сваи. Если слой суглинка, который только и воспринимает нагрузку, меньше минимальной его толщины 0,7-1,2 м, то остается всего 2 выхода:

• Загнать сваю в суглинок только на 1 виток винта, причем конец сваи не должен протыкать несущий слой более чем наполовину, иначе его вокруг сваи размоет почвенной водой. Еще одно условие – до несущего пласта должно быть не менее 2,5 м от низшей точки стройплощадки, иначе у фундамента не окажется должной поперечной устойчивости.
• Взять очень длинную, не короче 5 м, сваю специальной конструкции для пучинистых и плывущих грунтов, см. далее. Эти же сваи пригодны для верхнего слоя свыше мощностью 3 м, напр. на черноземах. Но заворачивать их можно только тяжелой спецтехникой. Мало того, что свая длинная, да еще земля вязкая и липкая.

Примечание: в первом случае на сваю длиной менее 4 м свободно надевается противовырывной кожух из металлической трубы, как показано на рис. Пример технического парадокса – чтобы свая крепче сидела в земле, ее нужно от земли отгородить.

Виды свай

Основные виды винтовых свай

Основные виды винтовых свай для фундаментов показаны на рис. Слева – свая для вечномерзлых грунтов, песчаников и плотных суглинков с высокой несущей способностью. Столб грунта внутри нее сжимается, поэтому он держит сваю также изнутри. Для бетонирования эта свая непригодна, но подходящие для нее грунты и так отлично держат. s = (8-20 мм); L = (4-16) м с шагом в 4 м; d = 219 или 325 мм. Несомая нагрузка – до 4,5 т. Стоимость одной – от 4500 руб.

Сваи такой же конструкции благодаря невысокому ребру винта используются как бурозабивные, см. в конце. Для возможности бетонирования грунт из их стволов в таком случае вынимают специальными буровыми инструментами – ложковым буром или желонкой. Технология трудоемкая, но дает возможность строить 3-5 этажные капитальные здания прямо на вечной мерзлоте, болотах и торфяниках.

В центре свая для обычных грунтов, описанных выше. Для заборов и легких нежилых построек такие сваи можно сделать самому. s = (4-16 мм); L = (2,5-15) м с шагом в 2,5 м; d = 47, 75, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм. Несомая нагрузка – (0,7-2,5) т. Стоимость одной – от 2000 руб.

Справа – свая с уширенной пятой для рыхлых, пучинистых и плывущих грунтов. s = (4-16 мм); L = (3-15) м с шагом в 3 м; d = 159, 219, 325 мм. Несомая нагрузка – (1-3,5) т. Стоимость одной – от 3500 руб. Хотя ее наконечник с винтом может быть не литым или кованым, а сварным из листового металла, сделать такую самостоятельно сложно, т.к. лопасть ее винта должна иметь не менее 2-х оборотов и, сужаясь, доходить почти до острия наконечника.

Кроме этих основных типов, в продажу поступает довольно широкий ассортимент специальных свай: с многовитковыми и многозаходными винтами, дополнительными лопастями, со встроенной дренажной системой, из химически стойких материалов, и т.п. Они дороги, в индивидуальном строительстве почти не находят применения, требуют сложной технологии монтажа фундамента. Поэтому просто упомянем, есть, мол, и такие.

Об оголовках

В продаже имеются сваи с наваренными на них монтажно-технологическими оголовками. Стоят они, разумеется, дороже. Нужно иметь в виду, что монтажный оголовок необходим только для сборки на сваях деревянных домов; в прочих случаях без него вполне можно обойтись: ростверк фундамента (см. далее) из металлопрофиля приваривают прямо к стволу сваи, ее заворачивание ручным способом производят, используя технологические отверстия, а легкое машинное, при помощи мини-экскаватора, специального технологического оголовка не требует. Как устроен оголовок сваи, на всякий случай показано на рис., на сваю 133 мм. Для свай других диаметров размеры плиты остаются неизменными.

Монтажно-технологический оголовок винтовой сваи

Монтаж свай

Чтобы читатель мог заранее оценить свои силы и возможности, расскажем прежде о способах установки винтовых свай. В легких грунтах сваи длиной до 5 м можно заворачивать вручную. Для этого необходимы 3 человека: двое физически крепких и выносливых, а третий внимательный и с точным глазомером:

1. Ручным буром делают реперную скважину глубиной не менее 1,2 м.
2. Сваю вставляют в репер и отвесом выравнивают по вертикали.
3. В технологические отверстия сваи продевают лом, а на его концы надевают отрезки трубы большего диаметра одинаковой длины не менее 5-6 м. Охватывать сваю хомутом с проушинами и пристраивать ворот сбоку нельзя, иначе сваю неминуемо перекосит! Ось сваи и ось ворота должны пересекаться!
4. Сваю осторожно заворачивают, пока она не упрется в дно репера.
5. Окончательно выверяют вертикальность сваи, поджимая ее плечами и руками.
6. Заворачивают на штатную глубину; наблюдающий непрерывно контролирует вертикальность и подает команды буровикам, кому сильнее налечь, в какую сторону подать.

Допустимый перекос сваи длиной 5 м – 2 градуса. Чтобы закрутить ее с такой точностью на глазок, нужен довольно приличный опыт слаженной бригады. Особенно опасен случай, когда свая пойдет «не по резьбе», выровнять такую практически невозможно, а вывернуть обратно удается только с глубины не более 1,5 м в супеси или подзоле. Поэтому имеет смысл, прежде чем браться за фундамент, потренироваться где-то на задворках.

Примечание: о технологии монтажа собственно фундамента будет сказано далее.

Заворачивание винтовой сваи мини-экскаватором

Механическим способом сваи в индивидуальном строительстве заворачивают чаще всего мини-экскаватором со сваезаворачивателем, см. рис. Аренда или наем вместе с оператором такой машины стоят в несколько раз дешевле, чем «большой» спецтехники, а в обычные российские грунты он вгоняет сваю длиной до 12 м и диаметром до 159 мм. На заворачивание одной уходит 3-10 мин., смотря по грунту; вертикальность получается автоматически. Бортовая электроника некоторых моделей «мини-эков» может сопрягаться с лазерным нивелиром, так что и верхушки свай выйдут сразу в одну плоскость. В общем, оптимальный вариант.

Видео: ручное вкручивание свай под фундамент

Самодельные сваи

Для баньки 4х6 м с террасой понадобится примерно 20 свай. По деньгам – на 40 000 руб. самых дешевых, это не считая обвязки-ростверка. Достаточно опытный самодельщик сразу же сообразит, что их изготовление самостоятельно пусть и потребует немалого труда, но обойдется как минимум втрое дешевле, нужна только болгарка и сварочный аппарат: на обычных в средней полосе грунтах для одноразовой сваи массивный литой наконечник с толстым винтом не обязательны.

Пропорции самодельной винтовой сваи

Примечание: если сваи предназначены для забора, нужно взять D = (3,5-4,5)d, см. рис. справа. Иначе знакопеременные ветровые нагрузки на его полотно скоро расшатают конструкцию, ростверка-то нет. Из-за этого же и заглубление нужно брать в 1,5 раза больше обычного, т.е. 1,8 м.

