1. От свежего клея
2. От не сильно засохшего клея
3. От основательно засохшего клея
4. Уксусом
5. Содой
6. Хлором
7. Лимонной кислотой
8. Паровой шваброй
9. Меры предосторожности

Если все делать вовремя, то можно избежать многих дополнительных работ. К примеру, после завершения кладки плитки, если ее сразу не помыть, то тогда придется ломать голову, думая о том, как очистить плитку от клея, который засох на ней. Выполнить эту работу не так уж просто, как кажется, и то, что еще вчера можно было сделать с легкостью, сегодня хоть зубами грызи. Это связано с особенностями клея, который должен прочно держать плитку, но он набирает прочность постепенно, становясь день ото дня прочнее. Рассмотрим различные методы удаления клея, в зависимости от того, сколько прошло времени после окончания работы.

От свежего клея

Очищаем свежий клей

Пока клей не высох, не составляет проблем его удалить обыкновенной мокрой тряпкой, однако, можно так увлечься, что, не заметив, забить этими отходами швы. Тогда, перед затиркой швов, придется долго возиться, очищая это пространство, что будет непросто.

От не сильно засохшего клея

Строительная терка

Удалить плиточный клей с кафеля можно в два приема, сначала произведя сухую очистку с помощью строительной терки. Во время работ не прикладывайте много усилий, так как поцарапать можно любую плитку. Особенно легко можно повредить плитку, зацепив покрытие между швов, поэтому будьте предельно внимательны. Этот метод хорош в том случае, если клей еще не превратился в камень, и еще остается крохким. Клей в таком состоянии можно сделать более податливым, если его напитать водой.

После того как плитка высохла можно приступать ко второму этапу удалению остатков клея губкой, смоченной теплой водой. Протирая поверхность круговыми движениями, вы постепенно избавитесь от всего клея.

От основательно засохшего клея

Средства для удаления клея

Если вы довели плитку до такого состояния, то придется воспользоваться специальными средствами, в инструкции которых указано, как очистить плитку от клея, и что для этого потребуется. Можно воспользоваться средством ATLASSZOP, или подобными ему, которые специально предназначены для таких работ. Воспользуйтесь прилагаемой к ним инструкцией, и действуйте так, как рекомендуется, потому что единого руководства для всех средств нет.

Уксусом

Также для этих целей можно использовать обыкновенный уксус. В любом случае следует действовать аккуратно, бережно обращаясь с плиткой.

Для работы вам будут нужны:

1. Уксус.
2. Теплая вода.
3. Губка.
4. Шпатель.
5. Строительная терка.

Содой

Также есть еще один недорогой способ, при помощи которого можно достаточно эффективно очистить плитку от сильного загрязнения — обыкновенная пищевая сода. На влажную губку насыпьте немного соды и потрите загрязненные места, но не переусердствуйте, так как сода тоже может поцарапать плитку. Однако если губка содержит в себе много воды, то таких проблем можно избежать. После чистки смойте смесь водой.

Хлором

Хлорка

Хлор достаточно едкое вещество, способное справиться с задачами и посложнее. Из-за специфического запаха этот препарат практически перестали использовать в учреждениях, тем не менее, многие еще помнят, как им засыпали унитазы, после чего они становились ощутимо чище. Также хлор справляется с клеем на кафеле. Для работы требуется развести хлорку водой, и залить в пульверизатор. Распылив жидкость по поверхности загрязненной плитки, нужно некоторое время подождать пока хлор разъест клей, а затем влажной губкой очистить поверхность.

Лимонной кислотой

Если бороться с плесенью не нужно, то можно использовать лимонную кислоту. Когда плитка сильно измазана, то это средство можно нанести на стену из пульверизатора, если же нужно удалить клей в нескольких местах, то воспользуйтесь кисточкой, намазывая лишь те места, где требуется очистка. Так же как и в предыдущем случае, обрабатываемые места нужно промыть водой. После такой чистки не остается запаха и уничтожаются бактерии.

Паровой шваброй

Чистка паровой шваброй

Это устройство благодаря большому количеству насадок многофункционально. Направив струю пара на грязное место, вы легко размягчите клей, но применять ее лучше для труднодоступных мест.

Меры предосторожности

Так как любая кислота является агрессивным веществом и может нанести вред здоровью человека, примите меры, чтобы она не попала вам в глаза и на тело. Если такое произойдет, смойте с себя кислоту большим количеством воды.

Интересные записи

• Как очистить потолок от побелки
• Как очистить швы между плиткой
• Как оштукатурить фасад дома
• Как паять полипропиленовые трубы
• Как перекрасить обои под покраску своими руками

Укладка кафельной плитки своими руками дело непростое, но вполне посильное. Если стоимость данных работ вам оплатить не по карману, а красивая ванная комната и кухня не покидают ваши мечты, то при правильном подходе все можно сделать самостоятельно.

1. Рассчитываем необходимое количество материала
2. Укладываем кафельную плитку на пол
3. Укладываем кафельную плитку на стену
4. Способы укладки
5. Подготовка поверхности
6. Технология укладки
7. Раскройка плитки
8. Затирка швов

Если вы учтете все наши советы, потренируетесь, то обязательно набьете руку, и вас уже никогда не будет интересовать стоимость укладки кафельной плитки. Вы сами сможете преобразить свое помещение с помощью этого практичного, долговечного, красивого материала.

Рассчитываем необходимое количество материала

Итак, для данного этапа понадобятся: уровень (отвес), рулетка, бумага и ручка. Расчеты нужно проводить очень тщательно.

Предполагаемое место расположения кафеля, будь то стена или пол, измеряется по горизонтали и вертикали. Согласно полученному результату и предполагаемому размеру кафеля рассчитывается необходимое количество плитки. Отдельное внимание нужно обратить на углы. Если углы кривые, дополнительно понадобится несколько неполных плиток, дабы избежать зазоров.

Далее необходимо набросать схему расположения кафеля и выбрать вид облицовки. Возможными вариантами укладки кафельной плитки выступают: диагональная укладка, стык в стык и укладка в разбежку. На данном этапе нужно также определиться с наличием и необходимым количеством элементов декора: фризов, бордюров, плит с рисунками.

Для того, чтобы не ошибиться в количестве купленной плитки, на бумаге можно составить мини-схему в соответствующем масштабе, на которой четко будет указано расположение как самих плиток, так и декора. После этого только можно приступать и к покупке, и к укладке кафельной плитки, цена на которую зачастую довольно высокая. Поэтому должно срабатывать важное правило: Семь раз отмерь, а один отрежь!

Укладываем кафельную плитку на пол

Плитка укладывается только на идеально ровную поверхность пола. Поэтому, если перепады внушительны, стоит задуматься о стяжке пола. Под плитку подойдут все виды стяжек. Поверх гипсоволокнистых листов при сухой стяжке плитку наклеивают клеем Флизенклебер. Только выполнения всех подготовительных работ приступают непосредственно к укладке.

По правилам укладки кафельной плитки на полу вначале определяем рисунок. Для этого выкладываем два перекрестных ряда вдоль продольной и поперечной оси. А специальные пластмассовые крестики, вставленные между плитками, помогут контролировать толщину шва.

Существуют разные способы укладки кафеля.

Традиционный

По диагонали

Со смещением (вразбежку)

Елочкой

Елочкой с прикрепом

Модульная сетка

В зависимости от выбранного вами, укладывается первый ряд плитки. При использовании прямого (традиционного) способа в больших помещениях укладка начинается с середины, а в маленьких со второго ряда.

При использовании диагональной укладки вначале делается разметка фриза, затем по периметру укладываются целые плитки, после резаная плитка, а затем производится укладка фриза. Уложив первый пробный ряд, обязательно с помощью уровня проконтролируйте его плоскость.

Отдельное внимание нужно уделить уголкам. Поскольку плитка может быть вогнута не одинаково, возможно выступание углов, поэтому, во избежание неровности пола, плитки необходимо осадить чуть ниже уровня. Обязательно проследите за тем, чтобы швы в перпендикулярных направлениях совпадали.

С помощью уровня и уголка кладем маячные плитки. Если пол неровный, они устанавливаются в самой высокой точке. Далее на место, где будет лежать плитка, наносится раствор или клей, сверху кладется кафель и осторожно пристукивается резиновым молотком. После можно заполнять рядами оставшееся пространство, периодически отслеживая уровень укладки плитки.

