Если без воды и ни туды, и ни сюды, то без трубы вообще и ни туды, и ни сюды. По трубам не только текут вода, стоки, хладоагент. По трубам поступает газ, проходят коммуникации, тяги управления механизмами. В строительстве и ремонте нельзя обойтись без разного рода профилей, стандартных и фасонных. Все это нужно гнуть, и не как попало, а по форме и в размер. Можно ли сделать хороший профилегибочный станок своими руками? Можно, а как – посмотрим. Принципы изгибания труб и профилей одни и те же, т.к. труба – разновидность профиля.

Требования к изгибам

Прежде чем браться за принципы и конструкции, нужно знать, до какой степени трубы и профили можно изгибать. Изгиб на угол – это уже не изгиб, а надлом: нести нагрузку и пропускать поток он не способен. Требования к изгибам труб таковы:

• При толщине стенки трубы до 2 мм и диаметре d=5-20 мм минимально допустимый радиус изгиба R=4d; при d=20-35 мм R=5d; при d более 35 мм трубу гнуть нельзя, изгиб нужно делать сборным из секций.
• Если толщина стенки более 2 мм, то при d до 35 мм R=3d; d=35-60 мм R=4d и d=60-140 мм R=5d. Трубы еще шире гнуть опять же нельзя.
• Трубы особо тонкостенные, толстостенные и особо толстостенные гнуть нельзя.

Указанные значения касаются труб из конструкционной стали, латуни и титана. Для меди и металлопластика их можно принять такими же: малая прочность металла компенсируется его высокой пластичностью. Для алюминия значения минимального радиуса изгиба, выраженного в диаметрах трубы, нужно увеличить на единицу (если для стали R=4d, то для такого же алюминия будет R=5d), а для дюраля – не менее чем на 2 единицы. То же касается труб стальных хромированных и никелированных (хром и никель очень хрупки). Бронзовые трубы гнуть, как правило, нельзя, за исключением труб из бериллиевой бронзы. Кадмированные стальные трубы гнутся как обычные.

Примечание: у особо тонкостенных труб нормируется толщина стенки трубы в зависимости от диаметра просвета; скажем, при диаметре просвета в 5 мм стенка может быть 0,3; 0,4; 0,5 мм, а при диаметре просвета в 80 мм – 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 мм. Для толстостенных и особо толстостенных труб нормируется отношение диаметра просвета к толщине стенки трубы 6-12,5 для толстостенных и менее 6 – для особо толстостенных.

Допустимые радиусы изгиба и его способы для профилей указываются в спецификациях на них. В первом приближении можно считать d равным НАИБОЛЬШЕМУ размеру сечения профиля. Важно знать, что нажим на профиль при изгибании должен быть на его сплошную или выпуклую сторону, иначе противоположная пойдет складками. Любой гибочный станок должен конструироваться и изготовляться с учетом этих обстоятельств.

Классификация гибочных станков

Не промышленные гибочные станки классифицируются по следующим признакам:

1. По способу изгибания – см. соотв. раздел.
2. По мобильности – стационарные, переносные и носимые.
3. По типу привода – ручной, электрический, гидравлический.
4. По кинематике передаточного механизма – толкатель, винт, шестерни, зубчатая рейка с храповиком.

Пояснения к п. 2: стационарный станок требует установки на прочной устойчивой опорной поверхности, слева на рис. Переносной (в центре) не дает реакции на опору и может быть установлен где угодно. Носимый кроме того и не дает момента отдачи, им можно пользоваться на весу, справа на рис.

Стационарный, переносной и носимый трубогибы

Примечание: торговое обозначение «мобильный гибочный станок» может обозначать любой, кроме стационарного на отдельном фундаменте. Поэтому при покупке руководствуйтесь приводимыми ниже сведениями, особенно что касается опорной поверхности. К примеру, ручным гидравлическим трубогибом на обычном столе пользоваться нельзя – качать рукоятку домкрата приходится со значительным усилием, и оно передается на стол.

Настольный гидравлический трубогиб с автомобильныи домкратом

Любой профилегиб может быть большим и маленьким, легким и тяжелым, предназначенным для тонкой и грубой работы, развивающим усилие в пару килограмм или несколько тонн. Взгляните на рис. слева: простейшая сварная рама, автомобильный домкрат, который не потерял пригодности для использования по прямому назначению. Такой самодельный профилегибочный станок поместится на верстаке, а гнуть им можно все, что в принципе гнется.

Рекомендации самодельщикам

Чтобы сделать профилегиб своими руками, который будет гнуть трубы с уголками, а не сам себя, нужно правильно подобрать по усилию изгибания размеры деталей станины. Предполагается, что изготовлена она будет из обычной конструкционной стали.

Толщину металла деталей станины следует брать не менее 1/6 диаметра изгибаемой трубы. К примеру, если нужно гнуть трубы до 35 мм, то металл станины нигде не должен быть тоньше 6 мм, иначе туда пойдет концентрация напряжений. Вспомним первейший из законов сопромата: где тонко, там рвется.

Толщина опорной плиты должна быть вдвое больше, так же как наименьшая толщина пуансона с матрицей. Диаметры роликов выбираются не менее трех диаметров трубы для изгибания прокатом, и по допустимому радиусу изгиба во всех остальных случаях.

Размеры полок уголка, из которого сваривается станина, должны быть не меньше трех диаметров трубы, а размер полки швеллера – не менее 2 его диаметров. Например, при тех же 35 мм максимум изгибаемых для станины нужен либо уголок 100х6, и это на пределе, либо швеллер 70х6.

Как гнут трубы и профили?

Пластичной изгибной деформации без надрыва вытянутых деталей, сплошных и полых, можно добиться такими способами:

1. выгибанием по шаблону;
2. выдавливанием;
3. прессованием;
4. прокаткой;
5. комбинированным способом – обкаткой по ложементу.

Лучковый трубогиб

По первому способу действует простейший и древнейший лучковый трубогиб, см. рис. Все, что для него нужно – круглая деревяшка, веревка, два прочных прутка или палки-воротка и хорошо прокаленный, а затем промытый песок. Песком набивают трубу, обстукивая молотком для усадки, а воротками закручивают веревку. Из изогнутой трубы песок выковыривают проволочным крючком.

Лучковый способ имеет существенный недостаток: практически на протяжении всего процесса изгибания векторы усилий на концах трубы имеют касательную к ее оси составляющую. Поэтому хорошей точности таким способом добиться невозможно, и в сегодняшних серийных трубогибах он не применяется.

При разовой работе без особых требований к точности лучковый трубогиб может выручить и в наши дни. Если требуется большой радиус изгиба, например, для дуг теплицы, шаблон делают из вбитых в деревянный щит штырей. Но для работ более точных и ответственных лучше поискать чертежи профилегибочного станка, а какая конструкция для какой цели лучше подходит, мы разберемся далее. Заодно посмотрим, какой из готовых покупных для чего годится.

Выдавливание

Выдавливание только внешне похоже на лучковое изгибание, вывернутое наизнанку. На самом деле выдавливание – прессовка без матрицы, одним пуансоном. Роль матрицы играют две жесткие опоры по концам изгиба: вращающиеся ролики или поворотные башмаки. Поэтому вектор усилия всегда перпендикулярен трубе и можно получить точный изгиб.

Выдавливание как способ гнутья хорошо тем, что никогда не дает складок, скорее труба порвется. Но для выдавливания нужно постепенно и плавно нарастающее усилие, чтобы металл изгибаемого профиля успевал течь, из-за чего в промышленности выдавливание применяется нечасто: мала производительность. Но в бытовых трубогибах превращается в достоинство неповоротливость ручной гидравлики и ее небольшая отдача на руку, позволяющая чувствовать материал, а компактный гидродомкрат дает усилие в тонны.

Ручной гидравлический трубогиб

Гидравлический профилегиб с ручным приводом – наиболее частое исполнение переносных мощных трубогибов (см. рис): вес – несколько кг, электропитание не требуется, а гнуть можно стальные трубы до 76-100 мм. Домкрат может быть как встроенным собственным, так и автомобильным; под него делают седло с оголовком. Радиус изгиба меняют заменой пуансона-башмака из комплектного набора.

Однако мобильный гидротрубогиб со сменными башмаками требует установки на прочную опору из-за существенного усилия отдачи, и нельзя получать фигурные изгибы. Поэтому выгибающие профилегибы применяются в основном для монтажа водопроводной и газовой разводки от магистрали до квартиры, а также в мастерских, производящих гнутые детали штучно или мелкой серией.

Часто используется мелкий давящий трубогиб для монтажа тонкостенных медных или металлопластиковых труб: такой ручной инструмент с реечно-храповой подачей пуансона размером чуть больше пассатижей, но тонкие трубы гнет очень точно. Особенно пригоден такой для монтажа сплит-систем, там из-за свойств хладоагента складки на трубках недопустимы.

Изгиб прессованием

При изгибании прессованием обрабатываемая деталь зажимается между не вращающимися пуансоном и матрицей. Сделать профилегиб – пресс также можно самому из обычных слесарных тисков, куска негодного тормозного барабана и половинки шкива: в губках тисков сверлят отверстия, нарезают в них резьбу и крепят на болтах пуансон с матрицей. Изгибание сводится к сдавливанию тисками; его точности много способствует консистентная смазка рабочих поверхностей. Важное условие – подобрать друг к другу по сечению матрицу с пуансоном, как показано на рисунке; особенно это важно для гнутья уголков.

Пуансоны и матрицы для изгибания прессованием

Точный изгиб прессом требует тщательной разработки профиля матрицы и пуансона с учетом остаточных деформаций металла детали. Но зато одним ударом штампа можно получить изгиб очень сложной конфигурации, поэтому гнутье прессованием применяется в основном в промышленности.