Действительно, винтовые сваи для легких грунтов длиной до 4-6 м можно делать самому без сложных выкладок и расчетов. Для бани, сарая или забора такой будет достаточно. Ради простоты возьмем сваю с однооборотным винтом, расположенным целиком на стволе; ее чертеж с указанием нужных пропорций приведен на рис. справа. Трубы не обязательно брать из стандартного ряда диаметров свай, пойдут любые доступные; на заборные столбы – от 60 мм по наружи для штакетных или сетчатых заборов или от 80 мм для заборов сплошных деревянных, из профлиста или кованых. Металл на винт – сталь от 4 мм толщиной.

Выкройка однооборотного винта для сваи

Как раскроить металлическое кольцо под винт, показано на рис. слева. Линия реза должна плавно переходить от касательной к внутреннему диаметру кольца до нее же к наружному. Тогда режущая кромка получится выпуклой и легче пойдет в грунт. А «рог» сбегающей кромки будет поджимать разрыхленный грунт к стволу сваи, до некоторой степени уплотняя его. Режущую кромку желательно заточить на простой клин.

При растягивании в спираль внутренний диаметр кольца уменьшится. При указанном на чертеже выше шаге винта его в заготовке нужно увеличить на 10%, плюс 3-4 мм технологического запаса. Например, для самых расхожих 108-мм свай получаем 121-122 мм. Собирают сваи вдвоем, технология сборки такова:

• Готовят выкройку винта;
• Надевают ее свободно на трубу;
• На конце трубы болгаркой вырезают треугольные фестоны, 3-6 смотря по диаметру трубы;
• Кувалдой сводят их в конус и проваривают стыки;
• Заготовку винта подводят к получившемуся наконечнику и сваркой прихватывают к стволу сваи внутренний край режущей кромки;
• Монтировкой растягивают заготовку винта в спираль, пока ее внутренний край не ляжет на трубу. Шаг винта при этом «подгуляет», но его значение не критично;
• Удерживая винт монтировкой, прихватывают внутренний край сбегающей кромки;
• Проваривают весь внутренний край лопасти винта.

Видео: изготовление самодельной сваи под забор

Ворота на сваях

Ворота на винтовых сваях потребуют некоторой дополнительной работы. Дело в том, что их створки воротные столбы или вовсе не нагружают, или нагружают гораздо слабее, чем полотно. Без дополнительного упора в грунт верха воротных столбов скоро разъедутся в стороны. Кстати, это же, только в меньшей степени, относится и к угловым столбам.

Справиться с проблемой несложно: вокруг столба, в стороны на 0,25-0,5 м копаем котлованчик глубиной на полтора-два штыка лопаты и по песчаной подушке в 10-15 см заливаем его бетоном. Бетонная чушка примет на себя горизонтальную часть раскачивающих столб нагрузок, а винт в глубине – вертикальную. Трубы на столбы нужны увеличенного диаметра, от 120 мм. Но учтите, это не полноценное бетонирование, нагружать чушку по вертикали нельзя!

Фундамент на винтовых сваях

Свайно-винтовой фундамент гораздо сложнее в исполнении, чем свайный забор. Поэтому сначала придется произвести некоторые подготовительные работы, цель которых – определить типоразмер свайных опор на данном грунте, затем расстояние между сваями и составить план-схему свайного поля под план здания. Только тогда можно будет приступать к монтажу фундамента.

Геология

На будущей стройплощадке конвертом, по углам и в центре, ручным буром проходим разведочные скважины глубиной 2,5 м. Бурим, разумеется, постепенно, чтобы бур не застрял. Чтобы проходка шла легче, бур берем диаметром поменьше. Разведочное бурение под ручное заворачивание свай считается успешным при совпадении следующих 3 факторов:

1. Во всех скважинах на глубине до 2 м встречен плотный суглинок.
2. Мощность его слоя не менее 0,7 м.
3. Валунов, толстых корней или строительного мусора не встречено ни в одной из скважин.

В противном случае – ничего не попишешь, придется либо устраивать фундамент другого типа, либо закупать дорогие спецсваи и нанимать мощную технику для их заворачивания.

Примечание: при отсутствии личного опыта в области строительной геологии полезно будет не полениться или нанять экскаватор, и выкопать на площадке котлован глубиной 2,5 м. Затем его дно планируют лопатой, вынимают кусок цельного, не разрыхленного грунта и отдают на анализ в ближайшую строительную лабораторию на предмет определения несущей способности. Можно также вызвать специалиста на место. Если несущая способность равна или превышает 2,5 кг/кв. см, то свайно-винтовой фундамент на этом участке можно делать под любые строения.

Расчет фундамента

Указанные выше значения несомой сваями нагрузки ориентировочные. Несущая способность сваи зависит от характера грунта еще и потому, что слабый грунт меньше мешает сваям изгибаться под действием веса здания. Для 1-2 этажных домов, не удорожая существенно фундамент, его можно рассчитывать по упрощенной методике:

• Определяем веса элементов конструкции здания;
• Учитываем снеговую, ветровую и бытовую нагрузки по обобщенным показателям;
• Производим сбор весов и определяем эффективную весовую нагрузку от здания;
• По общей площади здания и минимально допустимому расстоянию между сваями находим их максимально возможное количество;
• Исходя из несущей способности грунта в 2,5 кг/кв. м, рассчитываем общую площадь пяток свай;
• По ней и сведенному весу сооружения находим минимально допустимое количество свай;
• По ряду типоразмеров или пропорциям чертежа самодельной сваи определяем типоразмер сваи и их реальное число в свайном поле;
• Строим план свайного поля, придерживаясь в рамках предельных значений шага между сваями и принципа равномерного распределения весовой нагрузки;
• Строим план ростверка, стараясь равномерно распределить нагрузку от здания.

Эта методика дает несколько завышенное значение избыточности количества свай, но при однократном индивидуальном строительстве расходы возрастают всего на 5-7% Зато надежность фундамента будет гораздо выше и он окажется не так критичен к свойствам грунта, как смоделированный на компьютере по минимуму себестоимости.

О шаге свай

Минимально допустимый шаг винтовых свай на обычных в Средней России грунтах – 1,7 м. Между каждыми 2-мя сваями должно остаться не менее 0,5 м нетронутого верхнего слоя грунта, иначе весь фундамент поведет. Исключение – кусты свай под участками, дающими сосредоточенную нагрузку, напр. печью или колонной. Если сразу с поверхности идет слой грунта, слабо раздающийся в стороны при заворачивании сваи, напр. речной нанос, то минимальный шаг между сваями допустимо брать в 1,5 м, а для легких пристроек вроде веранды – в 1,2 м. Максимальный же шаг для одноэтажных домов распространенных типов составляет:

• 3 м для бревенчатых или из деревянного бруса, сборно-щитовых и каркасных домов.
• 2,5 м для домов из газобетона, пазогребневых блоков (ПГБ) и шлакоблоков.
• 2 м для кирпичных домов.