Кафельная плитка отлично крепится к полу при помощи:

• цементного раствора;
• клея;
• цементного раствора, разбавленного пластификаторами;
• битумной мастики.

Укладываем кафельную плитку на стену

Способы укладки

Специалисты рекомендуют начинать этот процесс со стены, находящейся напротив входа.

Укладка кафельной плитки на стену может производиться тремя способами: традиционным стык в стык, в шахматном порядке (вперевязку) или по диагонали.

В первом случае нужно постоянно следить за совпадением вертикального и горизонтального швов, а также измерять плитку по размеру.

При использовании облицовки в перевязку середина плитки из верхнего ряда находится над стыком плиток нижнего ряда. Укладка с помощью этого способа значительно упрощается, т.к. не нужно постоянно следить за совпадением размеров кафеля.

Диагональную укладку чаще можно увидеть в больших помещениях. Способ считается достаточно трудоемким и сложным, поэтому, если вы решите воспользоваться услугами специалистов, расценки на укладку кафельной плитки могут вас не порадовать. Основными моментами, на которые нужно обратить внимание, выступают перпендикулярность швов и правильное примыкание плиток к стенам.

Подготовка поверхности

Интересные записи

• Укладка керамической плитки своими руками
• Укладка клинкерной плитки: пошаговая инструкция
• Укладка ламината на бетонный пол: основная технология
• Укладка ламината на потолок: инструкция и советы от специалиста
• Укладка ламината на стены: технология и художественные нюансы

1. Необходимые инструменты
2. Подготовка основания
3. Разметка поверхности
4. Клеящий состав
5. Укладка плитки
6. Резка плитки
7. Затирка швов
8. Видео

Кафельная плитка очень прочный вид покрытия с водонепроницаемой поверхностью. От других видов кафель выгодно отличается своей универсальностью и великолепными эксплуатационными характеристиками. Например, керамическая плитка на полу легко выдерживает многократное передвижение тяжелой мебели и большие динамические нагрузки, возникающие вследствие падения тяжелых предметов.

Произвести качественную укладку кафеля сможет даже новичок. Разумеется, при наличии некоторой теоретической базы и знания технологической последовательности работ.

Необходимые инструменты

Инструмент для укладки плитки

Перед началом укладочных работ необходимо приобрести подходящие инструменты и качественные материалы, а также подготовить основание поверхности. Несомненно, большое значение имеет выбор самой плитки. Выбирать ее следует с учетом эксплуатационных особенностей помещения, для которого она предназначается.

Для облицовочных работ необходимы:

• зубчатый полутер;
• уровень;
• плиткорез или болгарка;
• чертежный карандаш;
• рулетка;
• разделительные крестики;
• шпатель;
• специальный скребок, оснащенный резиновым наконечником;
• грунтовка;
• специальная клеящая смесь;
• сухая цветная смесь для заделки швов.

Подготовка основания

Грунтовка стен

Поверхность должна быть предварительно подготовлена к укладочным работам. Это предполагает приведение ее в стабильное, сухое, твердое и ровное состояние, а также удаление с нее всех загрязняющих слоев, уменьшающих сцепление клеящего состава с основанием: пыли, грязи, извести, краски, жиров и масел, битума. После их удаления необходимо произвести шлифовку больших неровностей при помощи специальных инструментов (шлифовальной машины, шлифовальной сетки или наждака). Мелкие неровности прекрасно устраняются слоем клеящего раствора.

Для помещений повышенной влажности крайне важна качественная гидроизоляция облицовываемых поверхностей. В местах стыковки стен с полом следует наклеить специальную фиксирующую ленту, которая не позволит деформироваться швам. Затем наносится слой гидроизоляции, после чего можно начинать укладочные работы.

Разметка поверхности

Разметка стен под плитку

Для успешной и качественной укладки плитки своими руками необходимо хорошо продумать ее расположение. Для этого проводится разметка поверхности, которая нужна, главным образом, для максимального удобства укладки, а также для лучшего визуального восприятия узора облицовки.

С помощью строительного уровня от середины наиболее длинной стены помещения прокладывает вертикальная линия. Затем по центру самой короткой стены прокладывается горизонтальная линия. В результате образуются два перпендикуляра, которые разделяют всю поверхность помещения на четыре равные части. Укладка по таким небольшим секторам значительно облегчает весь процесс и позволяет избежать смещений и перекосов плиточных массивов.

Клеящий состав

Плиточный клей

Клей следует выбирать с учетом типа облицовки, особенностей поверхности, на которую монтируется плитка, и условий эксплуатации помещения. Для каждого вида плитки используется разный клей. Одни клеящие растворы идеально подходят для отделки стен, другие для напольного покрытия. Правильный выбор клея гарантия долговечности покрытия. Конечно, существуют универсальные клеящие смеси, но гораздо надежнее использовать специализированные.

Например, для облицовки стабильной, твердой деревянной поверхности рекомендуется использовать клеящую смесь с добавлением эластичной эмульсии, которая усиливает сцепление клея с поверхностью древесины.

Приготавливается клеящий раствор следующим образом. Сухая смесь засыпается в чистую холодную воду и размешивается до однородного состояния. Большой объем клеящей массы перемешивается специальным строительным электромиксером, а небольшое количество клея можно легко довести до нужной консистенции вручную. На упаковке сухих клеящих смесей производители всегда указывают, сколько времени нужно перемешивать смесь, и в течение какого периода времени после этого она пригодна к использованию.

Укладка плитки

Укладка кафельной плитки

После выполнения всех подготовительных мероприятий укладка плитки не составит особого труда. Клеящий раствор равномерно распределяется небольшими участками по всей плоскости. Здесь необходимо помнить, что недостаточное количество клея, а также неравномерное распределение клеящего раствора не даст надежного сцепления с поверхностью, из-за чего плитка начнет в скором времени отваливаться, а швы — трескаться.

После нанесения клея плитка укладывается на отведенное для нее место и плотно прижимается для корректировки. Таким способом выкладываются целые плиточные массивы вдоль ранее нанесенных ориентировочно-разметочных линий. Рекомендуется начинать укладку от центра поверхности, постепенно перемещаясь вдоль указанных выше линий к дверному косяку. Такой способ укладки позволит создать необходимую симметрию.

Резка плитки

Резка кафеля

Как правило, в процессе укладки возникнет необходимость разрезания плиток. Существует достаточно много современных инструментов для резки плитки — от обычного стеклореза до специального электрического плиткореза с алмазным напылением, который значительно облегчает и ускоряет работу. Предварительно следует маркером отметить линию разреза на плитке, по которой затем и произвести разрезание.

Затирка швов

После укладки всей плитки, следует начать затирку швов. Для этого используют специальную смесь для покрытия швов между плитками.Она имеет декоративные и водоотталкивающие свойства. Затирку наносят узким шпателем, при этом угол между поверхностью плитки и шпателем должен составлять примерно 45 градусов. Лишняя затирка, оставшаяся на поверхности плитки, удаляется ветошью или губкой.

После полного высыхания плитки и затирки, облицованную поверхность необходимо тщательно промыть мыльным раствором. А затем — наслаждаться результатом собственного труда.

Видео

Процесс монтажа кафельной плитки подробно представлен в следующем видеоматериале:

Интересные записи

• Укладка пробки. Пол из пробки
• Укладка рулонной кровли своими руками
• Укладка тротуарной плитки своими руками
• Укладка фанеры на пол
• Укладка штучного паркета своими руками

Содержание

• 1 Основные требования

• 1.1 Определяем твердость плитки крыльца
• 1.2 Износоустойчивость крылечной плитки
• 1.3 Скольжение — важный фактор
• 1.4 Ключевой фактор — морозоустойчивость
• 1.5 Сопротивляемость коррозии плитки

При отделке крыльца многие задаются вопросом, чем отделать крыльцо, какой материал прослужит дольше. Если использовать плитку, какая плитка для крыльца подойдет лучше всего.

Крыльцо, отделанное плиткой

Давайте разберем этот вопрос более подробно. Что важно знать, если вам потребовалась уличная плитка для крыльца.

Основные требования

На что стоит обратить внимание при выборе плитки, это на механические характеристики.

