Содержание

• 1 Деревянные и железные двери

• 1.1 Утепление дверей из металла
• 1.2 Утепление дверей из дерева

Как сделать дом комфортным для вас и ваших близких? Как устранить все изъяны? Как поменять окна? как утеплить входную дверь? Такие вопросы возникают у многих людей, которые беспокоятся за свое жилье.

Прежде чем ответить на них необходимо определиться с приоритетами для вас. Если вам необходимо увеличить теплоизоляцию вашего дома в первую очередь следует обратить внимание на стены, двери, окна.

Входные двери

Так одним из главных элементов в интерьере являются двери. Во-первых, необходимо уяснить причины продувания. Все, безусловно, происходить из-за неплотного прилегания дверей к коробке. А дует чаще всего потому, что образовались щели. Возможностей для формирования этих щелей – предостаточно…

Деревянные и железные двери

Утепление входных дверей дело ответственное. И необходимо уяснить с каким материалом мы будем иметь дело.

Входные двери могут быть:

• пластиковыми
• металлическими
• деревянными.

Утепление самостоятельно пластиковых дверных блоков работа сложная и требует специальных знаний и инструментов. А утеплить деревянную дверь или железную (см. Как утеплить железную входную дверь) – по силам человеку, который хочет самостоятельно сделать данную работу.

Дерево довольно «податливый» материал, он хорошо поддается обработке. С другой стороны, именно от деревянных дверей дует намного чаще. При понижении температуры деревянная конструкция сжимается в размерах, даже в подогнанном дверном блоке.

Так, зазор может составить несколько миллиметров, — но щель все-таки сформируется. Чем сильнее мороз на улице, тем больше зазор, и тем сильнее будет дуть. Как утеплить дверь входную изготовленную из дерева мы рассмотрим ниже. Но перед этим посмотрим на железные двери, как они поддаются влиянию.

В них изменение размеров предусмотрено самой конструкцией дверей – между полотном и коробкой уже проложен уплотнитель. Встречаются и такие металлические двери, которые не имеют вообще никаких утеплителей. В них только воздух внутри.

Рассмотрим подробнее, как лучше утеплить входную дверь.

Утепление дверей из металла

Утепляем входную дверь.

Утепление дверей входных, если в них одна сторона металлическая (см. Как утеплить входную металлическую дверь) и закреплена на саморезах происходить не сложно.

• Снимают съемный лист
• В дверное полотно кладут пенопласт или другой утеплитель. Для удобства его можно применять в нескольких местах.

При выполнении таких работ, необходимо учитывать, что пенопласт взаимодействует далеко не со всем клеем.

• Если утеплитель невозможно уложить равномерным слоем, то промежутки можно попробовать заполнить монтажной пеной.
• В завершении снятый лист дверного полотна ставиться на место – и дверь готова. Теперь она утепленная и готова послужить еще долгое время.

Если же дверь неразборная – будем применять другой метод. Мы ее можем занавесить плотной тканью.

Еще один выход включает в себя применение сварки и саморезов.В результате устанавливается профтруба. Сверху все отделывается материалом, который лучше всего подходит к двери.

Утепление дверей из дерева

Утеплитель

Утепление двери входной из дерева (см. Как утеплить входную деревянную дверь) следует производить с ее подгонки. Затем дверное полотно должно плотно прилечь к коробке – чем меньше будет щелей, тем лучше для вас. При выполнении данной операции нам следует использовать:

1. Рубанок
2. Топор и ножовка (если конструкция массивна)

При выполнении подгона двери, она должна сесть плотно. Идеально сделать это не получиться, но дверь должна сидеть плотно.

Обратите внимание, что «в расклин» она закрываться не может. Так, при потеплении, от влажности воздуха, открыть ее будет трудно, а закрыть станет еще сложнее.

Дальнейшее утепление входной двери своими руками рассчитано на утепления оставшихся «не убираемых» зазоров. Один из способов – прибить по контуру дверной коробки полоску из войлока или другого аналогичного материала.

Вставка резинового уплотнителя

Такую полосу-утеплитель следует разместить плотно прижав к дверному полотну. Толщину материала следует подбирать, чтобы перекрывать зазор на 2-4 миллиметра. Ширина полоски должна составлять 15…25 миллиметров. Такие размеры будут вполне оптимальны.

Как утеплить самому входную дверь при помощи других материалов?

• Надежным способом утепления станет вставка резинового уплотнителя. Его необходимо вставлять в сделанную прорезь. Приобрести такой уплотнитель можно в хозяйственных магазинах или в супермаркетах. Сложность состоит в прорезании нужных вам пазов.
• Использовать уже готовый дверной уплотнитель. Прибегать к таким материалам следует в самых крайних случаях. Они держатся ненадежно. Изготавливают их чаще всего из резины, поролона. Они не обладают долговечностью.