Веса частей конструкции

Типовые значения весов элементов конструкции здания составляют:

1. Стены каркасно-панельные толщиной до 150 мм – 30-20 кг/кв. м; бревенчатые – 600 кг/куб. м; газобетонные и ПГБ – 400-900 кг/куб. м; кирпичные – 600-1200 кг/куб. м в зависимости от вида кирпича, полно- или пустотелого.
2. Крыша из листовой стали – 20-30 кг/куб. м; рубероида – 30-50 кг/кв. м; шифера – 60-80 кг/кв. м.
3. Перекрытие деревянное с утеплителем плотностью 200 кг/куб. м – 70-100 кг/кв.м; цокольное по деревянным балкам с таким же утеплителем – 100-150 кг/кв. м; железобетонное монолитное – 500 кг/кв. м; то же, из пустотелых плит – 350 кг/кв. м.
4. Эксплуатационная нагрузка (люди, мебель, бытовая техника) – 100 кг/кв. м.

Площадь для расчета берется общая здания. Для бревенчатой бани 4х6 м с террасой 2х3 м, к примеру, весовая нагрузка оказывается около 10 т. «Легкая» банька.

Снег и ветер

Снеговую нагрузку принимают в 50 г/кв. м общей площади в Черноземье и южнее, 100 г/кв. м в средней полосе, от широты Новгорода до Архангельска 150 г/кв. м и 200 г/кв. м севернее. В Сибири – 100 г/кв. м до широты Новосибирска и 200 г/кв. м севернее. Ветровая нагрузка рассчитывается по формуле W = (40 + 15h)S, где h – высота здания от уровня грунта до конька крыши, а S – общая площадь дома.

Полученные значения умножают на коэффициент 1,3 для одноэтажного дома и 2 для двухэтажного и прибавляют к сумме весовых нагрузок. Это называется сведением или сбором весов. Для упомянутой баньки с потолком в 2,4 м без чердака получается значение около 17 тонн.

Сколько нужно свай?

Теперь произведем самый главный расчет – количества свай. Как уже сказано, считаем, что свая опирается только на пятку. Наша баня 4х6 м и при ней терраса 2х3 м, всего 30 квадратов общих. Минимальное расстояние между сваями 1,7 м, тогда каждая из них держит 0,85х0,85 = 0,7225 кв. м здания.

На угловые и периметральные сваи не влияют «конкурентки» извне, потому что их там просто нет. Это обстоятельство учитывается неким поправочным коэффициентом, который можно вывести по законам топологии. Для здания обычных пропорций его значение выйдет приблизительно равным отношению длинной стороны дома к короткой; в нашем случае 6/4 = 1,5. Тогда на сваю придется 0,7225х1,5 = 1,08375 кв. м.

Под общую площадь в 30 кв. м понадобится 30/1,08375 = 27,68 или, округлив, 28 свай. Вот их сколько можно в пределе, чтобы не ослабляли друг друга, напихать под нашу будочку, буде она не баня, а склад чугунных отливок. Но сведенный вес баньки, как мы помним, 17 000 кг, тогда на каждую сваю придется по 17 т/28 = 0,607 т.

Теперь смотрим по ТУ на сваи, или считаем сами, если знаем сопромат, какая труба длиной 3-5 м выдержит двойную осевую нагрузку такой величины, т.е. 0,607х2 = 1,214 т, без риска согнуться. Двойную, потому что нужно учесть неравномерное боковое давление пучинистого слоя грунта. Так или иначе, выходим на сваю СВ108, диаметром 108 мм. Диаметр ее пяты – 300 мм, это дает нам возможность подсчитать минимально необходимое количество свай.

Для расчета общей площади пяток сведенный вес в килограммах делим на несущую способность грунта (2,5 кг/кв. м в нашем случае). Для баньки получим 6800 кв. см. У пяты диаметром 300 мм опорная площадь 706 кв. см, т.е. под нагрузку в 17 000 кг нам понадобится не менее 10 свай. Теперь учитываем следующие обстоятельства:

Пример плана свайного поля

• Каждый угол, наружный и внутренний, должен поддерживаться сваей. Раз баня с террасой, нужно уже 8 свай.
• В центре здания должна быть свая; раз там будет печка, ставим куст из 4 свай, итого 12.
• Как минимум по свае придется на каждую сторону бани, раз короткие стены длиннее предельного для дерева пролета между сваями в 3 м.
• Середину террасы подкрепим еще одной сваей. Теперь, всего на круг, вышло их 16, см. рис. справа. В стене с террасой расстояния между сваями оказались 1,5 м, что несколько меньше предельно допустимого. Если баня на песчаном берегу водоема, ничего страшного, этот грунт разрыхляется в стороны мало, см. выше. Если нет, нужен расчет по точным данным геологии. Возможно, придется изменить террасу.
• 17 т сведенного веса бани ложатся на 16 свай. Одна 108-мм свая в слабом грунте несет нагрузку в 2,1 т, а у нас на нее приходится 17 т/16 = 1,0625 т. Одну сваю пустим в технологический запас, т.е. ее пока не закупаем.
• Проверяем, в каком месте вилки количества свай мы оказались. Поскольку его максимум считается по площади, нужно брать не среднее арифметическое минимального и максимального числа свай, а их среднее геометрическое, т.е. значения перемножить, а затем из результата извлечь квадратный корень. Имеем: 28х10 = 280; 280^0,5 = 16,73; здесь мы оказались тоже около золотой середины. Бояться за баньку нечего.

Разумеется, для другого строения расчет будет иным, но принцип тот же: держась ближе к середине «вилки» допустимых расстояний между сваями, выбираем такой их тип, чтобы расчетная нагрузка составляла 0,4-0,6 максимальной как для сваи, так и для грунта. При этом свайный фундамент все равно окажется дешевле ленточного и будет не менее надежен.

Длина свай

Какой длины сваи брать, или делать? Здесь расчет совсем прост. Будем считать, что заглубление свай определено по данным геологии. Прибавим к нему наибольшую разность высот на стройплощадке, она определяется шланговым гидроуровнем. Следующая составляющая – минимально допустимая высота подпола; для деревянных зданий 0,5 м. Последняя компонента – запас на обрезку: при ручной закрутке слаженной опытной бригадой 10-15 см, при механической без лазера 30-35 см. Поскольку, мы, если уж завернем все сваи, станем в какой-то мере профи, берем среднее, 20 см. Сложив все вместе, и получим требуемую длину сваи. Если она выходит за пределы, взятые за основу расчета в пред. параграфе, считаем его снова и, если нужно, корректируем количество свай.

Монтаж свайного поля

Перед началом работ по монтажу свайного поля все сваи покрывают износостойкой грунтовкой по металлу в 2 слоя, второй после полного высыхания предыдущего. Затем сушат по ТУ на грунтовку. Без грунтования несущая способность свай упадет ниже предельно допустимой в нейтральных грунтах через 15-20 лет, а в кислых и щелочных через 10-12 лет.