Механические характеристики определяют износостойкость плитки при эксплуатации. Прежде всего, это относится к напольным плиткам, которые постоянно подвержены механическому воздействию.

Определяем твердость плитки крыльца

Определяется твердость плитки по шкале Мооса. Проводиться данное определение следующим образом. По поверхности плитки проводится одним из природных материалов, начиная от самого мягкого. При появлении царапины, плитке присваивается номер твердости по определению предшествующего материала.

Чем выше номер, тем твердость керамической плитке выше. Материалы применяемые при данном исследовании расположены в следующей последовательности:

1. Тальк
2. Гипс
3. Кальцит
4. Флюорит
5. Апатит
6. Полевой шпат
7. Кварц
8. Топаз
9. Корунд
10. Алмаз

Надо отметить, что плитка с блестящей поверхностью более подвержена царапинам по сравнению с плиткой имеющей меньший глянец. Поэтому не стоит для крыльца выбирать плитку с глянцевой поверхность.

Соответственно, это относится к плитке, которая будет располагаться на ступеньках и других горизонтальных поверхностях крыльца.

Износоустойчивость крылечной плитки

Что касаемо твердости мы выяснили. Истираемость поверхности плитки является важным фактором при ее эксплуатации. Определить износоустойчивость плитки можно по нумерации на упаковке. Обозначение указывается от I до V.

• Соответственно чем выше группа нумерации, тем большая сопротивляемость к истиранию.
• Выбирая плитку для крыльца важно учитывать степень и интенсивность ее эксплуатации.В таблице приведены характеристики для каждой группы по степени интенсивности эксплуатации:
  

  Таблица 1

• Существует группа 0. Ее мы вообще не рассматриваем, так как она не предназначена для напольного покрытия.

Скольжение — важный фактор

Выбирая плитку для крыльца многие не обращают внимание на такой важный факт, как коэффицент скольжения. А ведь это особенно важно для плитки, которая расположена горизонтально.

Обращая основное внимание на структуру поверхности, стоит поинтересоваться какое сопротивление скольжению у приобретаемой вами плитки.

Коэффицент скольжения определяет маркировка R. Чем выше номер, тем выше сцепление обуви с поверхностью плитки. Определяется этот параметр величиной градуса наклона, при котором плитка может противостоять скольжению.

Основные параметры R:

Таблица 2

Как видно из таблицы максимальное сопротивление к скольжению имеет плитка с маркировкой R13.

Наш совет — плитка керамическая для крыльца должна быть с максимальным коэфицентом сопротивления скольжению. К плитке расположенной вертикально, выполняющей чисто декоративные функции, это не относится.

Ключевой фактор — морозоустойчивость

В первую очередь плитка на крыльцо должна быть морозоустойчивой. Узнать о том предназначена ли ваша плитка для использования в зимнее время года, можно из маркировки на упаковке. На такой плитке в обязательном порядке должен стоять значок — снежинка.

Наш совет — если на упаковке отсутствует обозначение — снежинка, а вас уверяют что ее можно использовать на улице, откажитесь от приобретения данной плитки.

Сопротивляемость коррозии плитки

Что еще важно для плитки расположенной на крыльце. Устойчивость к агрессивному воздействию осадков и внешним погодным явлениям. Не секрет, что в современном мире с большим количеством автомобилей, вредных производств и других факторов человеческой деятельности, образуется большое количество вредных выбросов.

Даже такое освежающее явление как дождь, в современном мире, может нести в себе вредные, химические примеси. Поэтому плитка расположенная на улице должна иметь высокое сопротивление к химическому воздействию. Для этого хорошо подойдет плитка с маркировкой «АА».

С основными требованиями разобрались. Теперь необходимо выбрать материал, из которого сделана плитка, наиболее пригодный для использования в качестве облицовки крыльца дома.

Керамогранит — правильный выбор

Одним из лучших вариантов облицовки различных поверхностей расположенных на улице, является плитка изготовленная из керамогранита. Окраска такой плитки должна быть выполнена на всю глубину.

• Отсутствие внешней окраски и глянца, благоприятно сказывается на использовании данного материала снаружи помещения. Произведенная по данной технологии плитка не теряет первоначального вида и технических характеристик при неблагоприятном воздействии внешней среды.
• Керамогранит для облицовки фасадной части крыльца может иметь любую поверхность. Для горизонтальных поверхностей крыльца, стоит выбрать керамогранит с шероховатой, рифленой поверхностью. Такая поверхность даже зимой сохранит максимальные противоскользящие качества.

Справка — керамогранит не изготавливается из гранитной крошки — это заблуждение. Плитка керамогранита изготавливается из такого же материала как обычная плитка: глина, каолин, кварцевый песок и полевой шпат.

Основное отличие заключено в технологии. Керамогранит производят при высоких температурах под большим давлением. За счет этого кварцевый песок расплавляется, а давление не оставляет в плитке малейших пор. Отсюда высокая прочность и морозоустойчивость.

Производители выпускают плитку из керамогранита, для горизонтальных поверхностей, толщиной до 12 мм. Данная увеличенная толщина намного продлевает срок службы плитки.

Наш совет — используемая на улице плитка, зачастую подвержена сильному механическому воздействию. Иногда от падения тяжелых металлических предметов она трескается. Поэтому, не берите плитку слишком большого размера. Заменить расколовшуюся небольшую плитку намного легче и дешевле.

Основные правила укладки

Облицовка крыльца плиткой производится следующим образом:

Нанесение скрепляющей смеси

• Укладка плитки на крыльцо производится на очищенную поверхность. Сначала наносят смесь или мастику на которую впоследствии будет укладываться плитка.

• Правильно будет, когда мастику наносят из расчета на одну плитку. Имея свойство быстро затвердевать, она становится непригодной к использованию.
  

  Разравнивание зубчатым шпателем

• Разравнивают ее смоченным в воде специальным шпателем с зазубринами. Разравнивание производится аккуратно по всей поверхности укладки одной плитки. Здесь необходимо учесть важное правило. Вся толщина слоя смеси не должна быть больше толщины плитки.
  

  Укладка плитки на смесь

  

  Выравнивание с помощью уровня

• После того как плитку уложили на связующее вещество, ее выравнивают с помощью строительного уровня. Для упрочения связки плитки с мастикой, плитку вдавливают в связующее вещество постукиванием резиновой киянкой.
  

  Простукивание резиновой киянкой

• Между уложенными рядом плитками необходимо вставить специальные крестовины одинакового размера. Установив крестовины, еще раз проверяют укладку плитки уровнем и при необходимости регулируют. Все остатки мастики выдавленные по краям собирают, она будет использоваться для укладки следующей плитки.
  

  Регулирующие крестовины

• При укладке следующей плитки, необходимо ориентироваться на натянутый шнур. Он поможет избежать возможных отклонений в сторону. Таким образом укладываются все последующие плитки ряд за рядом.
  

  Ориентация по шнуру

Воспользовавшись данными рекомендациями и советами, облицовка плиткой крыльца не станет для вас трудной задачей.

Интересные записи

• Плитка на кухню для фартука — фото необычных решений
• Плитный фундамент &– надежная основа для любого гаража
• Плиты перекрытия: особенности и характеристики материала
• Плюсы и минусы каркасного дома
• Плюсы и минусы строительного материала теплоблок

При работе с керамической плиткой очень важен расчет ее необходимого количества, ведь покупать плитку с большим запасом просто неразумно. Количество покупаемой плитки не должно превышать 10% от ее расчетного количества.

Содержание

• Как рассчитать, сколько нужно плитки для стен
• Расчет необходимого количества плитки на пол
• Как посчитать, сколько нужно плитки для укладки ромбом
• Сколько нужно покупать клея для плитки

Как рассчитать, сколько нужно плитки для стен

Разберем расчет требуемого количества плитки на примере ванной комнаты. Существует проверенная методика определения требуемого количества керамической плитки для укладки ее на любые поверхности. Для этого вначале вычисляют площадь помещения, складывая длины всех его стен, а полученную сумму умножают на высоту помещения. Например, как рассчитать, сколько нужно плитки для помещения высотой 2, длиной 3 и шириной 2,5 метра? Вначале находим периметр помещения: 3+3+2,5+2,5= 11 м. Далее умножаем периметр на высоту и получаем площадь: 11 х 2= 22 кв. метра. Из этой площади вычитаем площадь двери и окон, если таковые имеются. Допустим, получилась площадь 21 кв. метр.