Изгиб прокаткой

При гнутье прокаткой деталь протаскивают между двумя опорными роликами и вращающимся роликом-пуансоном, подачу которого можно менять зубчатой рейкой с храповиком, гидравликой или винтом. Ручной профилегибочный станок такого типа – конструкция довольно сложная, см. рис. справа, и требует прочной опоры из-за больших усилий отдачи. Но прокатной профилегиб имеет следующие важные преимущества:

Ручной станок для изгибания прокаткой

• Высокая производительность – скорость ручного гнутья может быть до 3 м/мин и более.
• Капролактамовыми или фторопластовыми роликами с прямоугольными канавками можно гнуть тонкостенные профили сложного сечения, как показано на рис. слева.
• Скосом роликов, как показано стрелками там же, можно получать цилиндрические спирали.
• Меняя в процессе работы подачу пуансона, можно получать детали с переменным радиусом изгиба, в т.ч. плоские спирали.
• Комбинируя два последних способа, можно получать спирали конические и другие детали с пространственным изгибом.

Сложное гнутье в домашних условиях на прокатном (или еще – протяжном) профилегибе лучше всего получается при работе вдвоем: подручный крутит ворот протяжки, а мастер регулирует скос и подачу. Таким способом удается получать сложные большие пружины или декоративные детали, которые потом вполне сходят за высококачественную художественную ковку, и по соответствующей цене. В промышленности прокатные гибочные станки с микропроцессорным управлением также используются очень широко.

Профилегибочный станок с перекашиваемыми фторопластовыми роликами

Роликовая гибка

Роликовое изгибание – комбинация изгиба с прокаткой: ролик-пуансон обкатывается по закрепленной с одного конца трубе, прижимая ее к ролику-ложементу или башмаку. Поскольку коренной конец трубы закреплен неподвижно, касательная составляющая вектора усилия на нем не возникает, длинный рычаг дает возможность создать изгибающее усилие, сравнимое с гидравликой, а под катящимся пуансоном металл хорошо и быстро течет.

Роликовый трубогиб дает приемлемую точность и неплохую для ручной работы производительность: изгиб производится одним движением рычага. Но гнуть им можно только трубы – профили мнутся из-за неравномерного давления пуансона на поверхность детали, и металл начинает течь волнами.

Роликовый трубогиб для тонкостенных труб

Однако гнутье роликом стальных труб требует прочной опоры и значительных усилий, а гнутье мелких тонкостенных достаточно серьезного навыка: слишком быстро или резко дернув рычаг, можно трубку или сплющить, или погнать по ней складки. Опытные мастера с набитой рукой для монтажа сплитов, квартирного газа или металлопластика предпочитают пользоваться именно роликовыми мелкими трубогибами (см. рис. справа): по размерам и весу они лишь немногим больше реечно-храповых с выдавливанием, а производительность труда за счет скорости изгибания получается в 2-3 раза выше.

Видео: ручной трубогиб

Об электроприводе

Электрический трубогиб

Бытовой электрический профилегиб (см. рис) вовсе не машина для лентяев, как его иногда называют. Он имеет важное достоинство: не дает отдачи ни на опору, ни на руки, а усилие дает как гидравлический. Поэтому электрический гибочный станок можно поставить на мягкую землю, на ветхий пол веранды на даче и т.п.

Но его нужно подключить к электросети, а потребленную электроэнергию оплатить по тарифу. Кроме того, для пользования простым электрическим профилегибом необходим навык: отдачи на руку нет, не успел выключить – профиль пошел складками, или надломился, или потянулся.

Видео: самодельный профелегибочный станок с электроприводом

Итог

Теперь вы знаете о бытовых профилегибочных станках и инструменте все основное и существенное. Надеемся, что данный материал поможет вам выбрать сообразно цели использования конструкцию для самостоятельного изготовления или модель для покупки.

Интересные записи

• Самодельный станок-листогиб: схемы, конструкция, компоновка, сборка
• Самодельный стол для компьютера: что важно, решения, материалы, конструкции, схемы
• Самонивелирующийся наливной пол своими руками
• Самостоятельная установка подрозетников
• Самостоятельная установка спутниковой антенны: крепление, подключение, юстировка

1. Приёмы прокладки трубопроводных линий
2. Преимущества техники прокола
3. Как произвести прокол своими руками
4. Видео
5. Фото

Специалистам-строителям хорошо известно, что одним из самых проблемных вопросов, возникающих при прокладке труб, считается способ преодоления искусственных преград. Подобными препятствиями могут явиться самые различные сооружения, расположенные на пути пролегания будущего трубопровода (заборы, канализационные линии, дороги и т.п.). Вообще говоря, вопрос прорывки траншей в таких местах (с последующей укладкой в неё труб) при наличии объекта, создающего повышенную нагрузку на грунт, специально оговаривается в требованиях СНиП. Объясняется это тем, что подобная операция может вызвать обвал земли и разрушение расположенной над ней конструкции. Особую важность бестраншейная прокладка труб своими руками приобретает в случае преодоления трасс с интенсивным передвижением транспорта (в том числе и железнодорожных магистралей). Именно в таких ситуациях и применяется так называемый прокол земли, исключающий возможность непредвиденного оседания почвы на рабочем участке.

Приёмы прокладки трубопроводных линий

Виды бестраншейной прокладки труб

Среди всех известных приёмов прокладки трубных линий наибольшее распространение получили следующие:

• прямой прокол;
• так называемое продавливание почвы;
• бурение (горизонтальное);
• проходка с использованием щитов.

Для того чтобы выбрать подходящий вариант укладки труб, вам потребуется определиться со следующими вещами:

• состояние грунта в зоне проводки (в том числе и наличие в нём природных вод);
• характер застройки;
• параметры изолированности прокладываемого канала от внешних факторов;
• протяжённость прокладки;
• диаметр трубопровода;
• экономическое обоснование именно этого способа прокладки.

Преимущества техники прокола

Прокол под дорогой

Одним из наиболее применяемых способов проводки труб является прокол, используемый при работе в глинистых и суглинистых грунтах (с трубами диаметром до 550 мм). Сразу отметим, что длина прокладываемого таким образом участка не должна составлять более 60 метров. Помимо этого, в подобной ситуации вам никак не обойтись без специальной техники (лебедки и домкрата, в частности).

Применение данного метода имеет несомненные преимущества, благодаря которым удаётся выполнять все работы без разрушения дорожного полотна (или какой-либо иной строительной конструкции). И действительно, в данной ситуации вы прокладываете трубопровод непосредственно под сооружениями или строениями, расположенными на поверхности земли.

В последнее время способ прокладки труб, не предполагающий рытья каких-либо траншей, пользуется у строителей всё большей популярностью и вытесняет постепенно другие варианты их проводки. Специалисты считают прокол наиболее надёжным методом и связывают это с такими его достоинствами, как:

1. Сохранение в целостности участка, пробиваемого путём прокола почвы.
2. Отсутствие угрозы коммуникациям, расположенным по соседству.
3. Возможность отказа от специальной (тяжёлой) строительной техники.

Как произвести прокол своими руками

Самостоятельный прокол почвы

Практическая реализация метода бестраншейной прокладки труб своими руками возможна лишь на относительно коротком участке (не более десяти метров), а также при наличии хорошей физической формы, которая позволила бы вам выполнять тяжелые рабочие операции. Что касается оборудования, необходимого для подобных работ, то вам обязательно потребуется следующий несложный инструмент:

• простейший сварочный аппарат;
• обычная болгарка;
• небольшая кувалда;
• арматура не толще 20 миллиметров;
• стальная труба выбранного вами диаметра (несколько кусков);
• насос, оснащённый пластиковой трубой;
• пластиковая бочка с горловиной (ёмкостью до 200 литров);
• воронка со шлангом длиной до 2-х метров.

Процесс по прокладке траншеи обычно включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка канавы по обе стороны от трассы (с запасом 12-13 см). При её прорытии намечается ось трубы, которую вы планируете прокладывать.
2. После этого берётся заготовка трубы и заостряется тот её конец, который предназначается к забивке в землю. При этом лучше всего на нём нарезать зубья, воспользовавшись болгаркой.
3. По мере осуществления всех этих операций (после каждого очередного проталкивания трубы) вам следует проводить вымывание грунта из её полой части.
4. После каждого очередного промывания трубы следует продолжить её забивку с помощью кувалды.

Видео

Технику прокола почвы можно посмотреть здесь:

Фото

Метод продавливания трубопровода схема

Метод бурения

Метод щитовой проходки

Осуществленный прокол

Интересные записи

• Бетонная лестница своими руками
• Бетонная стяжка пола своими руками
• Бетонное крыльцо собственными руками
• Бетонный бассейн своими руками
• Бетонный забор своими руками

1. Проектирование системы водоснабжения
2. Прокладываем водопровод

Обустройство частного участка для постоянного или сезонного проживания включает в себя в том числе и оборудование системы водоснабжения дома. Наиболее удачным решением этого вопроса является прокладка водопровода в земле.

Подобная система водоснабжения, спроектированная и реализованная с учетом всех требований к используемому строительному материалу, обладает рядом достоинств, которыми не может похвастать система, смонтированная любым другим способом.

1. Проложенный в земле водопровод служит не только в теплое время, но и в зимний период, позволяя доставлять воду в дом из скважины или колодца.
2. Он защищен от любых механических или внешних воздействий.
3. Даже будучи расположенным на приличной глубине, водопровод легко поддается ремонту или замене части труб, пришедших в негодность.