Первой заворачивают сваю на самом возвышенном угле. Ее сразу же обрезают в размер возможно точнее, она будет репером для всех остальных. Далее заворачивают диагональную к ней, потом остальные угловые, от высших к низшим, потом периметральные тем же порядком, потом центральный куст, и самыми последними внутренние, если они есть.

Отметки под обрезку на сваях делаем от реперной по шланговому уровню. Он точнее, самый жесткий шнур на длине уже в 4 м провиснет более чем на 3 мм, что недопустимо. Лазерный нивелир еще точнее, но, во-первых, промежуточные сваи будут затенять луч. Во-вторых, трое пыхтящих от натуги мужиков наверняка повалят прибор, а повторная юстировка при отсутствии отдельных реперов на специально подготовленных опорах снизит точность до меньшей, чем дает гидроуровень.

Монтаж ростверка

Теперь необходимо произвести укрепление фундамента горизонтальными связями продольными и поперечными, т. наз. ростверк или обрешетку. Диагональные связи в таких конструкциях не применяются; прочности фундамента из сидящих в грунте труб они не повышают, только материал лишний на них уходит.

Ростверк повышает сопротивляемость фундамента как к вертикальным, так и к горизонтальным нагрузкам. Исключение – дома цельнодеревянные. Они достаточно хорошо «отыгрывают» деформирующие воздействия сами по себе, и такую деревянную коробку можно водрузить на совокупность отдельных свай. Упругая деревянная конструкция достаточно равномерно распределит свои внутренние нагрузки и сама.

Самые распространенные варианты ростверков показаны на рис. Первые 2 слева пригодны для любых сооружений. Они отличаются только профилем связей жесткости, двутавр-швеллер. Оголовки свай тут не нужны, да и бетонировать сваи в обычных грунтах необязательно; связи обрешетки просто приваривают к стволам свай. В грунтах кислых или щелочных при расчетном сроке эксплуатации более 25 лет сваи после сборки поля заливают бетоном М300, он изначально выпускается с антикоррозионными присадками.

Варианты ростверков свайно-винтовых фундаментов

На 3-й слева поз. показано устройство ростверка под брусовой, каркасный или сборно-щитовой дом. Как уже сказано, обвязки как таковой здесь нет, дом прикрепляется просто к оголовкам свай. Если строительство ведется на кислом/щелочном грунте, где сваи необходимо бетонировать, оголовки свай должны быть с отверстием под заливку раствора, либо к сваям покупаются отдельные наварные оголовки.

Фундамент на правой поз. в сущности уже не свайный, а ленточный, подкрепленный сваями. Такие применяются на торфянистых, заболоченных и др. плывущих грунтах. Сваи бетонируются обязательно, причем перед заливкой раствора в их стволы вставляют арматурную решетку наподобие тех, что в фонарных столбах, только меньшим основанием конуса вниз. Каждая свая заворачивается в свой котлован, чтобы ее оголовок был ниже уровня грунта на величину заглубления бетонной ленты. Для этого применяются т. наз. бурозабивные сваи специальной конструкции. Их заворачивают на 2/3, а затем добивают до нормы.

Примечание: бурозабивные сваи снизу постепенно коррозируют, но вследствие химического взаимодействия активных грунтов с металлом и бетоном взамен истаявшего наконечника нарастает довольно плотная «груша» нерастворимых гидроокислов, обеспечивающая хорошую поддержку здания.

Особую конструкцию представляет собой фундамент под бревенчатые строения. Дело в том, что сруб из бревен и дощатый или брусовой настил отрабатывают нагрузки совершенно по-разному и связывать их механически нельзя. Поэтому на сваи фундамента под такое здание обязательно наваривают металлический ростверк из швеллера, причем на сваях, на которые лягут бревна, швеллер должен быть тройным с подкосами, чтобы образовался мощный квадратный оголовок, см. рис.

Схема устройства свайно-винтового фундамента под бревенчатый дом

В полках швеллеров заранее прорезают сваркой или просверливают отверстия под крепеж скобами или резьбовыми шпильками, диаметром и с шагом по ТУ на здание; обычно диаметром 20-30 мм и с шагом 600-1200 мм. Швеллер на ростверк берут от 80 мм. Зазоры между срубом и настилом пола конопатят и заделывают плинтусами.

Видео: процесс устройства свайно-винтового фундамента

Возведение строений

Под любое здание на свайном фундаменте, как и на любом другом, укладывают гидроизоляцию из рубероида. Под кирпичное или блочное строительство затем укладывают на фундамент бетонные плиты, а уже на них ведут кладку. Класть кирпичи, ПГБ или газобетон на швеллер нельзя, хоть бы он был вдвое шире стенки! Причина – металлопрофили под нагрузкой могут скручиваться. Для глаза незаметно и обратимо, но для кладочных стен любого вида эта деформация окажется разрушительной.

С деревянными домами другая проблема. Они слишком легки, и без дополнительного крепления их может сдвинуть с фундамента просто сильный ветер, не дожидаясь урагана или землетрясения. Поэтому деревянные строительные конструкции крепят к фундаменту согласно проекту здания, см. выше.

Цоколь и подпол

Оформление цоколя здания на свайно-винтовом фундаменте

Свободная вентиляция подпола в здании на свайно-винтовом фундаменте обязательна, а застой воды там недопустим. Вместе с тем, пустота под домом никак не улучшает его внешнего вида, а зимой помещение через пол будет сильно выстуживаться. Поэтому оформлению цоколя здания и отводу влаги от него нужно уделить самое пристальное внимание.

Типовая схема оформления цоколя и отмостки для свайно-винтовых фундаментов приведена на рис. Зазор между дорожкой и декоративной обшивкой цоколя – 50-60 мм. Ширина вымостки плиткой – не менее 0,5 м. Если здание расположено на склоне, что свайный фундамент вполне позволяет, то части отмостки, приходящихся на верх склона и его борта, необходимо снаружи еще и обвести канавой-ливнеотводом.

Об изоляции пола

Серьезная проблема сборных деревянных жилых домов на сваях – зимнее выстуживание снизу. Изолироваться от него изнутри нельзя, точка росы будет регулярно попадать в толщу настила пола, и он загниет. Забить подпол утеплителем тоже нельзя, он должен проветриваться, иначе от стока конденсата вниз по сваям фундамент поведет. Собирать дом на уложенной по ростверку бетонной плите – теряются все преимущества свайно-винтового фундамента.

Приемлемое решение – на обрешетку фундамента по гидроизоляции уложить сначала деревянные брусья, хорошенько пропитанные сильным фунгицидом, а после него – водно-полимерной эмульсией, этот второй слой ростверка устранит мостики холода сквозь металл. А уже на брусья укладывают штатный настил дома, снизу его изолируют ЭППС слоем в 30-50 мм.