Затем находим общую площадь плитки. Допустим, ее размеры составляют 0,3 х 0,2 м. Так, площадь плитки равна 0,06 кв. м. Сколько нужно плитки для ванной, подсчитать несложно. Делим площадь нашей ванной комнаты на полученную площадь плитки и получаем: 21: 0,06= 350 шт. 10% запас составит еще 35 штук. Итого — 385 целых плиток.

Расчет необходимого количества плитки на пол

Количество напольной плитки рассчитывается точно так же. Вначале находится площадь пола, а затем полученный результат делится на площадь плиты. Например, выполним расчет количества плитки на пол размером 2,5 х 2 м. Используется стандартная плитка 0,3 х 0,3 м. Общая площадь пола составляет 5 кв. метров, а площадь плитки равна 0,09 кв. м. Производим деление: 5: 0, 09= 55, 5 шт. Округляем и получаем 56 шт. Делаем запас в 5 плиток и покупаем 60-61 штуку.

Как посчитать сколько нужно плитки для укладки ромбом

При укладке плитки по диагонали расчет производится практически в том же порядке, что и при обычной укладке. Но, поскольку в местах примыкания к стенам угол каждой плитки будет дополнительно подрезаться, то следует сделать запас плитки не 10, а 15%. Допустим, нам предстоит уложить ромбом пол в ванной комнате. Как посчитать сколько нужно плитки для укладки ромбом? Площадь пола делится на площадь плитки. Применительно к нашему примеру это 56 штук, но покупать следует 64 штуки, так как 15% составляет 8, 4 шт. Большее количество покупать нежелательно, так как обрезанные угловые части плиток также будут использованы.

Сколько нужно покупать клея для плитки

Количество клея, которое необходимо для укладки плитки, напрямую зависит от многих сопутствующих факторов. Это и ровность стен, и состояние стеновых поверхностей, и толщина клеевого слоя, и размер плитки. Если стены идеально ровные, то расход клея будет меньшим. Чем больше размер плитки, тем больший слой клея нужно наносить на поверхность плитки. Если брать среднестатистические оштукатуренные или гипсокартонные стены, то вычислить, сколько нужно клея для плитки можно исходя из информации, имеющейся на мешках с клеем.

Взглянув на информацию о расходе клея на 1 кв. метр поверхности, можно вычислить, сколько потребуется клея для конкретной площади. Например, для площади 21 кв. метр потребуется сухой смеси 76 кг. Берется в расчет, каким слоем будет накладываться клей. В нашем случае — 3 мм. В Интернет можно найти онлайн-калькулятор, позволяющий просчитать необходимое количество определенной марки клея в зависимости от толщины клеевого слоя.

Интересные записи

• Подсветка для растений: особенности искусственного освещения
• Подшивка карниза крыши своими руками
• Поклейка обоев
• Поклейка обоев или натяжной потолок: что сначала, а что потом?
• Поклейка обоев на потолок: порядок работ и видеоинструкция

Сегодня керамическая плитка является очень распространенным отделочным материалом, так как обладает практичностью, эстетичным внешним видом и долговечностью. Для ее укладки необходимо иметь определенные навыки и специальные инструменты, например, плиткорез. Это самое простое, а одновременно и самое необходимое приспособление в работе с керамической плиткой. При выборе плиткореза многое зависит от характеристики плитки, поэтому изначально нужно купить плитку, а потом уже инструмент для ее резки. Так как же выбрать подходящий плиткорез? В этой статье мы попробуем в этом разобраться.

Содержание

1. Плиткорез — конструкция, особенности
2. Пять критериев выбора плиткореза
3. Какой плиткорез выбрать ручной или электрический
4. Ручной плиткорез характеристики, преимущества, на что обращать внимание при его выборе​
5. Электрический плиткорез — типы, характеристика, советы по выбору
6. Резка плитки плиткорезом
7. Марка плиткореза
8. Советы по эксплуатации плиткореза

Плиткорез — конструкция, особенности

Плиткорез это специальный инструмент, который применяют для резки всех видов плиток каменных, кафельных, керамогранита и т.д. С помощью этого инструмента можно произвести высококачественный разрез плитки, причем можно получить линию разреза не, только под прямым углом, но и варьировать угол до 45 градусов.

Конструкция современного плиткореза состоит из режущего элемента, угломера, плавающего основания и одной направляющей. Главной деталью в плиткорезе является режущий ролик, который в основном изготавливается из твердосплавной стали.

Отличительная особенность всех плиткорезов это возможность разрезания как керамической облицовочной, так и напольной плитки.

Согласитесь, разрезать керамогранит обычной болгаркой сложно, да и качество резки не всегда очень хорошее. Плиткорез для керомогранита способен без проблем порезать керамогранит качественно и сравнительно быстро.

Пять критериев выбора плиткореза

При выборе плиткореза, вне зависимости от того, какой именно конструктивный вариант был выбран, инструмент должен обладать 5-ма основными критериями:

1. Отсутствие брака и других внешних дефектов. Во время выбора инструмента нужно визуально его осмотреть, проверить качество сборки и состояние материалов. После этого следует запустить станок, проверить качество работы двигателя, рабочего стола, регулировки и нет ли дополнительных вибраций.
2. Мощность двигателя. Выбирая плиткорез, следует учесть объемы работ, толщину и твердость обрабатываемого материала и выбрать мотор требуемой мощности.
3. Способность резки материала под углом. Подстройка угла должна выполняться быстро и просто, а угол должен точно выдерживаться без погрешностей.
4. Алмазный диск. Он является оружием плиткореза. Важно знать качество, назначение и тип диска, который присутствует на устройстве.
5. Наличие запасных частей. Ничего вечного не бывает, поэтому этот критерий актуален преимущественно ко всем инструментам, но для плиткореза он актуален вдвойне, так как найти запасные, необходимые детали не так уже и просто.

Какой плиткорез выбрать ручной или электрический

Ручные плиткорезы характеристики, преимущества, на что обращать внимание при его выборе

Плиткорез ручной профессиональный является самым простым и удобным в использовании. Его прочная конструкция позволяет точно по прямой линии разрезать плитку. Он применяется для плитки толщиной не больше 1.5 сантиметра, а для разрезания 8-мм настенной плитки применяют специальный плиткорез длиной до 40 сантиметров.

Ручные плеткорезы по конструкции бывают:

• роликовые;
• механические;
• на подшипниках.

Роликовый плиткорез является достаточно простым в конструкции, режущим элементом служит именно ролик, сделанный из твердого сплава.

Механический плиткорез имеет жесткую каретку, которая позволяет с особой точностью разрезать материал, в том числе и плитки достаточно твердого типа.

Плиткорез на подшипниках предназначен для обработки особо прочной плитки толщиной до 16 мм. Этот инструмент обладает способностью очень мягкого хода, так как на 2 подшипниках присутствуют втулки.

При выборе ручного плиткореза следует обращать внимание на прочность рамы, длину инструмента и плавность хода.

Основание данного инструмента должно быть жестким для избегания амортизации во время резки плитки. Чем крепче будет ручка плиткореза, тем мощнее можно надавливать на рычаг. Лучше не покупать слишком маленький плиткорез, а приобрести универсальную модель, которая подойдет как для полового, так и для стенового плиточного покрытия.

Основная часть плиткорезов оснащены подшипниками для придания плавности скольжения. Есть, конечно, и модели без подшипников. В таком случае во время выбора нужно убедиться в качестве скольжения рабочего тела.

Интересные записи

• Как выбрать плитку для кухни?
• Как выбрать поддон для душевой кабины
• Как выбрать подложку под ламинат
• Как выбрать потолочные панели
• Как выбрать потолочный плинтус

Плиточные покрытия считаются одними из самых устойчивых к естественному износу и повреждениям любого рода, но бывает так, что и они требуют к себе внимания. К тому же не всегда во время ремонта укладка плитки проводится заново, а сколотые, затертые и изношенные участки на фоне нового интерьера будут выделяться неаккуратными пятнами. Между тем, зная некоторые профессиональные секреты и хитрости строителей можно легко, быстро и не менее качественно выполнить ремонт плитки своими руками, не тратя огромные средства ни на полную замену покрытия, ни на дорогостоящие услуги квалифицированных бригад.