Проектирование системы водоснабжения

Проектирование водоснабжения

Проектирование системы водоснабжения включает в себя нижеперечисленные пункты:

1. Анализ местности, в частности, грунта и рельефа, для оптимальной прокладки системы водоснабжения в земле.
2. Выбор труб из определенного материала, подходящего для монтажа системы водопровода, а также необходимых дополнительных аксессуаров.
3. Расчет длины труб для реализации водопровода.
4. Выкапывание траншей и их обустройство.
5. Монтаж водопровода и его тестирование с последующим окончательным оборудованием.

Существующий рельеф местности, а также климатические условия, значительно влияют на создание и расположение системы водоснабжения на частном участке. В частности, большое значение имеет глубина промерзания и вариант системы водоснабжения, которую планируется расположить на участке. Так, если нужно снабжение дома водой и в зимнее время, прокладка водопровода в земле должна осуществляться ниже уровня промерзания. При неровном рельефе местности необходимо учесть угол наклона всей системы водопровода и предусмотреть необходимое давление в трубах для нормальной подачи воды в дом и ее выведении за пределы здания. На участке с ровной местностью профессионалы советуют искусственно создать уклон в 1-2 см для лучшего продвижения воды в трубах. При неровном рельефе это значение должно быть увеличено или уменьшено в нужную сторону. Большое значение следует уделить расположению других систем на участке, чтобы водопровод не пересекся ни с одной из них.

Полипропиленовые водопроводные трубы

В последнее время среди владельцев загородных участков все большую популярность зарабатывают полимерные трубы из пропилена. Они имеют массу преимуществ по сравнению с бетонными трубами или чугунными трубами для прокладки водопровода. Они:

1. Легки и просты в укладке.
2. Имеют высокую прочность, не ржавеют, не портятся со временем и не подвержены отложениям с внутренней стороны трубы, что ухудшает проходимость по трубе.
3. Меньше подвержены разрушительным воздействиям со стороны почвы и воды. Благодаря обустраиваемой подушке из песка и гравия способны выдержать любые температуры.
4. Совершенно безопасны для подачи воды, в том числе и для питья.

Прокладываем водопровод

Врезка в центральный водопровод

Монтаж системы водоснабжения производится следующим образом:

• Уточняют расположение водопровода в соответствии с глубиной промерзания грунта в данной местности.
• Приобретают полипропиленовые трубы с необходимыми аксессуарами: соединительными фитингами, тройниками и другими деталями. Вместе с этим закупают материал для гидроизоляции и утепления. В случаях, когда планируется обязательная эксплуатация водопровода в зимний период, рекомендуется проложить вдоль труб обогревающий кабель.
• Готовят песок и щебень для оборудования траншеи; необходимый инструмент: лопату, шнур для выравнивания траншеи, рулетку, уровень.
• Обустраивают смотровой колодец при входе трубы в дом и выходе из него. Монтируют запорный клапан.

Траншея под водопровод

• Копают траншеи. Проверяют необходимый угол уклона в соответствии с рельефом на участке. Глубина начинается от 1,2 -1,4 м, ширина не превышает 60 см.

На нее стелется гидроизоляция и утеплитель, опускаются смонтированные части водопровода. Если крепления труб между собой подразумевают специальную пайку, необходимо провести ее еще до укладки труб в траншею.

Утепление трубы

Полностью смонтированный водопровод перед окончательной засыпкой тестируется в течение суток. Если проблем с движением воды по трубам нет, то смонтированный водопровод закрывают утеплителем и гидроизоляцией, засыпают остатком песчано-гравийной смеси и грунтом. Если существуют проблемные места в готовой системе водоснабжения, то над ними устраивают небольшие люки, дающие доступ для замены деталей или устранения неисправностей.

Проведенный таким образом водопровод при соблюдении всех требуемых технических норм прослужит на участке длительное время, не ржавея и не портясь.

Интересные записи

• Пропитка дерева антисептиком в домашних условиях
• Простой диван своими руками
• Простой способ монтажа вытяжки на кухне по шагам
• Протечка кровли — причины и способы устранения
• Профнастил НС35 и НС44 &– надёжный и прочный строительный материал

Содержание

• 1 Подготовительные работы

• 1.1 Устройство опор
• 1.2 Подготовка материалов

Если вы владеете сварочным аппаратом и умеете работать руками и головой, то сможете буквально за несколько часов самостоятельно оборудовать вход на свой участок. Так как сделать ворота и калитку из профнастила — задача не очень сложная и даже не требующая вспомогательной силы в виде подсобника или подъемной техники.

Готовая калитка из профнастила

Подготовительные работы

Устройство опор

Установка опорного столба

Говоря о том, что на изготовление калитки у вас уйдет не много времени, мы, конечно, не учитывали время на кладку кирпичных столбиков или установку деревянных или металлических столбов, которые будут служить ей опорами.

Проще и надежнее всего установить в качестве опор металлические толстостенные трубы или швеллеры.

1. После разметки местоположения выкопайте ямы диаметром 60–70 см и глубиной, равной трети длины надземной части опоры.
2. На дно ямы насыпьте мелкий щебень или гравий и утрамбуйте его.
3. К нижней части опоры приварите для устойчивости толстый стальной лист и опустите её в яму.
4. Приготовьте бетонный раствор с наполнителем из щебня или гравия и залейте яму, удерживая опору в вертикальном положении.

Таким же образом установите второй столб, а если будете делать ворота, то и третий.

Приступать к монтажу калитки на опоры (см. Ворота и калитка из металлопрофиля) можно будет не раньше, чем через 2–3 недели, после того как раствор окончательно схватится.

Совет. Чтобы опоры сохраняли вертикальное положение, их верхние концы можно жестко соединить друг с другом, приварив металлический прут или тонкую трубу.

Перекладина удержит опоры в нужном положении

Подготовка материалов

Расчет необходимых материалов производится исходя из размеров калитки. Вам потребуются:

• Профильная труба 40×20. Необходимый метраж вычисляется путем определения периметра калитки, к которому нужно добавить её ширину.
• Стальной уголок 25×25 — по периметру калитки.
• Оцинкованный профнастил С8 или С10 — его нужно сразу заказывать по высоте будущей калитки.
• Саморезы с шестигранной головкой, окрашенной в цвет профнастила — на калитку достаточно 20–25 штук.
• Воротные петли, замок, ручка.

Изготовление калитки

Сварочные работы

В большинстве инструкций, как сделать калитку из профлиста, предлагается сделать раму и обшить её листами профнастила с лицевой стороны. Однако калитка будет намного прочнее и смотреться будет лучше, если её облицовку поместить внутрь рамы. Именно для этого нам и понадобятся уголки.

Так будет выглядеть рама из профтрубы и уголка

Чтобы у вас все получилось, следуйте нашей пошаговой инструкции.

1. Нарежьте из профтрубы две заготовки, которые должны быть на 5–6 мм длиннее высоты профлиста, заготовленного для калитки.
2. Длина двух других отрезков должна равняться ширине листа плюс 80 мм (две ширины профтрубы), плюс 5–6 мм.
3. На ровной поверхности соберите раму, уложив горизонтальные отрезки на вертикальные стойки, и прихватите её углы сваркой. Перед этим убедитесь, что все углы прямые, а диагонали равны.
4. По внутренним размерам рамки нарежьте заготовки из стальных уголков и обрежьте их концы под 45 градусов.
5. Вложите уголки в раму и сварите их по срезанным углам, а также прихватите к самой раме.
6. Окончательно убедившись в правильности геометрической формы созданной конструкции, обварите все стыки труб и уголков.
7. После шлифовки мест сварки загрунтуйте готовый каркас калитки и покрасьте его краской по металлу в два слоя. Не забудьте отрезать от профтрубы и покрасить ещё одну заготовку, равную ширине калитки.

Самая сложная часть работы позади, у вас готов каркас для калитки из профнастила (см. Как сделать калитку для забора) — как сделать остальную часть?

Обшивка профлистом

Вложите профилированный лист в рамку из уголков, при необходимости подрезав его по длине и ширине болгаркой. Закрепите лист по периметру саморезами, вкручивая их с лицевой стороны калитки. Если цвет головок саморезов отличается от цвета профнастила, то их можно закрутить с обратной стороны, концы срезать болгаркой и закрасить.

Внимание! Если на калитку будет устанавливаться замок, все работы, связанные с вырезанием и высверливанием отверстий для его монтажа желательно провести до облицовки каркаса.

Осталось приварить по середине высоты калитки поперечную перемычку, которую вы отрезали и покрасили вместе с рамой, и прикрутить профлист ещё и к ней.

Перемычка из профтрубы придаст калитке дополнительную прочность

Полотно калитки готово, теперь нужно своими руками установить его на опору.

Монтаж калитки

1. Между нижним краем калитки и уровнем земли необходимо оставить зазор в 20–30 см. Между опорами положите пару брусков такой толщины или кирпичи, а на них поставьте калитку и выровняйте её относительно столбов.
2. На опоре и прилегающей к ней вертикальной стойке отметьте места крепления петель.
3. Приварите одну часть разъемной петли (верхнюю) сначала к раме калитки, после чего соедините её с ответной частью.
4. Ответные части петель приварите к столбу, установив калитку на место и удерживая её в нужном положении. Сделать это будет достаточно трудно, и здесь вам понадобится помощник. Но зато петли встанут точно на свое место, и калитка будет хорошо закрываться.
   

   Гаражные петли с шариком способны выдержать большую нагрузку

Советы по изготовлению ворот

Теперь вы знаете, как сделать калитку с профнастила, а значит, сможете сделать и ворота. Технология их изготовления аналогична описанной, с той лишь разницей, что ширина створки ворот больше ширины калитки, и для её облицовки потребуется как минимум два листа профнастила.