О подвале

В легких домах на винтовых сваях все-таки можно устраивать небольшие подвалы при выполнении некоторых условий:

• Во-первых, подвальная яма должна представлять собой бетонированную коробку с толщиной стенок и дна 70-100 мм. Верх подвальной коробки может быть легким, дощатым или из металлического листа, но обязательно закрытым, чтобы в подвале не образовывался вихрь при продувании подпола.
• Во-вторых, внешняя стенка подвального бункера должна быть не ближе 1,7 м к любой из свай, т.е. подвальчик получится тесным. И, наконец, лаз в подвал не должен создавать механической связи между подвальной коробкой и зданием. Тут возможны самые разные мягкие варианты вплоть до рукава из прокрашенной мешковины.

Видео: какой выбрать фундамент — ленточный, плитный, столбчатый, винтовые сваи

Вывод

Как видим, свайно-винтовой фундамент вовсе не так уж прост и дешев, как частенько пишут. И применим далеко не во всех случаях строительства. Тем не менее, для тех, кто не боится приложить руки, его сооружение нередко оказывается проще и дешевле традиционного бетонного, а сам фундамент надежнее. Особенно это касается фундамента для небольшой своей бани, тут свайно-винтовой фундамент вне конкуренции. Еще он совершенно незаменим при сооружении причалов и эллингов для мелких плавсредств, для возведения небольших мостиков в частных владениях, беседок, нависающих над водой (см. рис. в начале статьи) и т.п.

На сваях имеет смысл возводить жилые дома с ограниченным сроком эксплуатации. Что касается пригодности свайно-винтового фундамента для заболоченных грунтов, плывунов и разного рода неудобий вроде косогоров, то в индивидуальном строительстве это преимущество весьма относительное, в гиблых местах не селятся. В целом, свайно-винтовой фундамент не строительная панацея и не эпохальное изобретение, но во многих случаях может выручить.

Интересные записи

• Внутреннее утепление стен: когда допустимо и как производится?
• Внутренняя обшивка балкона вагонкой &— работа благодарная
• Внутренняя отделка бани своими руками
• Внутренняя отделка входной двери: какой материал выбрать
• Внутренняя отделка каркасного дома

Содержание

• 1 Какими бывают калитки и ворота

• 1.1 Конструктивные решения
• 1.2 Материалы изготовления

Любая усадьба, придомовая территория и даже дачный участок нуждаются в ограждении, частью которого являются калитки и въездные ворота. Чтобы создать гармоничную архитектурную композицию с домом и другими постройками, нужно правильно выбрать дизайн ворот и калитки.

Калитка — своеобразная визитка частного дома.

Трудно спорить с тем, что ворота и калитка — это визитная карточка частного дома. Особенно если ограда достаточно высокая и глухая для того, чтобы рассмотреть сам дом и участок. Поэтому, несмотря на то, что ворота в первую очередь должны обладать прочностью и надежностью, их стараются делать ещё и красивыми.

Конечно, понятия о красоте у разных людей могут отличаться, но все же, выбирая дизайн, желательно придерживаться общих принципов гармоничного сочетания цветов, форм и размеров, и стараться не отступать от выбранного стиля.

Какими бывают калитки и ворота

Конструктивные решения

Калитки и ворота могут быть выполнены в разных вариантах.

• Глухие полотна. Выбираются в том случае, когда хозяева участка по разным причинам не хотят выставлять на всеобщее обозрение свою частную жизнь. Кто-то не желает вызывать зависть у соседей и прохожих, а кто-то просто любит загорать на лужайке перед домом. Но и такие ворота можно сделать интересными, если дополнить их ковкой, резьбой, ажурными деталями или сделать акцент на оригинальных опорных столбах.
• Сквозные конструкции. Самыми популярными из них являются кованые изделия: дизайн при использовании ковки получают очень индивидуальный, что особенно ценится теми, кто не любит стандартных решений. Другие варианты сквозных конструкций — сварные решетчатые и сетчатые. В обоих случаях сетка или решетка заключается в металлическую раму. Сквозными можно считать и калитки из деревянного штакетника, набитого на каркас не вплотную.
• Смешанные конструкции. Чаще всего это глухая нижняя часть, скрывающая от посторонних взглядов находящихся на участке людей, и ажурная верхняя, придающая легкость конструкции.

Совет. Даже если ограду, ворота и калитку вы решили сделать глухими, то между нижним краем ограды и уровнем земли или фундамента желательно оставить открытое пространство. Оно необходимо для вентиляции насаждений, растущих рядом с забором.

Если у вас не хватает места для установки, можно выбрать такой распространенный дизайн — калитка, сделанная непосредственно в полотне ворот. Иногда такую конструкцию выбирают намеренно, даже при достаточной ширине въезда. Это позволяет сэкономить на материале и обеспечить лучшую защиту от непрошеных гостей.

Ворота со встроенной калиткой

Материалы изготовления

Выбирая материалы, из которых они будут изготовлены, необходимо помимо их прочности и долговечности учитывать и такие критерии, как дизайн дома и ограды, и даже то, как такие ворота будут сочетаться с общим видом улицы.

• Самыми распространенными сегодня стали ворота из профнастила, заключенного в раму из профильной трубы. Нельзя сказать, что они смотрятся изысканно или оригинально, но такие конструкции ценятся за легкость и доступную цену. Если ограда участка и крыша дома сделаны из того же материала, то в целом все может выглядеть достойно.
  

  Ворота и калитка из профнастила на кирпичных опорах прекрасно сочетаются с домом

• Деревянные конструкции (см. Деревянная калитка своими руками). Могут быть и глухими, и сквозными в зависимости от ваших предпочтений. Глухие ворота и калитки очень украсят кованые детали или массивные кирпичные или каменные столбы. Они будут великолепно смотреться на фоне рубленого деревянного дома.
  

  Деревянные ворота с ковкой

  Если же вам нужна только легкая калитка — дизайн которой будет сочетаться с расположенной за ней открытой деревянной террасой дома, то её можно сделать из неширокого штакетника или деревянных реек, соединенных в виде решетки.

• Все большую популярность завоевывают конструкции из алюминия — из него делают и имитацию штакетника, и сплошные или складные секции. Благодаря своему небольшому весу, их можно легко автоматизировать — сделать откатными или подъемными.
  

  Откатные алюминиевые ворота

• Кованые калитки и ворота уверенно можно назвать самыми роскошными. Изготовленные по индивидуальным эскизам, они всегда выглядят очень достойно, но не всегда уместно (см. Металлические двери ворот). Например, если за тяжелыми чугунными воротами стоит небольшой дачный домик, выглядеть на их фоне он будет сиротливо.

Дизайнерские решения для ворот и калиток

Комбинирование материалов

Единственный недостаток кованых конструкций — их прозрачность. Но эту проблему можно решить, скомбинировав их с цветным поликарбонатом.

Ворота с поликарбонатом

Если у вас каменная или кирпичная ограда, калитку можно устроить прямо в ней, как дверь в стене дома. Сочетание массивного камня и легкой ажурной калитки иногда смотрится очень выигрышно.

Калитка в стене

Можно поэкспериментировать и с другими сочетаниями, посмотрев и оценив разные дизайны ворот с калиткой и сопоставив их со своими исходными данными.