Содержание

1. Почему плитка выходит из строя, или как избежать ее ремонта
2. Кафельная или керамическая плитка
3. Виды ремонтных работ
4. Если на плитке сколы и трещины
5. Если отпала целая плитка
6. Если нужно заменить плитку на новую
7. Если межплиточные швы выглядят не очень
8. Если кафель потерял былой лоск
9. Тротуарная плитка

Почему плитка выходит из строя, или как избежать ее ремонта?

Чаще всего к отпаданию плитки и к появлению ее повреждений приводят различные ошибки, допущенные мастерами в процессе укладки. Самыми распространенными из них считаются:

• плохая подготовка поверхности стен или пола;
• неправильное разведение цементного раствора для приклеивания;
• неаккуратное обращение с плиткой, приводящее к появлению микротрещин, которые при дальнейшей эксплуатации при любом легком ударе превращаются в сколы и трещины.

К тому же если в процессе эксплуатации нарушается герметичность соединения плитки с основанием, то влага, попадающая под нее, быстро разрушает клеящий слой. Поэтому очень важно следить за состоянием межплиточных швов и своевременно проводить необходимый ремонт керамической плитки.

Если говорить о тротуарной плитке, то к факторам, отрицательно влияющим на долговечность покрытия, добавляются еще и агрессивное воздействие атмосферных явлений, а также повышенный риск повреждения путем падения на поверхность тяжелых предметов.

Соблюдение технологии при укладке, бережное обращение с материалом и правильная эксплуатация позволят на долгие годы забыть о необходимости ремонта плиточного покрытия.

Кафельная или керамическая плитка

Виды ремонтных работ

Наиболее часто ремонт кафельной плитки это установка отпавшего кафеля на место. Нередко возникает необходимость замены старого поврежденного покрытия. Например, когда выполняется ремонт кухни плитка после переноса мебели или предметов декора на другое место остается с отверстиями от крепежей. Не очень эстетично смотрятся и старые затертые швы, впитавшие в себя пыль, жир и прочую грязь и потерявшие первоначальный цвет.

Если на плитке сколы и трещины…

Если запаса плитки не осталось, и в магазине не удалось подобрать подходящий материал для замены, трещины можно заделать цементным молоком.

Цементное молоко — это раствор цемента с водой, без добавления песка, по консистенции напоминающий настоящее молоко.

Для этого необходимо, постепенно подливая раствор на поверхность плитки, втирать его грубым кусочком ткани в трещину. Для лучшего проникновения делать это нужно в двух направлениях: вдоль и поперек трещины. Более глубокие сколы и впадины можно полностью залить этим раствором и загладить после высыхания.

Чтобы добиться большей прочности раствора, заполняющего трещины, его необходимо слегка увлажнять еще в течение двух-трех дней.

Если отпала целая плитка

не стоит паниковать и затевать глобальный ремонт со сменой всего покрытия. Такую плитку легко можно вернуть на место. Если кафель отошел не до конца и еще немного держится, его необходимо очень аккуратно, при помощи зубила или долота, вынуть из своего гнезда.

Интересные записи

• Все про ремонт полов в доме
• Всё, что вы хотели знать о купели для бани
• Всегда ли нужно грунтовать и шпаклевать стены перед тем как клеить обои?
• Вставляем стекло в межкомнатную дверь самостоятельно
• Встраиваемые светильники для натяжных потолков – виды изделий

Зеркальная плитка с фацетом появилась на рынке отделочных материалов не так давно. Дизайнеры, профессионалы-отделочники, домашние мастера сразу же поняли, какие преимущества сулит использование этого современного, изысканного, высоко декоративного покрытия. Можно воплотить в жизнь самые смелые и интересные решения по оформлению интерьеров, используя этот материал.

Содержание статьи:

• Зеркальная плитка с фацетом – что это?
• Использование зеркальной плитки

• Отделка ванной
• Отделка кухни
• Отделка гостиной
• Общественные помещения

Фото

Как клеить зеркальную плитку

Зеркальная плитка с фацетом. Цены

Зеркальная плитка с фацетом – что это?

Для получения фацета зеркало обрабатывают особым образом: с его скошенной стороны снимают фаску. Эта обработка придает изделию утонченность и изысканность, позволяет раскрыть новые грани зеркальных поверхностей.

к содержанию ↑

Использование зеркальной плитки

Применяют этот современный изысканный отделочный материал для декорирования различных помещений.

к содержанию ↑

Отделка ванной

Отлично смотрятся отражающие поверхности в ванной комнате. Для маленьких помещений дизайнеры часто используют именно такую плитку. Способность зеркал раздвигать пространство позволяет сделать крошечную ванную комнату визуально намного просторнее и светлее. Дизайнеры советуют выбирать разные виды плитки одного размера, чтобы в нужном месте можно было сделать зеркальную вставку.

Зеркала не боятся воздействия влаги, устойчивы к царапинам и механическим повреждениям, за их поверхностью легко ухаживать. Эстетический вид – выше всяких похвал.

к содержанию ↑

Отделка кухни

Кухня, имеющая зеркальные вставки на стенах или потолке, всегда будет выглядеть стильно и дорого. Игра света, блики, отраженные в зеркалах, создают торжественное, приподнятое настроение. Несомненный эффект – расширение пространства и зрительное увеличение высоты потолков. Кухня с подобной отделкой может быть выполнена в стиле ампир, барокко, изысканной классики.

к содержанию ↑

Отделка гостиной

Если вы решили создать дорогой, роскошный интерьер в дворцовом стиле, такие элементы декора, как зеркальные вставки на стенах или потолке подойдут для этой цели как нельзя лучше. Некоторые дизайнеры предпочитают наносить на поверхность плитки роспись, гравировку, узоры. Поверхность приобретает утонченный вид.

В гостиной роскошно будет смотреться зеркальный потолок, обрамленный багетами с позолотой. Можно создать на стене панно, в котором зеркала будут сочетаться со стеклом и внутренней подсветкой. Такую тонкую работу доверьте талантливому дизайнеру. Полет фантазии – хорошо, важно соблюсти меру и создать стильную, роскошную композицию.

к содержанию ↑

Общественные помещения

Этот материал с успехом применяют для декора ресторанов, кафе, торговых центров, мест отдыха, холлов отелей и офисных центров.

Отделка стен пробкой своими руками. Как ее произвести, вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про пробковые обои.

к содержанию ↑

Фото

Познакомьтесь с интересными интерьерами, в отделке которых использованы зеркала. Среди них нет ни одного скучного, серого и безликого. Любое помещение, будь-то, кафе или ресторан, ванная или кухня, гостиная или коридор благодаря стараниям дизайнеров дышат свежестью и легкостью. Изысканные линии, игра цветов, стильный дизайн радуют глаз. Одиночные вставки, целые зеркальные стены и потолки заставляют произнести восхищенно: Вот это да! Какая красота! Смотрите, любуйтесь, ищите свое!

к содержанию ↑

Как клеить зеркальную плитку

Стены, потолки, двери в любом помещении, вне зависимости от уровня влажности в нем, могут быть отделаны этим современным материалом. Качественная подготовка обеспечит наилучшую адгезию и длительный срок службы.

Этапы работ:

• очистите стены, потолки от остатков обоев, краски, мусора и пыли;
• устраните выступы, резкие углы, бугорки. Ямки зашпаклюйте;
• нанесите слой грунтовки;
• при необходимости проведите обработку составами, предотвращающими развитие грибка и плесени;
• перед наклеиванием каждого фрагмента поверхность должна хорошо просохнуть;
• чтобы выровнять толщину зеркала и керамической плитки, используйте цементно-песчаную смесь;
• клей на цементной основе не подходит для крепления зеркал;
• нейтральный герметик, специальный зеркальный клей или жидкие гвозди надежно будут держать плитку на стене, потолке или дверях;
• уксусные герметики использовать не рекомендовано;
• после крепления плитки выполните окантовку из выбранного материала.

к содержанию ↑

Зеркальная плитка с фацетом. Цены

Приятно, что этот материал для отделки помещений имеет приемлемую цену. На создание изысканного интерьера с зеркальными вставками не нужно тратить сумасшедшие суммы. Дорогой интерьер за умеренную плату – вот одно из достоинств использования этого качественного, эстетичного покрытия.