Но все же некоторые нюансы при изготовлении ворот нужно учесть. Самое главное — сделать створки совершенно одинаковыми по высоте и навесить их на опоры на одном уровне.

Схема изготовления ворот

Посмотрите на рисунок.

Из него видно, что обе створки делаются одновременно, одной цельной конструкцией. Для этого верхняя и нижняя части рамы сначала делаются сплошными, и разрезаются между створками только после того, как ворота полностью готовы и посажены на петли.

Интересные записи

• Как сделать канализацию в частном доме — варианты обустройства
• Как сделать каркас для натяжного потолка своими руками
• Как сделать каркас для потолка
• Как сделать клей своими руками. Готовим разные виды клея
• Как сделать кованое крыльцо &— престижно и красиво

Водоснабжение загородных домов и дач остается серьезной проблемой: тянуть трубу от магистрали, если таковая еще окажется в пределах доступности, сложно и дорого. Копать колодец? Нужно вынуть никак не меньше 10 кубов грунта, и не снять с поверхности, а поднять из глубины. И еще нужно разрешение, добиться которого совсем не просто; вдобавок – при нынешней экологии питьевую воду наверняка даст только двухшатровый колодец, довольно сложный по устройству. Но некоторое время тому назад Россия переоткрыла: можно забить абиссинский колодец своими руками. Это решает сразу все проблемы с водой, и настолько эффективно, что некоторым просто не верится.

Немного истории

В эпоху колониальных войн, во время абиссинской операции (1867-68 гг; ныне Абиссиния – Эфиопия) англичане в массовом порядке применили для водоснабжения войск буровой снаряд Нортона (см. рис. внизу). Это позволило колонизаторам продвинуться вглубь пустыни и оттеснить отряды аборигенов в места абсолютно безводные, что и определило исход кампании. Слух об «абиссинских колодцах» прошел по всему миру, и даже сами англичане перестали называть его нортоновским.

Примечания:

1. Авторство Нортона на его бур оспаривал немец Шитц, также известный горный инженер. Успеха не добился, но в литературе можно найти указания, будто абиссинский колодец забивают буровым снарядом Шитца. Это неверно; снаряд Шитца используется в профессиональном бурении для других целей.
2. К рисунку (внизу): при самостоятельном изготовлении в фильтр превращают первую буровую штангу, насверлив в ней отверстий 5-10 мм. Наконечник-копье может быть кованым или сварным, но обязательно шире штанги на 20-60 мм. Чем шире копье, тем медленнее проходка, но легче извлечь застрявший бур. Клапан необходим при вершинном всасывающем насосе для исключения потери вакуума. В скважине с погружным насосом клапан не нужен.

Буровой снаряд Нортона

Лет через 20 абиссинский колодец был испытан в России. В Царском Селе неквалифицированными рабочими наугад было забито 5 скважин; 3 из них дали питьевую воду по 1-1,5 ведра в минуту. Водоносный пласт был достигнут на глубине от 2 до 5 сажень (4-10 м). Скорость проходки составила от 3 до 5 футов за 5 минут. Два раза бур застревал в известняке, на его извлечение каждый раз требовалось около получаса.

По отзывам наших современников, достоинства абиссинского колодца от изменения условий жизни ничуть не ухудшились. При подготовке данной работы было изучено около 3000 отзывов. Анонимных, явно клеветнических и пасквильных обнаружено было не более 10; адекватная же реакция единодушна: рытье обычного колодца оправдано только в одном случае – там, где по геологическим особенностям невозможен абиссинский колодец! Дело в том, что дебит колодца зависит в основном от насыщенности пласта водой, его проницаемости и внутреннего напора в пласте, а от диаметра колодца почти не зависит.

Чем он хорош?

Достоинства абиссинского колодца столь высоки, что просто перечислить их мало, нужно описать подробнее.

Дешевизна

Цена абиссинского колодца под ключ в средней полосе не превышает 25 000 руб. (при средней в 14 000 руб.), плюс водоподъемное оборудование обойдется где-то в 5000-9000. Одно лишь рытье обычного шахтного колодца выйдет не менее чем в 35 000-40 000 руб, а на устройство двойного шатра с навершием придется выложить как минимум еще столько же.

Примечание: двойной шатер – это не будка над колодцем, она навершие, сруб. Двойной шатер – это тип водозаборного устройства, он в самом низу колодца.

При самостоятельной забивке абиссинского колодца новые специальные материалы и оборудование обойдутся примерно в 8000-10 000 руб. Абиссинская скважина не требовательна к их качеству, и все для нее необходимое можно сделать самому из подручного металлохлама бесплатно. Но уж наломаться в таком случае придется, и некоторых непредвиденных расходов не избежать: аппетит от бурения возбуждается зверский, а когда манерка, наконец-то, булькнет (см. ниже) даже непьющему хочется жахнуть стаканчик. Не воды.

Скорость и простота проходки

Для проходки скважины-иглы не нужна буровая вышка, можно обойтись даже без треноги. Не нужен и привод для бура, буровой раствор, и шурф под проходку не нужно забивать.

Глубина залегания водоносных пластов в средней полосе РФ колеблется от 2 до 15 м. Каких-либо высокопрофессиональных тонкостей для ударно-канатного бурения знать не нужно, и два крепких мужика в 95% случаев добуриваются до воды за день, а то и за два часа.

Если бур застрял или скважина оказалась пустой, извлечь буровую колонну со снарядом также несложно – ее просто выдирают из земли автомобильным домкратом, уперев его в подбабок, см. ниже. Иногда, в напичканном валунами моренном грунте, колонну приходится обстукивать с разных сторон кувалдой, пока не расшатается.

Экологичность

Правильно забитая скважина на песок (также ниже, соотв. раздел) вследствие отсутствия обсадной трубы исключает проникновение верховодок (талых и паводковых вод) к водозабору. В окрестностях мегаполиса из абиссинского колодца вполне реально получить воду, по качеству не уступающую артезианской.

Санитария

По той же причине абиссинский колодец менее требователен к санитарным условиям на поверхности. Его можно забить прямо из подвала дома! В таком случае работа еще упрощается и удешевляется: зимой колодец никак не может замерзнуть, так что приямок делать не нужно.

Долговечность

Многие из забитых англичанами в Абиссинии колодцев исправно дают воду по сей день без какого-либо ухода. Срок службы абиссинского колодца в 30 лет – далеко не предел. Фактически, абиссинский колодец дает воду до тех пор, пока она есть в пласте.

И самое-самое главное

Для устройства абиссинского колодца не нужно АБСОЛЮТНО НИКАКИХ разрешений, регистраций, лицензий и т.п. Именно так, как вы прочитали, зрение вас не обманывает.

Закон о недрах РФ совершенно однозначен: граждане на своей земле имеют право добычи полезных ископаемых открытым способом с глубины до 5 м и ПРОХОДКИ СКВАЖИН НА ВОДУ ДО ПЕРВОГО ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА, т.е. не артезианских. Хотите – верьте, хотите – проверьте, но в России все-таки можно сделать что-то нужное и полезное без разрешений-оформлений-инстанций.

Примечание: но забивать абиссинский колодец без опаски можно только в РФ. В большинстве бывших союзных республик он также не запрещен, однако в НАЛОГОВОМ законодательстве тихонько прописан налог на пользование природными ресурсами. На Украине, к примеру, даже за ветер берут, если ветряк на хозяйстве увидят. И за колодец платить придется регулярно, пока колонна со снарядом не извлечена, скважина не затампонирована по всем правилам, и ее вывод из эксплуатации не оформлен документально надлежащим образом.

Что он такое?

Абиссинский колодец – не что иное, как скважина-игла, т.е. буровая колонна просто в земле, без обсадной трубы. Проходят скважину-иглу способом ударного бурения. В профессиональном бурении такие скважины забивают крайне редко, т.к. с более-менее значительной глубины извлечь штангу со снарядом невозможно, а глубина проходки не превышает нескольких десятков метров.

Устройство абиссинского колодца и схема бурения

Однако при бурении до первого водоносного пласта (геологи и горняки говорят – «скважина на песок») скважина-игла бьет все рекорды по простоте, дешевизне и эффективности. Поэтому в профессиональной речи скважина-игла и абиссинская скважина стали синонимами. Можно встретить еще выражения «трубчатый колодец», «забивной колодец»; это все та же абиссинская скважина на песок, точнее – на первую воду.

Как он устроен?

Устройство абиссинского колодца очень просто, см. рис справа. Обозначения:

1. верхний хомут с осями для шкивов;
2. шкив;
3. канат;
4. бетонная армированная баба;
5. нижний хомут-подбабок;
6. буровая колонна;
7. буровой снаряд Нортона.

Как бурить?

Бурение на песок возможно как разведочное, так и уверенное. В первом случае имеет смысл приобрести заводского изготовления комплект оборудования, это 6000-8000 руб, см. рис. справа ниже. Смысл в том, что бур с колонной могут быть извлечены из скважины и использованы многократно. Оказалась скважина пустой – пробуем в другом месте.

Если же, допустим, на соседнем участке метрах в 20-50 уже есть действующий колодец, то для одноразовой проходки оборудование можно изготовить самому из подручных средств. Основные его особенности будут описаны далее.

Бурение абиссинского колодца с треноги

Собственно же ударно-канатное бурение буром Нортона тяжеловато, но элементарно просто:

• Снаряд устанавливают в приямок, или подвешивают на треноге, или просто забивают в землю кувалдой.
• Вставляют первую штангу, надевают на нее по очереди подбабок, бабу и верхний хомут. Хомуты на штанге затягивают намертво.
• Продевают канаты в шкивы, тянут бабу до верха, канаты отпускают, и так раз за разом.
• По мере углубления колонны переставляют хомуты и наращивают колонну следующими штангами.