Использование дополнительных деталей

Самую обычную калитку можно превратить в дизайнерский арт-объект, если дать волю фантазии. Например, оригинально её покрасить, прикрепить резные фигурки птиц или цветов, закрепить на опорных столбах красивые уличные светильники.

Пример калитки в ландшафтном дизайне

Совершенно изменить внешний вид калитки можно с помощью вьющихся растений, если рядом с ней или на её опорах устроить перголу.

Украсят ворота и калитки, сделают пользование ими более удобными специально устроенные козырьки, которые защитят от осадков всех входящих и механизмы и замки ворот.

Одним словом, даже при небольшом бюджете можно сделать вход на территорию участка функциональным и радующим глаз.

Интересные записи

• Выбираем малярный валик
• Выбираем материал для строительства бани
• Выбираем напольное покрытие: ламинат или пробка. Что лучше?
• Выбираем подложку под паркетную доску
• Выбор водоэмульсионной краски для потолка

Содержание

• 1 Подготовка

• 1.1 Инструменты и материалы
• 1.2 Материалы

Ворота в элементами ковки

На сегодняшний день ковка на воротах, это самое престижное и дорогое удовольствие.  Нет наверное человека, который не хочет ее применить в отделке ворот. Но мешает дороговизна конструкции. В этой статье мы расскажем, как сделать кованые ворота своими руками. Будет приведена пошаговая инструкция для выполнения работs. Видео и фото элементов вы можете найти в инете. А вот об их изготовлении мы расскажем ниже.

Подготовка

Как и вся работа, наша тоже требует подготовки. Скажу сразу, чтобы сделать изделие, вы должны иметь  хоть небольшое понятии о работе с металлом. Изготовление кованых ворот, это трудоемкий процесс, поэтому и цена элементов довольно высока. Хотя все не так и страшно, как может показаться на первый взгляд

Инструменты и материалы

Нужен набор инструмента, который есть в наличии в любом хозяйстве и еще кое-что:

• Потребуются мощные тиски, которые жестко закреплены. Например к верстаку;
• Надо будут и маленькие тисы. Я например использовал лекальные. Можно применить любые, но лучше, чтобы они были подлинее, просто рычаг для изгиба будет больше и работа тогда будет проще;
• Потребуется полуавтомат или электросварка. Если вы выбрали второй вариант, тогда купите тонкие  электроды;
• Газосварка. Можно обойтись и без нее, но она может облегчить работу;

Материалы

Чтобы сделать кованые ворота чертежи следует сделать заранее и рассчитать количество материала. (См. также Ворота — как выбрать) При выборе элементов каркаса лучше всего применить профильную трубу.

Не забывайте, элементы ковки значительно увеличат вес изделия, поэтому применяйте мощный материал.

• Профильная труба;
• Листовой металл. Не стоит брать менее одного мм;
• Четырехгранник. Он потребуется для изготовления основания пики. Самый хороший вариант, это взять четырнадцатый. Меньший размер легче обрабатывается, но он просто не смотрится. Больший, крайне сложно обрабатывать;
• Листовой металл с толщиной пять мм, он потребуется для изготовления самих пик. Можете взять их количество, сложить, добавить 30% и вы получите количество этого материала.

Изготовление ворот

Начинаем делать ворота кованые чертежи есть и закуплен материал. Следует уяснить одну деталь, все элементы после выполнения изгиба и обрезки от установочной базы, немного увеличатся. Это следует учесть при крепеже. Если материал сильно будет пружинить, его следует отжечь, требуется  нагреть и дать остыть на воздухе и после этого с ним будет проще работать.

Установка столбов

Конструкция будет крепиться на столбы. Которые следует сделать достаточно мощные, чтобы исключить провисание сворок. Их лучше всего сделать с металлической трубы и обложить лицевым кирпичом.

Пример изготовления столба с закладными для крепления створок

• Размечаем точки установки. При этом не следует забывать о кирпиче, которым будет обкладываться металлическая труба. Приплюсуйте толщину материала. Делаем ямы для установки столбов. Их глубина должна быть не менее одного метра и ширина, больше самой конструкции на 10-ть см;
• Вставляем столбы и засыпаем щебенкой. Трамбуем. При установке проверяем перпендикулярность установки при помощи отвеса. Если эту работу выполнить не правильно, тогда створки у нас не станут правильно;

Внимание: Не применяйте материал для столба тоньше 100 мм. Он не даст в этом случае нужной жесткости крепления. Створки в процессе времени могут провиснуть. Лучше применить толстостенную трубу.

• Делаем раствор из цемента и песка в соотношении 1:3, пропорция применяется для цемента М300. В сухую смесь добавляем воду и доводим до жидкого состояния. Для этого лучше подойдет дрель с насадкой. В смеси не должно быть комков и она должна быть однородная;
• Проливаем утрамбованный щебень. Проверяем перпендикулярность размещения. Если есть отклонения, поправляем. Ждем застывания.

Для того что бы обложить кирпичом металлический столб, делаем раствор, так как описано раньше, только доводим его до состояния сметаны.

• Кладка материала выполняется при помощи кельмы. Каждый последующий ряд должен перекрывать  шов предыдущего. Это даст нужную жесткость конструкции;
• На высоте установки завесов следует приварить шинку, с толщиной не менее 5-ти см. и выпустить ее через шов. Это у нас будут точки крепления створок. Если у вас сильно тяжелая конструкция, ее можно крепить и на три завеса;
• Ждем пока подсохнет шов и делаем расшивку.

Делаем створки

Далее будет рассказано, как сделать ворота кованные чертежи которых уже есть, не прямоугольного типа, а фигурного. По типу снимка в начале страницы. Верх может быть сделан и ломаный и с радиусами. Все зависит от вашего выбора.

• Изготовление кованых ворот начинаем с подготовки места, на котором будут вестись работы. Для этого выбираем ровную площадку с размером более габаритов конструкции на два метра. Укладываем два швеллера с размерами меньше изделия по габаритам на 20-ть см. При укладке следует пользоваться строительным уровнем, нам надо сделать идеальную плоскость, которая параллельна земле. Если мы не выполним условия, у нас может получиться пропеллер в конструкции, который довольно сложно исправить;
• Повторяю, мы делаем не прямоугольную форму ворот, а выполняем в верху изделия радиус или делаем ломанную линию. Для этого вырезаем из профиля стойки с длинной которая указана в чертеже;
• Раскладываем элементы на сварочном месте. Проверяем угольником правильность выполнения углов. Прихватываем стыки при помощи сварки;

Внимание: При укладке элементов следует вымерять диагональ. У нас должна получиться правильная геометрическая фигура. Если этого не сделать у нас не получатся правильные ворота. Для измерения диагонали примените капроновую нить, при помощи которой можно сделать довольно точные замеры.