Вот несколько вариантов:

Цвет – серебро. Фацет – 10мм. Толщина – 4мм. Цена за 1 ед.

Размеры:

• 40х40мм – 52 руб. (прямоугольник);
• 60х60мм – 78 руб. (прямоугольник);
• 300х300мм – 240 руб. (прямоугольник), 194 руб. (треугольник).

Цвет – серебро. Фацет – 10мм. Толщина – 6мм. Цена за 1 ед.

Размеры:

• 150х150мм – 115 руб. (прямоугольник), 104 руб. (треугольник);
• 400х400мм – 394 руб. (прямоугольник), 317 руб. (треугольник);
• 600х600мм – 712 руб. (прямоугольник), 575 руб. (треугольник).

Зеркальная плитка в ванную. Об этом читайте здесь.

А тут статья про деревянные стеновые панели.

На нашем сайте

Интересные записи

• Зеркальный потолок своими руками
• Зимний сад своими руками
• Знакомясь с технической характеристикой анкерного болта, проникаешься доверием к этому виду крепежа
• Зона патио в ландшафтном дизайне
• Из чего и как сделать козырек над крыльцом

Тротуарная плитка как материал для мощения пешеходных дорожек и площадок на даче или приусадебном участке хороша прежде всего тем, что почва под ней сохраняется живой. Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом практически одинаков. Поэтому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, в свою очередь, пускают поверхностные корни естественным образом, а не вспучивают ими покрытие.

Достигается это благодаря тому, что покрытие из плитки влаго- и паропроницаемо, см. рис. далее. Причем испарение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший верхний слой грунта, а замедленное, как после рыхления почвы. Мощеный плиткой участок для окружающей растительности дает постоянный эффект «сухой поливки». Это касается только плодовых деревьев и кустарников (огурцы с помидорами по плитке, конечно, не сажают), но засухоустойчивость и урожайность древесных культур после мощения возрастают, а газон рядом дольше сохраняет свежесть без поливки.

Взаимодействие мощения плиткой с почвой

Примечание: поэтому вдоль вымощенной плиткой дорожки желательно сажать полосой влаголюбивые культуры. Например, клубнику. И ухаживать/собирать легче будет.

Второе, не менее важное ее достоинство – высокие декоративно-эстетические качества, см. рис. ниже. Располагая некоторой долей творческого воображения и художественного вкуса, можно из типовых образцов создавать своими руками уникальные композиции, настоящие мозаики на земле. А долговечность плиточного покрытия, выполненного из качественных материалов с соблюдением технологии, превышает 10 лет в местах общественного пользования. На даче оно будет практически вечным.

Декоративные покрытия из плитки

Делать или покупать?

Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста (см. далее), материалов с инструментом понадобится минимум. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше.

Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от производителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская – в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.

С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г пластификатора, 400 г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования (если дорожка ведет, например, к гаражу). Все вместе это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (самодельная). Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за время работы больше уйдет.

Но нужно учесть, во-первых, что рынок буквально наводнен продукцией множества мелких местных фирм. Почти в любом городе РФ с населением более 30 000 плитку кто-то, да делает. И качество этой продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: берут неподходящие материалы, нарушают технологию, или не могут ее выдержать из-за отсутствия необходимого оборудования. Дефекты начинают проявляться на 3-5 году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, скорее всего, уже нет. А цена на плитку известных брендов как минимум на 25% выше «расходняка». Исходя из площади в те же 200 квадратов, сумма экономии на самодельной возрастает уже до 35 000-40 000 руб. Столько «кофе» за время работы не выпьешь, помрешь или «белочка» придет…

Во-вторых, эстетика и престиж. Работая не торопясь, для себя, можно БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ изготовить плиточное покрытие с уникальным неповторяющимся узором. Или «запутать» его повторяемость настолько, что обычный гость ее и не разглядит (см. далее). И для этого не нужно быть художником-мозаичником, умеющим выкладывать многофигурные композиции.

О мелко-плиточном бизнесе

В сети можно встретить расчеты, по которым выходит, что мелко-домашнее производство тротуарной плитки из вполне доброкачественного сырья дает рентабельность в 120-145% Но в этих бизнес-планах если и говорится, то вскользь, о необходимом для массового производства технологическом оборудовании. А оно, между прочим, стоит немало и быстро изнашивается. У самой стойкой формы для плитки ресурс не более 400 отливок, а стоит она 350-450 руб. Плюс расходные материалы – формы, чтобы отработали свое, нужно промывать специальными составами, см. далее.

В целом, при надлежащем качестве продукции, получить ее себестоимость менее 200 руб./квадрат не представляется возможным. Сравним с ценами на рынке, отнимем налоги, 10% брака при кустарном производстве. Тогда рентабельность выйдет 10-12%, что при годовой инфляции в 5% равносильно заранее спланированному банкротству. Ничего не попишешь, рынок перенасыщен плиткой, и удержаться на плаву можно, только имея солидную производственную базу.

Примечание: интересно, что плитку с наилучшим отношением цена/качество предлагают предприятия строительной индустрии, выпускающие ее попутно, ради более полной нагрузки существующего технологического оборудования.

Делаем плитку

Итак, ясно, что для себя, особенно для дачи или на селе, весь плиточный цикл лучше прокрутить самому. Нужно только работы не бояться, а времени хватит – за лето можно замостить 400-500 квадратов, чего чаще всего более чем достаточно. Вот и давайте разберемся, как же за эту самую плитку взяться и довести дело до полного успеха. Первое и самое главное – отливочная форма (формы).

Формы

Формы для плитки выпускаются в продажу под штучную отливку (первая слева поз. на рис.) или под отливаемые на месте блоки, образующие регулярный узор (вторая слева поз.) Первые бывают резиновыми (от 300 руб./штука; ресурс до 450 отливок) или пластиковыми (от 150 руб./шт.; до 250 циклов). Вторые, как правило, полиуретановые, стоят где-то до 200 руб., ресурс – до 100 отливок. В работе на своем участке, если требуется дорожка под натуральный камень, а не с регулярным узором, последние экономнее: одна форма накрывает сразу квадрат или более.

Формы для отливки тротуарной плитки

Формы для штучных плиток иногда отливают самостоятельно из силикона по той же технологии, что и для искусственного камня (третья слева поз. на рис.), но получить тонкий и четкий рельеф поверхности таким способом нельзя. Кроме того, реагенты для промывки форм от остатков бетона разрушают силикон, и получить более 40-50 отливок из одной формы не удается.

Самодельщики очень часто на формы вообще не тратятся, а делают их из дощечек или брусков, отливая по месту дорожки «под натуру», крайняя справа поз. Такую технологию можно еще более «натурализовать», зная основы аналитической геометрии, топологии и психофизиологии зрения. В результате получается узор, повторяемость которого зрительно как бы растекается, и дорожка кажется выложенной из подобранных глыб «дикаря». Способ изготовления формы таков:

• Две противоположные стороны (серо-зеленая и коричневая на рис. ниже) выполняем как угодно, лишь бы вся форма вписывалась в квадрат.
• Каждую из этих сторон вычерчиваем в зеркальном отражении ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ.
• По чертежу делаем бортики, поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке – это будут смежные стороны.
• Внутри форму разгораживаем как бог на душу положит, избегая только центральной симметрии.
• При отливке форму поворачиваем на 90 градусов туда-сюда и переворачиваем, как показано на врезке справа в рис. В результате получается псевдо-нерегулярный узор.
• В работе свободные стороны формы временно подкрепляют вбитыми в грунт мелкими колышками.

Схема формы для отливки тротуарной плитки на месте укладки

Монтаж формы производим на листе фанеры с чертежом, он потом понадобится для ее исправления и повторной сборки. Дело в том, что эту форму лучше собирать из полосок ПВХ шириной около 40 мм (например, вырезанных из крышек коробов для коммуникаций), а углы скреплять клеем, чтобы вся конструкция немного «хлябалась». Это позволит точно подгонять блоки, получая швы минимальной ширины, но форму время от времени придется перебирать. При работе ее нужно будет смазывать, как описано далее.