Чем бурить?

Как уже указано, комплект оборудования для проходки скважины-иглы можно сделать самому, лишь бы на хозяйстве нашлось полтора десятка метров труб калибром не менее 80 мм, если предполагается использовать погружной насос. Калибр бытовых погружных насосов не бывает менее 76 мм (3 дюйма).

Если есть уверенность, что воду нужно поднимать не более чем на 7 м (см. далее), можно поставить вершинный вакуумный насос. Тогда можно обойтись любыми трубами, лишь бы не погнулись при проходке.

Правильная установка самодельных буровых штанг

Об устройстве бурового снаряда также сказано выше, поэтому остановимся на буровой колонне и составляющих ее буровых штангах. Здесь и далее для краткости и ясности, когда речь пойдет о диаметре трубы, имеется в виду ее наружный диаметр. Если же говорится о калибре трубы, то подразумевается ее диаметр внутренний. Но для опускаемых в трубу устройств калибром будет их наружный диаметр.

В профессиональном бурении, и в заводских комплектах штанги соединяются специальными муфтами, допускающими сборку-разборку колонны. Для одноразовой проходки в качестве муфт можно использовать обрезки трубы большего калибра, приваренные к штангам юбкой. Штанги в колонну нужно собирать ЮБКОЙ ВВЕРХ, как на рисунке. Иначе юбка может за что-то зацепиться, или в зазор набьется грунт. Тогда проходка пойдет медленнее и тяжелее, а возможно также и разъединение колонны. В таком случае ее придется оставить в земле и делать новый бур со штангами.

Поэтому проходка абиссинской скважины самодельным оборудованием может быть рекомендована лишь при полной уверенности, что вода есть.

Где бурить?

А как получить такую уверенность? Не ходить же с лозой или «магической рамкой»? Лозоходство, между прочим, не миф, хотя полного научного объяснения пока не получило. Силовой электрокабель на глубине 0,7 м в чистом поле находят 8 из 10 человек, впервые взявших рамку в руки. Автор этих строк дважды находил рамкой место пробоя электропроводки в стене. Но для поисков воды необходим особый природный дар и большой опыт, так что обратимся к способам более доступным.

Где бывает вода?

Лучший индикатор наличия воды – известные ее источники: колодцы, родники, ключи или ключевые пруды, бочаги. Если такие есть на полкилометра в округе, то на 80% с водой будете и вы. Но река – не показатель; ее русло на этом участке может быть транзитным.

Менее надежный показатель – растительность. Хорошими индикаторами наличия подпочвенной влаги являются растения влаголюбивые и с глубоко идущими корнями: тростник, крапива, лопух, хмель, мать-и-мачеха. Высматривать их нужно по ложбинкам в сухое время года; желательно – ниже по общему уклону местности.

Сколько бурить?

Глубину залегания водоносного пласта в данном конкретном месте определяют барометром-анероидом. Его 760 мм. рт. ст. или 1,05 МПа соответствуют 10,3 м водяного столба. Поясним на примере.

Допустим, неподалеку есть колодец с водой на глубине 5 м. Анероид возле него у земли показал 755 мм, а у вас во дворе – 753 мм. Атмосферное давление с высотой меняется нелинейно, но при его изменении в небольших пределах можно считать 1 мм. рт. ст. равным 1 м вод. ст. Тогда вы от колодца к себе поднялись на 2 м, а до воды у вас 7 м от уровня грунта. Это с избытком по глубине, т.к. водоносные горизонты в общем-то следуют складкам местности.

Если на задворках валяются 2-3 газовых трубы, то можно попытаться добуриться до воды самому: совершенно безнапорных водоносных пластов не бывает, плюс запас по уровню залегания, так что высота подъема вряд ли превысит 7 м. Значит, также можно будет обойтись дешевым вершинным насосом.

Где нельзя бурить?

Забивать скважины на песок запрещено на склонах оврагов, обрывах, крутых склонах холмов. Здесь даже небольшой отбор почвенных вод может нарушить естественное дренирование, что создаст опасность оползней.

Также нельзя забивать скважину ближе 15 м от хлева, птичника, пудр-клозета или компостной кучи, ближе 30 метров от выгребной ямы или навозной кучи, ближе 300 м от кладбища, скотного двора, птицефермы. Если в окрестностях есть городская свалка (полигон), промышленные отвалы, канализационные отстойники, химическое или режимное (секретное) производство, то до них должно быть не ближе 3,5 км.

Примечание: обычный колодец нельзя копать ближе 15 м от жилых или хозяйственных построек, но это не по санитарии, а из опасения просадки грунта. Просадки от абиссинских колодцев нигде не отмечено, так что его можно забивать хоть в подвале, как сказано выше.

Как правильно бурить?

Правильно забуренная абиссинская скважина

Чтобы абиссинский колодец дал воду хорошего качества, дебит колодца был стабильным и сам колодец быстро не иссяк, бурение нужно прекратить, когда копье коснется водонепроницаемой подстилки водоносного пласта, см. рис. При этом верховодка, пока просочится донизу, как следует очистится, и сезонные колебания дебета скважины почти не скажутся.

Определяют, когда нужно прекратить бурение, по скорости проходки. По достижении водоносного пласта она заметно возрастает, а когда копье вонзится в подстилающую глину, снова падает. Вот тут пора и остановиться.

Есть ли уже вода?

По предполагаемом достижении водоносного горизонта, чтобы дальше не лупить бабой зря, буде пласт окажется пустым, нужно проверить наличие воды в скважине. Делают это манеркой – заваренным с одного конца отрезком трубы диаметром меньше калибра скважины. Манерку опускают в скважину на шнуре.

Примечание: проверять скважину на воду манеркой обязательно, т.к. на пути к водоносному пласту может оказаться плывун.

Когда можно пить?

«Свежая» скважина поначалу дает воду мутную. Прозрачной она делается через час-сутки, в зависимости от примеси глины в песке. Эту воду уже можно использовать для полива. Пригодной для питья вода считается по результатам анализа в СЭС. Объяснять происхождение пробы (1,5 л) не обязательно, достаточно уплатить небольшую сумму, совершенно официально, в кассу по приходному ордеру.

Самодельная желонка

Как выбрать насос?

Для подъема воды более чем на 7 м или для запитки домашнего водопровода понадобится насосная станция. Не пугайтесь – это не строение с гудящими агрегатами и дежурным за пультом. Бытовую насосную станцию уносят из магазина в руках. В ее состав входят погружной насос, электрокабель к нему и пускорегуляторное устройство. Шланг нужной длины придется приобрести отдельно.

Все бытовые насосные станции обеспечивают напор не менее 45 м и расход от 20 л/мин, но цена колеблется от 4000 до 15 000 руб. В чем дело?

В способности насоса пропускать через себя без потери работоспособности твердые частицы определенного размера. Конструктивно один и тот же «Водолей» на твердь в 5 мм стоит где-то 5000 руб, а на 25 мм – 13 000.

Размер частиц взвеси в абиссинской скважине считается равным удвоенному диаметру отверстий ее фильтра. Т.е., если насверлены отверстия в 5 мм, то насос нужно брать на 10 мм тверди, а «крутой» будет ничем не лучше.

Зачем нужна желонка?

Желонка, или бур-желонка – буровой/очистной скважинный снаряд для рыхлых грунтов. Забив абиссинский колодец, особенно на даче, крайне желательно обзавестись желонкой калибром на 4-5 мм меньше, тем более что сделать такую несложно и самому, см. рис. Зачем?

Очень надежный абиссинский колодец при длительных перерывах в его использовании может заплыть глиной, особенно если грунт аллювиальный или моренный, как на Валдае. Желонкой его прочищают: бросают ее в колодец на веревке, затем вытаскивают и вытряхивают взвесь.

К размерам и точности желонка не критична, достаточно примерно соблюсти пропорции по рисунку. От прочих очистных снарядов для скважин желонка выгодно отличается тем, что не требует для применения жесткой штанги.

Видео: примеры забивания скважин

Соображения напоследок

Питьевая вода – один из самых дефицитных ресурсов в теперешнем мире. Закон о недрах РФ в отношении нее уникален, такой свободы водопользования, пожалуй, больше нигде и нет.

Массовое распространение абиссинских колодцев уже обратило на себя внимание законодателей, и государственное регулирование их использования со временем неизбежно грядет. Поэтому, если нужна вода, забивайте, пока можно просто так. Потом волей-неволей узаконят.

Интересные записи

• Абиссинский колодец своими руками
• Автоматика как средство улучшения воздухообмена в квартрире
• Автоматические ворота своими руками
• Автоматические системы пожаротушения
• Автономная газификация частного дома &– порядок, оформление

1. Фитинги для соединения труб
2. Соединение с резьбой
3. Нарезание резьбы
4. Сложный вариант

Собрать всю систему домашнего водопровода и отопления только из пластиковых труб, как бы вам этого не хотелось, все же не удастся. И радиаторы отопления, и полотенцесушители по-прежнему изготавливаются из металла. Поэтому для предотвращения возможных аварийных ситуаций и протекающих стыков, вам необходимо знать, как соединить пластиковые и металлические трубы без сварки.

Фитинги для соединения труб

Фитинги для соединения ПВХ и металлических труб

Времена, когда в магазинах достать нужный элемент было практически невозможно, к счастью, давно прошли. Поэтому, соединяя металл и пластик, нет необходимости изобретать велосипед. Все уже давно придумано, произведено и выставлено на продажу. Вам останется лишь дойти до магазина, оплатить покупку (обойдется это вам не слишком дорого) и принести домой. Тут главное купить именно то, что нужно вам и вашей металлической трубе.