• Если при замерах видно не соответствие, тогда это устраняем при помощи молотка. Привариваем нижние углы окончательно. У нас получился прямоугольник. В нем верхние углы сварены, а верхняя перемычка только прихвачена. Она нам нужна для фиксации. Вместо нее сразу лучше прихватить арматуру, которая будет прочно фиксировать геометрию изделия;
• Зачищаем наплывы сварки при помощи болгарки и зачистного круга;

Выполнение правильной зачистки сварочного шва

Внимание: При выполнении сварки, лучше жестко присоединить элементы каркаса к швеллеру при помощи струбцины. Проводя сварку, элемент нагревается и его ведет. Струбцина будет держать материал и не даст ему уйти в сторону. Снимать ее можно только поле полного остывания точки срединения.

• Теперь поднимаем раму створки и укладываем ее на лист металла. По внутренней части прихватываем профильную трубу к листу металла;
• Если требуется сделать ломанную линию вверху мы поступаем таким образом. Сначала чертим ее на листе металла, который сверху у нас превышает размер ворот. Режем профиль в нужный размер. Прикладываем к листу и стыкуем с боковым профилем, который закреплен окончательно. Прихватываем элементы и лист при помощи полуавтомата. Делаем обрезку листа при помощи болгарки и отрезного круга. Скрепляем детали при помощи струбцин. Выполняем окончательную сварку. Ждем полного остывания. Снимаем струбцины. Срезаем арматуру для фиксации изделия. Зачищаем наплывы сварки при помощи болгарки. Створка готова. Верхняя част имеет форму, которую вы начертили;

Теперь сделаем радиус в верху створок. Здесь сделать его немного сложнее. Нельзя выполнить по отдельности две дуги верхнего элемента симметрично.

Если с ломанной линией можно просто чертить на второй створке точно тот же размер, то при  выполнении дуги это будет затруднительно. Нам просто в этом случае требуется сделать две заготовки створок.

• Кладем приготовленную створку на лист и прихватываем, как и в первом варианте;
• Замеряем длину верхней планки и отрезаем заготовку, только плюс 30% к нужной длине. Это уйдет на радиус;
• Если требуется выполнить небольшой радиус. Тогда Один конец закрепляем в тиски, которые жестко закреплены. Берем трубу порядка одного метра и диаметром немного больше от профиля и понемногу покачивающимися движениями сгибаем ее. Второй радиус делаем точно так же. Только примеряем его к первому периодически. Чтобы они получились одинаковыми;

Внимание: Когда вы будете гнуть профиль. Ни в коем случае нельзя делать резкого усилия. Надо делать плавные движения в одном направлении.

Если применить силу, труба может сделать не изгиб, а перелом. Этого нельзя допустить.

• Прикладываем к верхней части створки. Отмечаем уровень обрезки краев. Обрезаем при помощи болгарки и отрезного круга. Прикладываем. Прихватываем. Смотрим правильность крепления. Обрезаем лишний лист. Крепим при помощи струбцин. Варим окончательно. Снимаем наплывы сварки. Ждем остывания. Снимаем струбцины. Створка готова.

Теперь рассмотрим, как сделать большой радиус, когда его добиться при  помощи изгиба не получится.

• Вырезаем заготовку с размером больше на 30%. С одной стороны делаем зарезы под острым углом;
• Ставим заготовку в тисы и зажимаем один край;
• Мягко надавливаем на второй край и делаем нужный радиус;

Внимание: Гиб следует проводить с двух концов. Не пытайтесь сделать линию изгиба по  частям. Выполнить правильный радиус в этом случае не получится. Зарезы делайте не большие.

Примеряйте заготовку, при необходимости разрез всегда можно увеличить. Если сразу сделать большой, в последствии придется много заваривать и зачищать, а это большой объем работы.

• Когда радиус подходит к отчерченной линии, делаем все так , как описано выше.

Делаем пики

Практически во всех элементах ковки применяются пики. Они выполняются следующим образом.

Применение пик в деталях ковки

• Для начала определяемся с размерам этого элемента. После этого берем габаритные размеры и наносим их на лист с толщиной 5-ть мм;
• У нас получились прямоугольники, которые мы вырезаем при помощи болгарки и отрезного круга;
• Если требуется, тогда делаем нужные радиусы на наждоке;
• Теперь нам надо элементу придать объемный вид. Для этого можно при помощи болгарки и зачистного круга снять углы под нужным наклоном и у нас получится деталь, которая имеет объем. Есть второй вариант,  разогреть заготовку при помощи газовой сварки и тогда заплескать края молотком.

Внимание: Нагрев делаете до белого цвета, иначе материал будет плохо плющиться. При работе обязательно оденьте очки и одежду из брезента.

Иначе вас могут поранит искры. Не в коем случае не охлаждайте заготовку, иначе вы просто закалите элемент. Пусть остывает естественным путем.

Спиральный прут

Пику часто крепят на четырехгранник, на котором есть спираль. Вы ее можете сами сделать. Давайте рассмотрим поэтапно этот процесс.

Один из видов спирали

• Отрезаем четырехгранник нужного размера;
• Допустим, нам надо сделать спираль на любом участке заготовки на расстоянии 10-ть см, или может два участка со спиралью, это не важно принцип один и тот же. Ставим риски на заготовке с расстоянием 10-ть см;
• Зажимаем в жестко закрепленных тисках по линии, где будет начинаться спираль;
• Берем тисы лекальные и зажимаем по линии окончания витков;
• Вращаем лекальные тисы по оси четырехгранника и делаем спираль.

Внимание: Считаем количество полных витков, если этого не делать, элементы будут не симметричными. Полный оборот, равен одному витку на материале.

• После этого снимаем заготовку и рихтуем ее.

Выполняем элементы с радиусом

В элементах ковки есть множество радиусов, с которыми выполняются различные фигуры. Для их изготовления используют четырехгранную заготовку или круг. Все зависит от выбранного узора.

Примеры фигурного изгиба

• Для выполнения радиусных фигур, нам потребуется взять листовой металл, с толщиной не менее 3-х мм;
• Чертим нужный рисунок на листе;
• При изгибе более чем пол круга, на величину круга надо отрезать от трубы такого диаметра кольцо, с высотой порядка 20-ти мм;
• Для не полного диаметра подойдет и любая арматура с длинной 20-ть мм. Это будет столбик, который крепится на месте загиба на листе металла;
• Теперь делаем так: На рисунке где крайние точки загиба привариваем такие элементы. В начале узора всегда должно идти кольцо из трубы;
• Прикладываем четырехгранник к первому кольцу и прихватываем его сваркой. Начинаем выполнять изгиб, при этом тянем заготовку за ее свободный край одной рукой и аккуратно молотком пристукиваем на месте изгиба молотком другой рукой. Этим мы снимаем напряжение металла. И так доходим до следующего загиба. Прихватываем в верхней точке сваркой т продолжаем гнуть.

Внимание: Заготовку всегда берите размером, больше узора. Надо что бы было за что тянуть. Если вы предварительно прогреете элемент газосваркой, тогда он вообще будет гнуться как пластилин. Никогда не торопитесь. Делайте равномерный нажим.
Вышеперечисленными способами можно сделать практически любую фигуру. Главное немного подумать. Крайне мало элементов делается чистой ковкой. Большинство выполняется так, как говорилось раньше. Главное делайте элементы сразу на две створки и по одному шаблону. Цена вопроса не так высока, как может показаться на первый взгляд Сделать можно все.