Вибростол

Следующее, без чего хорошей плитки не получится – вибростол для уплотнения и дегазации раствора. Он на плитку нужен, для ее прочности и стойкости, с минимальным количеством воды, как на стяжку пола. «Сухой», как говорят строители. Но отливка идет относительно мелкими фрагментами и довольно тонким слоем (24-60 мм), поэтому сам по себе плиточный раствор ни за что не усядется как следует.

Если на хозяйстве имеется достаточно толстая (от 6 мм) и тяжелая металлическая плита (допустим, от старой кухонной плиты на дровах), негодная шина от легковушки и электролобзик или другой вибрирующий электроинструмент, то вибростол делается просто: кладем плиту на шину, на нее посередине – вибратор, и ставим формы с отливками. Однако полной дегазации и гомогенности раствора таким способом не добиться, и вымощенная поверхность будет пригодна только для пешего хождения.

Дорожку к гаражу или въездную от ворот нужно мостить плиткой полного качества. Вибростол для нее можно сделать такой же, как и для искусственного камня, см. рис. Рабочая плита – из слоистого материала (фанера, гетинакс, текстолит, стеклотестолит) толщиной от 20 мм и размером примерно 1х1 м. Пружин нужно 9, по 3 на сторону и в центре. Еще нужны 4 поролоновых блока для гашения паразитных колебаний. Плита вместе с вибраторами, без нагрузки, должна проседать на пружинах примерно на 1/10 их высоты. Перед загрузкой и включением верхняя поверхность плиты выставляется горизонтально по уровню при помощи регулировочных винтов в основании стола.

Вибраторов может быть 4 по углам, мощностью по 15-20 Вт (моторчики от настольного вентилятора) или один в центре, около 60 Вт. Тут подойдет двигатель от напольного вентилятора или кухонной вытяжки. Эксцентрики на валы движков делаются из кусков стальной полосы 4-6 мм толщиной, согнутых U-образно. Свободные концы эксцентриков стягиваются винтами.

Прочий инструмент

Из другого инструмента и оборудования для производства плитки понадобятся перфоратор на 1-1,5 кВт с миксерной насадкой (без бетономешалки можно обойтись, а дрель не вытянет по мощности), к нему ведра для дозировки компонент смеси и выварка или бадья на 40-50 л для замеса. Затем, чистые стеклянные емкости на 0,5-1 и 2-3 л и мерный стаканчик (мензурка) для приготовления присадок. Наконец, оцинкованный или эмалированный тазик и электроплитка для распалубки отливок и стол под них. Желательно все это разместить на небольшой отдельной производственной площади, хотя бы в сарайчике.

Для выкладки понадобятся ведра под песок и щебень, резиновая киянка и уровень длиной от 1 м. Потом – трамбовка; можно – самодельная из стального листа и трубы или деревянного чурбака с прибитой к нему поперечиной-рукоятью. Нужно также обзавестись метровым правилом или полутером, 3-4 штукатурными маяками или несколькими ровными обрезками трубы 30-40 мм диаметром, длиной около метра и кельмой (мастерком).

Расходные материалы

Перед заливкой раствора формы смазывают, а после извлечения отливки промывают. Для смазывания пригодны только смазки, не содержащие нефтепродуктов: эмульсол, ОПЛ-1, СВА – 3 и т.п. В домашних условиях промывать формы лучше всего крепким раствором обычной поваренной соли (тузлуком), 30-32 г на литр воды. Тузлуком нужно промывать немедленно по извлечении отливки.

Кислые промывки (на уксусе, соляной кислоте) берут и присохшие остатки бетона, но портят материал форм, так что неизвестно еще, от чего они скорее придут в негодность – от абразии раствором или промывочных жидкостей. Специальные химически нейтральные ПАВ для бетона есть в продаже, но очень дороги. Их применяют только в особо ответственных случаях, скажем, для снятия брызг раствора с позолоченных куполов церквей.

Раствор

Известно более 10 рецептов растворов для плитки. Но большинство из них в источниках просто переписаны из фирменных спецификаций и рассчитаны на производство в промышленных условиях. Для домашнего изготовления серой плитки оптимальные пропорции сухой смеси на один замес таковы:

1. Цемент для штучных отливок без армирования, марки 400-500 (напр. А-Ш-400) – 25% по весу или 20 кг.
2. Просеянный речной песок фракции 0,4-0,6 мм – 20% (18 кг).
3. Отсев или щебень фракции 10 мм – 55% (50 кг).
4. Пластификатор С-3 – 0,7% (70 г).

Воды для замеса понадобится 15-17 л в зависимости от ее жесткости. Готовый раствор на кельме должен иметь зернистый, кашеобразный вид, но браться одним захватом, не распадаясь на комки. Вода должна быть чистой по ГОСТ на техническую воду.

Примечание: передозировка воды крайне нежелательна – если «передать» ее на треть больше, прочность плитки упадет вдвое. Поэтому (см. далее), задавая воду в замес, нужно учитывать ее количество в растворах присадок.

Состав раствора для цветной тротуарной плитки несколько иной:

• Цемент того же вида, но марки 500 и выше – 20 кг.
• Песок, такой же, как для серой плитки – 35 кг.
• Щебень или отсев, тоже 10 мм – 35 кг.
• С-3 – также 70 г.
• Пигмент – 0,5-0,7 кг в растворе до получения нужного тона или по заранее проделанной пробе.

О слоеных плитках

Больше песка в цветную смесь дают, чтобы не вымывался краситель. Но при этом (а также из-за наличия самого пигмента) цветная тротуарная плитка оказывается гораздо менее прочной. Поэтому в промышленных условиях цветную плитку для общественных мест часто делают слоеной (см. рис), дополнительно армируя рубленым стекловолокном, геотекстилем и т.п.

Структура цветной плитки

Для своего участка без армирования можно обойтись, но вот приготовить дома цветную «слойку» хорошего качества считается невозможным. Тем не менее, это все-таки возможно, если есть в наличии вибростол с гашением колебаний в ненужных направлениях (паразитных мод, как говорят инженеры). Именно такой стол описан выше. Обработка на нем отливок цветной плитки производится при непрерывном наблюдении в два этапа, см. далее.

Подготовка к замесу

О подготовке к замесу раствора отдельно почти ничего не пишут. Между тем, это весьма ответственный этап работы, от которого во многом зависит ее качество в целом, т.к. замес нужно делать не мешкая и точно по технологии. Собственно подготовка такова:

1. На ведрах для цемента, песка и щебенки делаем отметки по весу порции. Взвешивать полное ведро и потом на глазок отсыпать часть – качества не будет.
2. Растворяем в горячей (70-80 градусов) воде нужные количества пластификатора и пигмента: С-3 в 0,5 л, краситель в 3 л. Порошок понемногу сыплем в воду и плавно размешиваем ложкой из пищевого пластика, нержавейки или стеклянной палочкой. Мути, осадка или комков при качественном материале не должно быть.
3. Отмеряем нужное количество ингредиентов, наливаем в емкость для замеса воду в минимальном количестве минус еще то, что в растворах. Для приведенных выше рецептов – 11-11,5 л или ведро с верхом.
4. Проверяем растворы на осадок; если есть чуть-чуть, аккуратно сливаем чистые растворы в другую посуду.

Замес

Замес делаем следующим образом:

• Вливаем в бадью с водой раствор пластификатора тонкой струйкой.
• Включаем миксер, размешиваем жидкость в бадье в течение 5-10 с.
• Помощник, не позднее чем через полминуты после начала замеса, также тонкой струей добавляет цемент, пока не получится однородная кашица – «молочко». Миксер работает не переставая!
• Также поочередно вводятся в раствор песок и щебень.
• Теперь вводим краситель до нужного тона.
• Далее – доливаем воды, пока раствор не потянется плавно за миксером; ранее он мог «отшлепываться» комками.
• Вымешиваем еще 3-7 мин, проверяем кельмой «сухость», как описано выше. Если слишком сухой, доливаем немного воды и домешиваем. Если слишком жидкий – замес подпорчен, на дорожку к гаражу или отмостку вокруг дома не пойдет, но лить можно.

Литье

Литье в формы каких-либо особенностей не имеет. Единственно, что можно отметить – смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке (спреями).

Виброобработка

Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются 3-5 мин. Индикатор хода процесса – пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора.

Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: серый и цветной. В форму вначале льют серый, на 2/3 ее высоты. Ставят на вибростол. Как только пошла пенка, стол выключают (форму с него не убирают!) и добавляют цветного раствора до верху. Стол опять включают, и трясут отливку еще 2-3 мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени – во второй раз пенки может и не быть.

О пузырях

А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки – пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда – морозобой.

Но как тогда быть с отливкой на месте? Очень просто: протряхивать раствор в любой подходящей посуде, и только после виброобработки нести к месту отливки. Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного.

В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: коробки от тортов, рулетов и т.п. Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется.

Сушка

Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе – не менее 16 часов. Лучше – сутки. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность.

Распалубка

Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на 3-5 мин ставим форму в горячую воду. Вследствие разницы ТКР бетона и материала формы она раздастся, и отливка выйдет/вывалится из нее сама.

При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном – только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т.п. пока все «камни» из нее не вывалятся. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним.

Примечание: для скорости работы при отливке на месте лучше не полениться и сделать заранее по чертежу несколько форм, они же из бросового материала. Сломалась одна – работа не станет, пока помощник ее восстанавливает.

В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой.

Выдержка

Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. «Сухой» раствор набирает прочность быстро (5-7 дней), но сразу после отливки очень хрупок, может по ребрам крошиться под пальцами. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. Над дорожкой/площадкой, отлитыми на месте, нужно натянуть тент из пленки на случай дождя.

Видео: технология изготовления тротуарной плитки

Мощение

Схема укладки тротуарной плитки

После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста (см. рис. справа):

1. Снимаем дерн.
2. Устанавливаем бордюр (см. ниже).
3. Планируем площадку по уровню. Делать откосы для стока, как иногда советуют, не нужно – сток пойдет сквозь плитку.
4. Кладем маяки (готовые или самодельные из труб, см. выше), насыпаем щебень слоем в 5-6 см.
5. Разравниваем его правилом или полутером по маякам
6. Маяки убираем.
7. Трамбуем, следя, чтобы рабочая плоскость не «поплыла».
8. Точно так же насыпаем и разравниваем 3-4 см песка, но пока не трамбуем.
9. Смачиваем песок набрызгом из шлага, не обильно, чтобы видимо не проседал.
10. Ждем сутки, трамбуем песок.
11. Выкладываем плитку, начиная от бордюра и вгоняя на 10-15 мм в песок резиновой киянкой. Ею же подбиваем фрагменты друг к другу. Контролируем поверхность уровнем.
12. Щели между плитками засыпаем песком.
13. Сметаем излишки песка – вымостка готова.

Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: перед началом работ вычерчиваем план-схему площадки и обозначаем на ней последовательность мощения. С дорожками легче: их можно мостить сбоку.

Отмостка

Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания.

Схема отмостки из тротуарной плитки

О бордюрах

Невидимый бордюр

Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: нужна траншея, в ней – песчаная подушка 12-15 см. а сами камни укладываются на слой цементно-песчаного раствора, им же заделываются пазы между камнями. Обойтись проще вроде бы никак нельзя, т.к. бордюр испытывает значительное боковое давление.

Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: невидимый бордюр, см. рис. справа. Сделать такой бордюр элементарно просто: готовый пластиковый или металлический профиль пришпиливают к грунту штатными штырями. Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,5-0,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром.

Гильотинный станок для резки плитки

О резке плитки

На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой – от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава (см. рис.). Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем.

Круги Турбо Бетон

Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: очень дорог, как в продаже, так и в аренду, а для чего-то еще не пригоден, разве что птицу обезглавливать. При работе на один раз для резки плитки можно порекомендовать алмазные круги типа «Турбо бетон», см. рис справа. Они дают минимальное количество пыли.

Плиточная экзотика

Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.

Светящаяся тротуарная плитка

В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.

Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.

Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.

Резиновая тротуарная плитка

Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.

Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.

В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)

Пластиковая тротуарная плитка

Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.

Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.

Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки

В заключение: дорожки и площадки на даче

Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: за лето вполне можно управиться и сделать точно по своему вкусу. А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0,5-1 м положить резиновую плитку из крошки – не поскользнешься, и не начнет щербиться через 3-4 года, как цементная.

Интересные записи

• Делаем короб для труб в туалете своими руками
• Делаем откосы на входной двери: оштукатуривание, установка с каркасом и без
• Демонтаж кафельной плитки своими руками
• Демонтаж межкомнатных дверей: как сделать правильно
• Демонтаж сплит-системы: стоит ли делать самостоятельно и как?

Ремонт ванной комнаты — дело деликатное. Ведь ванная комната встречает нас по утрам и помогает стать красивым и привлекательным после ночного сна и желает спокойной ночи.

Поэтому все чаще хочется сделать дизайн ванной комнаты креативным и стильным, насыщенной цветовой гаммы и единого композиционного решения.

Традиционное решение: керамическая плитка

Этот отделочный материал считается одним из самых распространенных материалов для ванной комнаты. Сегодня многие производители предлагают целые коллекции, особенностью которых есть возможность создать единый стиль интерьера ванной комнаты.

Но строительная индустрия предлагает уже множество альтернативных материалов для отделки ванной комнаты, а стандартная кафельная плитка порой не удовлетворяет своими эстетическими качествами обывателей.

Более подробная информация об укладке плитки здесь.

Какие материалы подойдут для ванной?

Для того, чтобы выбрать оптимальный отделочный вариант для ванной, стоит определиться с параметрами, которым должны соответствовать материалы:

• стойкость к повышенной влажности и постоянным перепадам температур;
• гигиеничность и экологическая чистота;
• простота в уходе.

Обратив внимание на приведенные параметры, можно выбрать соответствующие материалы.

Легко и практично — окраска

С помощью современных красок ванную комнату можно сделать яркой или томной, в зависимости от пожеланий хозяев. Такие стены будут смотреться стильно, а воспользовавшись разными колерами одного оттенка можно создать интересные переливчатые формы. Для окрашивания стен лучше всего выбирать краски на основе латекса, которые стойко переносят влагу. За такими стенами легко ухаживать, но при самом процессе окрашивания стоит быть внимательным — стены должны быть идеально ровными, иначе будут видны самые мелкие изъяны.

Обои — оригинально, но не всегда долговечно

Акриловые или виниловые обои сегодня вполне привычно увидеть в ванной комнате. Они прекрасно подлежат уходу и стены защищены от влаги. К тому же, с помощью обоев можно выразить самый оригинальный стиль и желания при оформлении интерьера. Но есть одно значительно #171;но#187;: такой ремонт не будет долгосрочным, потому что слабым местом будут стыки обоев, в которые может попадать вода.

Единственный вид обоев, который не боится воды — стеклообои. О них можно почитать в публикации про виды обоев.

Гипсокартон — дешевый вариант для большого помещения

Да, специальным водостойким гипсокартоном можно также облицевать стены ванной комнаты. К тому же он обладает хорошей звуковой и теплоизоляцией. Гипсокартон можно монтировать собственными силами. Но стоит помнить о том, что после стоит еще и окрасить стены, а это — дополнительные расходы.

Пластиковые панели

Пластиковые панели являются оригинальным способом придать ванной комнате красоты и безмятежности. Панели могут быть как одноцветными, так и разными по цвету. Они легко монтируются, просты в уходе, не требуют идеально ровных стен, скроют от посторонних глаз канализационные трубы, но разрешат доступ к ним в любой нужный момент. #171;Минусом#187; является конденсат, собирающийся на поверхности панелей и легкая возможность повреждения.

Подробнее о выборе и укладке пластиковых панелей в ванной читайте по ссылке.

Натуральные материалы

При отделке ванной комнаты можно использовать самые натуральные природные материалы — дерево и мрамор. Но дерево стоит покрыть специальным составом во избежание гниения и образования грибков, а мрамор требует самого тщательного ухода. Помимо этого, стоимость таких материалов довольно высока.

Креативный подход

Современные инновационные технологии в виде натяжных потолков и наливного пола также могут преобразить ванную комнату, отличаясь модерном, стилем и оригинальностью решения.

Видео: советы по оформлению ванной

Интересные записи

• Чем покрасить бетонный пол
• Чем покрасить ванну внутри
• Чем покрасить деревянный пол
• Чем покрасить железную крышу
• Чем покрыть крышу гаража дешево и надежно?