Кстати, фитинги (соединения), разработанные специально для стыков металлической и пластиковой трубы, — это качественно выполненные изделия, способные прослужить вам достаточно долго при условии, что вы сможете их правильно установить.

Соединение с резьбой

Фитинг-американка

Так как соединить пластиковые и металлические трубы без сварки можно несколькими способами, для начала рассмотрим самый популярный из них.

Итак, предположим, у вас есть металлическая труба, имеющая на своем конце резьбу для присоединения к другой трубе. И для решения вопроса, как соединить ее с трубой пластиковой, резьбы не имеющей, вам придется опять же отправиться в магазин за покупкой. Фитинг, который вам будет необходимо приобрести это американка, представляющая собой пластиковую муфту, в которую с одного конца вплавлена втулка с резьбой. Обратите внимание, что американки выпускаются для разных диаметров соединяемых труб.

В этом случае соединение металлической и пластиковой труб проводится следующим образом:

1. С помощью специального инструмента паяльника для пластиковых труб наварите американку на трубу. Дождитесь остывания стыка.
2. Возьмите металлическую трубу, придвиньте ее к американке с другого конца и закрутите на ней ее гайку. Для уплотнения стыка можете воспользоваться ФУМ-лентой.
3. Включите воду и убедитесь, что стык не протекает. Если же протечка обнаружена, вновь отключите воду, открутите гайку, снимите старую ФУМ-ленту и заново повторите всю процедуру.

Нарезание резьбы

Плашки для нарезки резьбы

Если же на вашей металлической трубе нет резьбы (такое бывает, если вы решите заменить имеющийся в доме или квартире водопровод на новый из пластиковых труб), то вам придется эту резьбу сначала нарезать. Сделать это можно с помощью приспособления, называемого резьбонарезатель (лерка). Бывают они ручными и электрическими. Каким вы будете пользоваться, зависит только от его наличия у вас.

Электрический резьбонарезатель удовольствие не из дешевых. Поэтому, если он вам нужен всего для одной-двух труб раз в год, то возьмите его в прокат (аренду) у кого-нибудь, а не покупайте. Пользоваться им, правда, намного легче, чем ручной леркой, так как вам не надо прикладывать практически никаких усилий (за исключением удерживающих трубу в ее истинном положении, если, к примеру, она выходит у вас из стены). В комплект электрического резьбонарезателя входит несколько видов лерок, рассчитанных на разный диаметр труб.

Независимо от того, каким резьбонарезателем вы пользуетесь, существуют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы получить нужный результат аккуратную резьбу необходимой длины:

1. Перед началом работы трубу надо очистить от имеющейся на ней краски.
2. Если наружная поверхность трубы имеет потеки металла, их надо обязательно сточить.
3. Пользуясь ручной леркой, старайтесь не спешить: сделайте сначала пол-оборота вперед, затем четверть оборота назад, потом повторите все заново, пока не нарежете резьбу на необходимую вам длину.

Сложный вариант

Зажимная соединительная муфта

Соединение труб с помощью резьбы гарантирует герметичный шов. Однако бывают ситуации, когда обдумывая, как соединить пластиковые и металлические трубы без сварки, приходится отказываться от простого пути. Обычно это происходит из-за того, что металлическая труба имеет слишком маленькую длину или близко расположена к стене, и нарезать на ней резьбу вы не сможете.

В этом случае придется воспользоваться более сложным вариантом, хотя его некоторые мастера считают не слишком надежным. На самом деле это не так, и если вы все сделали правильно, то соединение пластиковой и металлической трубы прослужит вам достаточно долго.

Для соединения двух труб вам понадобится зажимная соединительная муфта Gebo Quick (производство компании Польши):

1. Очистите край металлической трубы от старой краски.
2. Возьмите в руки зажимную соединительную муфту и разберите ее на элементы.
3. Последовательно наденьте на металлическую трубу детали муфты. Расстояние от уплотнительного кольца до конца трубы должно быть не менее 10 мм.
4. Аккуратно вставьте конец металлической трубы в корпус соединительной муфты, затем пододвиньте к ней все три кольца и закрутите гайку.
5. Так как соединительная муфта с обратной стороны имеет резьбу, то теперь вы можете легко соединить металлическую трубу с американкой, припаянной к трубе пластиковой.

Выбирая этот вариант соединения, не забывайте, что муфты Gebo Quick выпускаются для разных диаметров труб. И если купленная вами муфта сидит на трубе неплотно, то, скорее всего, вы купили муфту не того диаметра, что вам необходима.

Ну а чтобы проверить, насколько качественно вы затянули муфту на трубе, аккуратно потяните за нее, придерживая второй руку трубу, чтобы случайно не вырвать ее из стены, муфта не должна двигаться вдоль трубы.

Интересные записи

• Как соединять канализационные трубы
• Как создать рутарий своими руками
• Как состыковать ламинат и плитку
• Как состыковать потолочный плинтус
• Как спрятать газовую трубу на кухне

Гидроаккумулятор – это специальный и очень желательный элемент в бытовых и промышленных системах водоснабжения (и отопления тоже, но это нас сегодня интересует во вторую очередь), поставленный для того, чтобы принять на себя некоторый объем жидкости, и избыточную долю давления.

Что заставляет нас устанавливать гидроаккумулятор для системы водоснабжения? Итак, разберем подробно:

• Во-первых, это необходимость аккумулировать (накапливать, сохранять) объем жидкости;
• Во-вторых, это необходимость, аккумулируя жидкость, отбирать еще и избыточное давление;
• В-третьих, это необходимость демпфирования гидроударов в системе водоснабжения;
• В-четвертых, гидроаккумулятор позволяет поддерживать давление воды даже при выключенном насосе;
• В-пятых, наличие гидроаккумулятора дает передых насосу, он включается реже;
• И в-шестых, при пиковых потреблениях воды гидроаккумулятор сглаживает их…

Гидроаккумулятор имеет синонимы для обозначения одного и того же изделия и конструктивного элемента системы водоснабжения: Расширительный бак и Экспанзомат среди них, и употребляются довольно часто, особенно первый. Обозначают они ровно тоже, что и гидроаккумулятор.

Историческое отступление: Для более осознанного восприятия функции и местоположения гидроаккумулятора в нашем водопроводе хорошо вспомнить конструкцию и предназначение известных многим водонапорных башен. Они накапливали воду и также обеспечивали давление воды в системе (напор в просторечии).

Но по своей конструкции и месторасположению в водоснабжении не могли и не должны были сглаживать избыточное давление и демпфировать гидроудар. Но и водонапорная башня, и гидроаккумулятор улучшают работу системы: первая за счет потенциальной энергии поднятой над землей воды, второй – за счет потенциальной энергии сжатого в нем воздуха.

Отступление о цвете: В системах теплоснабжения тоже устанавливаются гидроаккумуляторы. И тут стоит запомнить, что гидроаккумуляторы для систем водоснабжения и для систем теплоснабжения обычно (большинством производителей) изготавливаются с разницей в окрашивании. Синие предназначены для систем водоснабжения. Красные – теплоснабжения. Есть еще и бесцветные.

В любом случае следует прочитать техдокументацию, чтобы быть уверенным в предназначении устройства. Среди отличий этих приборов друг от друга: в синих используется только пищевая резина. Они же, синие, устроены так, что можно самостоятельно менять мембрану. В красных резина техническая, а мембрану поменять самостоятельно можно не во всех. Поэтому гидроаккумулятор для системы водоснабжения – это синий гидроаккумулятор.

Двери входные в дом. Какую выбрать? Об этом читайте здесь.

А здесь вы сможете узнать чем отделать арку из гипсокартона.

Устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Внешний вид гидроаккумулятора – емкость, собственно аккумулирующая воду, мембрана или груша внутри, фильтр – тоже обычно внутри, вводы-выводы для воды и воздуха, и различные трубы, вентили, устройства и конструкции для обеспечения функционирования водопровода снаружи.

Гидроаккумуляторы имеют два типовых варианта конструкции. Мембранные гидроаккумуляторы и гидроаккумуляторы с резиновой грушей.

И груша, и мембрана скрыты внутри устройства.

Мембрана повторяет форму бака, какой мы видим ее снаружи. При этом вода в нее входит снизу. Ее место – внутри мембраны. Снаружи мембрана окружена воздухом.

Вход для воды находится внизу, вход для воздуха вверху. На вводе внизу – фильтр, на вводе вверху – золотник.

Гидроаккумуляторы с грушей устроены примерно также, но бывают модификации, когда вход для воды расположен сбоку, все устройство как бы горизонтально. Груша может крепиться как с одной стороны, так и с двух концов, к противоположным стенкам.

Подбор гидроаккумулятора для системы водоснабжения. Как выбрать?

Любителям простых решений можем с уверенностью предложить: покупайте гидроаккумулятор на 24 литра, а место отведите по возможности ближе к насосу – и ваша система водоснабжения будет работать нормально.

Если строение побольше, или семья большая, и активность в пользовании водой высокая, стоит заняться некоторыми расчетами.

Подходим с точки зрения включения-выключения насоса. Лучше не включать насос чаще 30 раз в час. Узнайте производительность своего насоса, скорее всего она около 40 л в минуту. В гидроаккумуляторе вода и воздух делят пространство на половину… так что, с этой точки зрения вам нужен объем гидроаккумулятора до 100 литров.

Вопрос пикового потребления: 8 литров воды на кухню, 10 литров воды на душ, и 6 литров – на туалет. Это в минуту!