Окончание работы

После того, как сделаны элементы ковки их сразу следует обработать антикорозийной жидкостью и дать просохнуть. Появится белый налет который следует удалить при помощи ветоши.

• На створках делаем отверстия для крепления замков и завесов. Следует это сделать сразу, после крепления створок это сделать будет сложнее. Во второй створке отверстий не делаем для задвижек, эту работу надо выполнять в сборе;
• Берем завесы и привариваем их. Следует заметить, применяйте эти элементы только мощные, которые и предназначены для ворот. Лучше выбрать конструкцию с подшипниками. Они обеспечат нужную плавность хода створок;

Пример нужного завеса с подшипником

• Можно взять базовый завес и выполнит его, как кованый. Для этого на листе металла рисуем нужную форму. Вырезаем при помощи болгарки. Срезаем края и придаем объем. Привариваем к базе. Примеры форм приведены ниже.
• Крепим элементы ковки к створкам ворот, для этого применяем полуавтомат. Делаем соединения точечным методом. Это сэкономит время и материал;
• Зачищаем наплыва сварки. Полностью обезжириваем створки. Наносим слой грунтовки. Красим;
• Навешиваем ворота на столбы;
• Делаем отверстия для защелкивания замка на второй створке.

Внимание: Не забываем, что снизу ворот должен  быть зазор порядка 10-ти см. Который обеспечит нормальную работу конструкции в зимнее время. Особое внимание обратите местам сварки, в этих точках быстрее всего появляется коррозия. Примените для обработки поверхности антикоррозийную грунтовку.

Если вы решили автоматизировать ворота, тогда не забывайте, что это надо предусмотреть. (См. Ворота подъемные) Сделать место для рычагов и прокладки кабеля. Делайте все по инструкции и  конструкция будет служить вам долгие годы.

Интересные записи

• Ворота подъемные своими руками делаем правильно
• Восстановление паркета без циклевки: при скрипе, обновление, чистка
• Восстановление паркета своими руками
• Восстановление эмали ванны
• Восстановление эмали ванны самостоятельно: акрил или эпоксидка?

Профнастил является самым современным строительным материалом. Применяется как для устройства фасадов зданий, так и в качестве кровельного материала. Популярность профнастила объясняется его универсальными качествами. Данный строительный материал успешно применяется в частном строительстве, в строительстве быстровозводимых зданий и гаражей.

Профнастил производится из прочной стали на современном прокатном оборудовании. Гнутый лист профнастила с волной трапециевидной формы бывает с покрытием (эмалевым или полимерным) и без него.

Технические характеристики и преимущества профнастила:

• прочность к механическим воздействиям
• стойкость к атмосферным осадкам и к коррозии
• малый вес, удобство транспортировки и монтажа
• возможность демонтажа с последующим использованием
• разнообразие цветовых гамм
• эстетичный внешний вид
• длительный срок службы
• доступные цены на ворота из профнастила.

Каждый человек на своей территории должен чувствовать себя в безопасности. Идеальным вариантом для возведения ограждения является забор из профнастила. После установки забора начинается монтаж ворот и калитки из профнастила.

Листовой профнастил полностью закроет проем ворот.

Ворота из профнастила своими руками. Фото

Здесь вы можете видеть часть вариантов ворот из профнастила для вашего дома.

Откатные (раздвижные) ворота из профнастила

Ворота из профнастила откатные (раздвижные) – это самый удобный вид ворот. Ворота данного вида позволяют сэкономить пространство. Их несложно изготовить своими руками.

Что необходимо для изготовления откатных (раздвижных) ворот из профнастила:

• рама, сваренная из металлического уголка или труб
• роликовый механизм
• листы профнастила.

Главное условие, необходимое для изготовления ворот из профнастила откатных, – точность. Рама, на которую крепится профнастил, должна быть изготовлена строго по размерам и без горизонтальных отклонений.

В первую очередь на глубину одного метра строго вертикально бетонируются опорные столбы. Затем строго горизонтально заливается фундамент. Заливается фундамент на глубину не меньше метра, длина его должна составлять половину ширины ворот.

При изготовлении рамы металлические уголки свариваются в шахматном порядке на расстоянии 30 см. Направляющая приваривается на нижний край рамы. На готовую раму крепятся листы профнастила.

В конце этапа платформа с роликами крепится на площадку фундамента. Верхние поддерживающие ролики крепятся на опорных столбах. Вертикальность ворот проверяется с помощью уровня.

Видео с обзором конструкций откатных ворот.

А на этом видео рассказано и показано как сделать откатные ворота из профнастила.

Распашные ворота из профнастила

Распашные ворота состоят из двух половинок и распахиваются в обе стороны. В качестве опор для распашных ворот используются металлические трубы, которые вставляются в ямы глубиной один метр и бетонируются.

Из металлических труб маленького диаметра сваривается рама. Для жесткости в углы данной конструкции привариваются крепежные уголки.

К готовой раме с помощью саморезов крепятся листы профнастила. Петли для ворот привариваются к опорным столбам и к тыльной стороне ворот.

Достаточно легок принцип изготовления распашных ворот.

Чертеж и схема распашных ворот из профнастила.

Ворота из профнастила с коваными элементами

Ворота из профнастила с ковкой очень популярны. Кованые элементы создают не только красоту, но и дополнительную жесткость и надежность ворот.

Кованые элементы крепятся к листу профнастила методом сварки или прикручиваются с помощью винтов.

Самые лучшие и оригинальные ворота из профнастила, фото которых можно посмотреть, просты в изготовлении и доступны по ценам.

Виды замков на ворота из профнастила

Замки для ворот из профнастила могут быть разных видов:

• врезной
• накладной
• магнитный и другие.

Главное, чтобы замок был надежный и качественный. С наружной стороны замок должен быть защищен от попадания влаги.

При установке врезного замка с помощью болгарки высверливается паз, в который вставляется замок.

Накладные замки крепятся к воротам при помощи крепежей, под которые высверливаются отверстия.

Очень надежен магнитный замок.

Калитка из профнастила своими руками

Калитки и ворота из профнастила легки в изготовлении и эксплуатации. Самая простая форма калитки – прямоугольная. Оптимальный вариант размеров калитки: ширина – 1 м, высота – 2м.

Из профильных труб методом сварки изготавливается каркас калитки. Затем в середину каркаса привариваются две поперечные трубы.

Листы профнастила крепятся к каркасу с помощью саморезов. На опорные столбы, установленные заранее, привариваются петли – на один столб, металлический ограничитель для калитки – на второй.

На калитку устанавливается замок, ручки и привариваются петли. Калитка навешивается на петли. Работа по установке калитки закончена.

Интересные записи

• Строительство гаража из профнастила своими руками: порядок действий и рекомендации
• Строительство гаража своими руками
• Строительство гаража своими руками
• Строительство дома из шлакоблоков своими руками: быстро, экономично и увлекательно!
• Строительство домов из теплостена: достоинства и недостатки