Если туалетов два, то нужно тоже это учесть.

Получим цифру в 30 литров в минуту. В баке гидроаккумулятора у нас только половина – это вода, помним об этом. Гидроаккумулятор для систем водоснабжения до 100 литров и с этой точки зрения подойдет!

С точки зрения резервирования воды на случай отключения – принимайте решение субъективно, исходя из вашего понимания того, что такое резерв и сколько воды вам надо на всякий случай.

Как подобрать гидроаккумулятор для водоснабжения с точки зрения давления. Давление должно быть ни в коем случае не меньше, чем давление в системе водоснабжения дома. Высота труб в 10 метров дает вам давление в 1 бар. Кран работает нормально при 0,5 бара.

Вам надо, чтобы давление было не меньше суммы этих двух значений, то есть, 1,5 бара. Обычно заводы-изготовители обеспечивают именно эту цифру. Однако давление в гидроаккумуляторе следует проверять один-два раза в год!

Заземление в частном доме. Видео и статью об устройстве заземления в доме вы найдете здесь.

А в этой этой статье про молниезащиту частного дома.

Установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Всегда не лишним будет напомнить, что установка гидроаккумулятора должна выполняться в полном соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Идеально будет, если это осуществят опытные специалисты. Имеющий способности, опыт и желание неспециалист, хозяин дома, например, часто предпочитает все сделать самостоятельно. В этом случае, опять-таки, нельзя нарушать инструкции изготовителя, и следует проявить расчетливость и осторожность:

• Гидроаккумуляторы с внешними повреждениями устанавливать не следует;
• Условия в месте установки и работы должны соответствовать таковым, указанным изготовителем;
• Вес бака! Вес гидроаккумулятора следует учитывать, не забывая о том количестве воды, которое будет в нем после установки!
• Иногда бывает необходимо слить воду из гидроаккумулятора. Подумайте заранее и сделайте все необходимое на этот случай!
• Замерзание воды в гидроаккумуляторе недопустимо. Помещение должно отапливаться!
• Гидроаккумулятор и его элементы, и подводящие части системы водоснабжения не должны подвергаться каким либо статическим загрузкам;
• Защищайте ваш гилдроаккумулятор от влаги и механических повреждений снаружи;
• Если вам повезло, и вам понадобился гидроаккумулятор с объемом, например, 750 литров, оцените заранее, как вы втащите в дом большой бак (проемы дверей и так далее)

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения: схема подключения.

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения: неисправности

Неисправности гидроаккумулятора подавляющей часть устранимы – идеально приглашать для этого специалиста, но можно делать многое и самостоятельно.

Насос включается слишком часто? Это сигнал о сразу нескольких возможных неисправностей вашего гидроаккумулятора:

• В емкости может отсутствовать сжатый воздух. Исправить проблему можно, просто подкачав воздух автомобильным насосом;
• Может быть повреждена мембрана. Следует заменить ее, обратившись к специалистам или самостоятельно. Обязательно почитать о замене мембраны. Обязательно использовать только оригинальную мембрану (или, как у нас говорят, родную);
• Поврежден корпус. Поломка эта говорит сама за себя. Надо ремонтировать корпус, обратившись к профессионалам;
• Слишком маленькая разница между давлением, при котором насос включается, аи давлением, при котором насос выключается. Надо менять давление включения и выключения насоса (на реле давления).
• Течет вода из воздушного клапана? Явно повреждена мембрана. Надо менять, опять-таки в сервисном центре предпочтительнее, а если самостоятельно, то только на оригинальную!
• Давление воздуха упало ниже расчетного значения? Виноват ниппель, его следует продуть, восстановив давление внутри.

Давление воды упало ниже нормы (нет напора)?

Причин тут может быть две:

1. Отсутствие сжатого воздуха в гидроакумуляторе. Тогда мы закачиваем его туда!
2. Или насос не обеспечивать требуемого давления. Нужно проверить насос, Может, в нем неисправность. Или же он не справляется с нагрузкой по своим техническим данным

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения: цены

Цена на гидроаккумулятор отличается. На цену влияет объем, торговая марка, страны изготовителя бака. Также цены меняются в зависимости от региона России, в котором гидроаккумуляторы продаются. Есть мнение, что гидроаккумулятор китайского производства емкостью 24 литра можно приобрести за 1200 рублей в розницу.

В Интернете стоимость на гидроаккумуляторы для систем водоснабжения от 1100 рублей до 7500.

Крыша из ондулина. Об этом читайте в нашей статье.

А в этой статье про цены и размеры ондулина.

Тут

Подведем итоги

Имея дело с системой водоснабжения, мы обычно самым главным в ней считаем насос. Если насос исправен – значит, есть и вода.

Но ведь насос, забирая воду из скважины, колодца или того же водопровода, закачивает ее в гидроаккумулятор, скажем еще точнее, в резиновую мембрану или грушу внутри его.

Вода накачивается в гидроаккумулятор. Достигнув определенной отметки, давление, выставленное при настройке, дает сигнал насосу к прекращению закачки воды.

И только когда работает душ или стиральная машина, или происходит другой расход воды, датчики давления дают сигнал насосу о возобновлении работы.

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения бережет и наш водопровод, и собственно насос, и энергию, и тем более наши нервы.

Его размер и мощность насоса вполне можно рассчитать, сам он недорог, техобслуживание не сложно, а ремонт необременителен.

Интересные записи

• Как выбрать дверной замок
• Как выбрать дверь металлическую: тонкости, которые лучше знать
• Как выбрать детский компьютерный стул?
• Как выбрать дрель
• Как выбрать и как использовать дюбель для гипсокартона driva

1. Почему нет тяги?
2. Механический способ
3. Химический способ
4. Народные средства
5. Полезные советы

Задымление помещения не только нежелательно, но и опасно: угарный газ из атмосферного воздуха, попадая в организм человека, блокирует доступ кислорода к тканевым клеткам всех органов, нарушает биохимические процессы в тканях, в результате чего происходит гипоксия и отравление, приводящие даже к летальному исходу.

Помещение задымляется по причине плохой тяги в трубах печей, каминов и котлов, которые требуют своевременной очистки от сажи. Эту процедуру следует проводить не менее одного раза в год, в профилактических целях каждые 3 месяца. Дымоход требует очистки, если слой сажи больше 2 см.

Почему нет тяги?

Сажа, скопившаяся в дымоходе

Почему происходит снижение тяги? Из-за сужения просвета трубы в результате оседания на ее стенках продукта горения золы. Выход дыма в этом случае затрудняется, угарный газ накапливается и находит иные пути выхода, то есть в помещение. Толстый налет золы препятствует прогреванию стенок дымохода, что также приводит к снижению тяги.

Логичным будет вопрос, как почистить трубу от сажи? Существует два способа удаления сажи — методом химической реакции и механическим способом.

Механический способ

Щетка для чистки дымохода

Механический способ очистки дымохода от золы, как самый доступный любому пользователю, применялся с древних времен. Сегодня редко можно встретить на улице трубочиста во всем обмундировании, тем не менее, эта профессия остается востребованной. Основной рабочий инструмент трубочиста либо металлический ерш, либо щетка с жесткой металлической щетиной, цепь или длинная проволока. Применяют также скребок для грубой очистки или тяжелое круглое ядро. Рассмотрим процедуру очистки сажи на примере печи или камина с внешним дымоходом.

Механический способ очистки дымохода

• Проводить такую работу лучше в сухую безветренную погоду.
• Для начала требуется закрыть заслонку на трубе печи или дверцу камина внутри помещения (дома) с тем, чтобы потревоженная вами сажа не распространилась в помещении.
• Далее домовладелец взбирается на крышу своего дома, не забывая о средствах страховки.
• Освободить дымоход от любого мусора или птичьих гнезд протолкнуть вниз тяжелым ядром на тросе или изъять сверху.
• Грубую очистку проводят скребком, затем зачищают сажу любым упомянутым выше инструментом ершом, металлической щеткой, цепью или проволокой.
• После чистки дымохода или трубы нужно осторожно открыть заслонку или дверцы со стороны помещения, удалить осыпавшуюся сажу и мусор щеткой с совком (ложкой для сажи), зачистить мусор пылесосом.
• Завершающий этап чистка каминной топки или поддувала.

Химический способ

Коминичек

Очистка труб и дымоходов от сажи этим способом осуществляют с помощью химических веществ в виде брикетов, порошка или жидкости. К химическому способу очистки можно прибегать чаще в целях профилактики в силу его удобства и низкой трудоемкости. Суть данного способа в следующем: во время горения дров в топку добавляют точную порцию химических веществ. Газы, выделяемые при горении этих веществ, безвредны для человека, но разрушают структуру сажи, которая осыпается вниз. Какие вещества выбрать, чем почистить трубу от сажи химическим способом?

Наиболее распространенные химические средства противонагарная химическая композиция (ПХК), Коминичек и полено-трубочист, пользующееся наибольшей популярностью.

ПХК представляет собой порошок, который сжигают непосредственно в упаковке вместе с дровами или углем либо отдельно от них. По инструкции расход средства не должен превышать 150-200 грамм порошка ПХК.

Коминичек производимое в Чехии средство с расфасовкой по 5 пакетиков весом 14 грамм каждый. Для профилактических работ одной упаковки данного средства хватает на 3 месяца. Коминичек эффективен в случае, если налет сажи не более 2 мм. Сажа и копоть под воздействием этого средства в результате каталитической реакции преобразуется в оксиды и сгорает без образования огня.

Наиболее популярное, в особенности для кирпичных кладок дымоходов, полено-трубочист в виде брикета или бруска при горении выделяет летучие вещества, под воздействием которых креозотные отложения на стенках труб и дымоходов иссушаются и опадают в топку. Его также удобно применять в профилактических целях.

Полено-трубочист

Полено-трубочист содержит угольный воск с угольной пылью, древесные опилки, мочевину, кремнезем и другие химические вещества.

Это средство сдерживает возгорание золы, чем продлевает срок службы труб и дымоходов, оно также удобно для обработки котлов, плит либо встроенных обогревателей, работающих на жидком или твердом топливе. Одного полена достаточно для применения один раз в год, если печь или камин протапливаются 1-2 раза в неделю. При ежедневном пользовании печью потребуется 2 полена в год. В больших каминах и печах применяют два полена поочередно в течение одной протопки. Перед применением полена-трубочиста следует убедиться в отсутствии в трубах мусора.

Действие химических веществ, входящих в состав полена-трубочиста, не прекращается на протяжении двух недель, в течение которых разрушенная зола продолжает осыпаться в топку. Ее следует регулярно вычищать с помощью щетки или пылесоса из топки, труб, колен дымохода, из дымовой заслонки.

Народные средства

Добавление соли при топке

Давно известны народные средства освобождения дымовых каналов от золы с помощью каменной соли, которую насыпают на дрова во время их горения, а также с помощью картофеля — 1 ведро картофельных очисток или резаного картофеля высыпают в хорошо протопленную печь или камин. Выделяющийся из картофеля пар разлагает сажу, превращая ее в сухие остатки, которые осыпаются.

Применяют также не самый безопасный способ избавления от сажи с помощью ольховых или осиновых дров, сильное горение которых приводит к сгоранию сажи в дымоходе, в результате чего ее белые хлопья с опасными искрами вылетают наружу через дымоход, оседая не только на крышу, но и на всю окрестность.

Полезные советы

Березовые дрова

Не самым удачным топливом являются влажные дрова или свежие ветки: при горении они выделяют много сажи и пара, который разрушает дымоход.

Не стоит в печи сжигать мусор и синтетические материалы пластмасс, пластик: они выделяют много вредных веществ.

Лучшими считаются сухие дрова лиственных деревьев.

Интересные записи

• Как правильно вставить пластиковые окна
• Как правильно выбрать газобетонные блоки
• Как правильно выбрать обои
• Как правильно выбрать очиститель воздуха
• Как правильно выбрать паркетную доску

Даже в самых захолустных деревенских домах, не говоря уже о современных загородных коттеджах, можно значительно повысить уровень комфорта, просто установив водопровод в частном доме. Не будем уверять, что это такое уж простое дело, особенно, если дом уже построен и давно, а не только на стадии планирования, но все же многие работы по монтажу водопровода можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В рамках данной статьи постараемся поведать, как провести водопровод в частном доме, при этом затронем только работы внутри дома без учета обустройства источника водоснабжения.

1. Схема водопровода в частном доме
2. Монтаж водопровода в частном доме
3. Выбор материала для труб
4. Выбор диаметра труб внутреннего водопровода
5. Сваривание полипропиленовых труб
6. Разводка водопровода в частном доме
7. Подключение насосной станции к внутреннему водопроводу
8. Что такое гидроаккумулятор и зачем он нужен
9. Водоочистка и водоподготовка
10. Установка коллекторов и бойлера
11. Водопровод в частном доме: видео обзор

Схема водопровода в частном доме

Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.

Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:

1. Последовательное подключение потребителей.
2. Коллекторное соединение.

Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.

Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.

Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.

Любая схема водоснабжения частного дома состоит из таких элементов:

1. Источник водозабора (скважина, колодец).
2. Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
3. Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
4. После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
5. Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
6. После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
7. Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
8. Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
9. Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.

В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.

Монтаж водопровода в частном доме

В работах, связанных с прокладкой водопровода в частном доме, самым пыльным и тяжелым является проделывание отверстий в стенах или полу для проведения трубопровода. В остальном же, нарезка и соединение труб, подключение к потребителям, подключение к коллектору, установка насосной станции и подключение фильтрующих систем, хоть и займут немало времени, но не потребуют больших физических усилий. Так что водопровод частного дома своими руками вполне посильная задача даже для новичка. Главное, чтобы желание было непоколебимым, тогда все по плечу.

Выбор материала для труб

Первым делом следует определиться с тем, трубы из какого материала мы будем использовать.

• Медные трубы самые лучшие и самые дорогие. Коррозии не поддаются, ультрафиолета не боятся, к микроорганизмам равнодушны, повышенного давления не замечают, не реагируют на изменение температур окружающей среды, вредных примесей в воде тоже не боятся, да еще и вдобавок моментально отдают тепло. В общем, мечта а не трубы. Один недостаток цена.

Интересные записи

• Водоснабжение дачи своими руками
• Водоснабжение частного дома своими руками
• Водоснабжение частного дома своими руками
• Водоснабжение частного дома своими руками
• Водяное отопление в частном загородном доме

1. Нормальное давление в водопроводе
2. Независимый источник воды
3. Гидроаккумулятор
4. Циркулярный насос
5. Видео

Одной из насущных проблем собственников загородных домов или квартир, расположенных на верхних этажах, является давление в водопроводной системе. Недостаток напора приводит к тому, что из крана льется тоненькая струйка воды, что не только создает определенные проблемы при использовании воды, но и раздражает жильцов.

В чем же причина слабого напора воды? Тонкая струйка означает, что в водопроводной системе не хватает давления. Поэтому главной задачей становится нормализация напора воды.

Нормальное давление в водопроводе

Нормы давления воды

Давление в водопроводе измеряется в специальных единицах атмосферах или барах. Эти единицы имеют практически одинаковое значение, поэтому они вполне взаимозаменяемы при вычислениях.

Согласно ГОСТу, нормальное давление в водопроводе имеет значение в 4-6 атмосфер.

Меньшее количество атмосфер не сможет обеспечить комфортного использования воды, а большее приведет к выходу из строя сантехники или труб в системе водопровода.

Выбранное в качестве нормы значение атмосфер в водопроводе должно учитывать:

1. Возможность одновременного использования нескольких бытовых приборов, нуждающихся в постоянном определенном напоре воды: стиральная машина, посудомоечная машина. Если давление в водопроводе не позволяет включать два прибора одновременно, то и обычная подача воды при работе, например, стиральной машины, будет совершенно неудовлетворительной.
2. Возможность одновременного включения воды как на кухне, так и в других местах квартиры без потери существующего давления.
3. Определенные бытовые приборы например, джакузи, требуют довольно высокого давления в водопроводе. Поэтому перед приобретением ванной с дополнительным функционалом нужно проконсультироваться со специалистом насчет возможности установки и использования желаемого объекта.

Если есть джакузи, потребуется более мощный напор

Недостаточный напор воды в трубах рано или поздно заставляет владельцев заняться вопросом увеличения давления в водопроводе вплотную. На практике это оказывается совсем не так сложно, как кажется.

Существует несколько способов, позволяющих увеличить давление в водопроводе.

План водоснабжения с гидроаккумулятором

Независимый источник воды

Владельцы загородных домов имеют возможность организовать собственный независимый источник воды на участке. Оборудовав его современными инструментами в виде погружного насоса, гидроаккумулятора и системы доставки воды из колодца в дом во все отдаленные уголки. Правда, напор будет во многом зависеть от величины водоносного слоя, а также мощности используемого оборудования.

Нередки случаи, когда при неравномерном использовании воды ее уровень уменьшается, и забор воды в необходимом количестве становится невозможным. Оборудование независимого источника воды сопряжено с разрешением следующих задач: доставки воды в дом, а также распределения ее по дому. Главной проблемой становится сохранение постоянного напора в любой точке здания, будь то кухня, туалет или душ. Данная проблема легко решается с помощью использования гидроаккумулятора уже в доме. Таким образом, собственный колодец требует наличия двух насосов: погружного для доставки воды на поверхность, и насоса, распределяющего жидкость.

Устройство гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор

При невозможности организовать собственный источник воды на участке можно расположить в доме специальную установку, регулирующую нормальный напор воды в течение дня. Для ее установки нужен вместительный бак для воды, а также оборудование, реагирующее на недостаточный напор воды в водопроводной системе. В ночные часы, когда давление стабилизируется, бак будет наполняться водой. В течение дня, при недостаточном давлении в водопроводной трубе, система активируется и дополняет давление в трубе с помощью припасенной заранее воды. Такой способ требует отдельного помещения для расположения гидроаккумулятора и другого оборудования.

Циркулярный насос в водопроводе

Циркулярный насос

Не меньшей популярностью пользуется способ, требующий установки циркулярного насоса. Этот аппарат способствует увеличению поступления воды за счет высасывания дополнительного количества жидкости из водопроводной системы. Однако при переменном напоре эффективность работы такого оборудования не превышает 20-30%. Поэтому такой способ оправдан при наличии постоянного давления, которое требуется всего лишь немного увеличить.

Самим собственникам жилья не всегда может быть понятно, как увеличить давление в водопроводе. Поэтому рекомендуется прибегнуть к услугам специалистов для получения объективной картины водоснабжения и выбора наилучшего способа для избавления от проблем, касающихся недостаточного давления воды в трубах. Консультант может обрисовать общую картину подачи воды в дом и предложить несколько вариантов оптимизации водоснабжения с использованием современного оборудования.

Видео

В следующем видеоролике представлена подробная информация, касающаяся насосных станций:

Интересные записи

• Как увеличить давление воды в водопроводе
• Как удалить клей с кожи: смываем последствия ремонта
• Как удалить побелку с потолка
• КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ
• Как удалить старую потолочную плитку своими руками