Чем утеплить входную дверь вопрос сложный. Используя резиновый утеплитель вы сможете обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Чтобы достичь еще большей изоляции двери ее можно попробовать обить дерматином, хотя бы с уличной стороны. Под обивку чаще всего закладывают поролон (также возможно использование одеял, войлока, и т.д.).

Минусом будет, то что такая дверь будет тяжелой. Ее, возможно, даже необходимо будет перевесить. А по периметру будет формироваться валик-уплотнитель.

Как утеплить входные двери: видео

Как утеплить дверь поролоном

Вы ищете, как самому утеплить входную дверь недорого. Тогда попробуйте самый распространенный и доступный материал – поролон. Входные утепленные двери это один из шагов сделать ваш дом теплее и уютней.

Сам по себе метод утепление поролоном не является лучшим способом. Это при условия, что вы будете утеплять только по бокам двери. А используя его по все двери с обеих сторон можно. Такой метод хорошо подойдет для утепления деревянных дверей. Итак, как утеплить входную дверь поролоном?

Нам понадобятся:

• клей
• поролон
• деревянные рейки
• доска для порога
• обивочная ткань

Хотелось бы сказать, что ткань, которую мы будем использовать для утепления двери лучше выбрать с водоотталкивающими характеристиками. Это может быть и искусственная кожа или дерюга.

Утепленная входная дверь обеспечит вам необходимый комфорт:

1. Первым шагом будет то, что вы снимите с двери старое покрытие. Затем тщательно помойте саму дверь.
2. Дайте ей высохнуть и обклейте ее с внешней и внутренней сторон поролоном. Его перед этим следует клеить между собой для большей надежности. При чем склеить можно и в несколько слоев.
3. После этого обтягиваем дверь тканью или дерматином. Если вы хотите украсить ее, то можно использовать декоративные гвозди для обоев. Помните, чем больше гвоздей вы будете применять на своей двери, тем хуже она буте хранить тепло.

Обратите внимание, вбивая гвозди, вы тем самым улучшаете внешний вид, но теплоизоляция будет меньшей.

Варианты расположения декоративных гвоздей

Как правильно утеплить входную дверь? Как действовать с дверной коробкой при утеплении? Вам следует набить по периметру дверной конструкции предварительно обтянутой поролоном и тканью рейки.

Они должны быть прибиты с таким расчетом, чтобы дверь в закрытом виде плотно прилегала к ним.

При выполнении данных условий не должно оставаться щелей. В конце вашей работы при использовании поролона входная дверь попробуйте закрыть нижнюю щель порогом. При этом старайтесь обойтись без зазоров.

Можно ли утеплить входную дверь так, чтобы она совсем не пропускала холода?

Помните, что выбирая варианты как утеплить двери входные следует понимать, что вы не сможете свести потери тепла к нулю. Сравниться утепление дверей с утеплениями стен дома также не может.

Как бы вы не старались усовершенствовать дверь, она будет пропускать холод. Это происходить из-за того, что толщина входной двери заметно меньше, чем толщина стены. Тем самым будут происходить потери тепла.

Если при увеличении теплоизоляции стен дома вы можете использовать пенопласт толщиной – до 100 мм и больше. С дверью данный вариант не пройдёт. Конструкция дверных полотен не позволяет использовать толстый пенопласт. Технически применить это возможно, но на практике это нерационально.

Дверь входная утепленная способствует теплоизоляции, но надо еще позаботиться об откосах.

Планируя, чем утеплить дверь входную, будьте готовы утеплять и откосы. Особенно на внутренней стороне двери. Утепление дверей будет плохим, если не соблюдать данные правила. Входная утепленная дверь требует комплексного подхода.

Вы можете, не обратить внимание, на такие детали, но они являются ключевыми. Утепляя входную дверь, мы прежде всего думаем о нашем доме, насколько будет в нем комфортно. Не стоит жалеть время и ресурсы на утепления дома.

Если разобраться в технологии, то она довольно проста. В середину дверей укладывается утеплитель. Подойдет лучше фасадный или какой-то другой пенопласт, который есть под рукой.

Технологии по утеплению двери не исчерпывается заполнением ее пенопластом и даже не уменьшаются созданиям двух контуров уплотнения.

Если не сделать правильно откосы вокруг двери, не утеплять их и не следить за плотность смыкания облицовки и материала, то любые меры по утеплению входной двери будут не очень эффективными.

Теперь вы знаете вы знаете чем и как утеплить входную дверь — действуйте!

Интересные записи

• Как утеплить входную деревянную дверь. Несколько простых способов
• Как утеплить входную металлическую дверь: готовимся к похолоданиям
• Как утеплить входную металлическую дверь: практичные советы
• Как утеплить деревянную дверь – варианты и комбинации
• Как утеплить железную входную дверь: профессиональная инструкция

Наше представление о хорошем, добротном доме всегда связано с характеристикой — тёплый дом. Не случайно в пожеланиях друг другу мы говорим о тепле родного дома. В климате средней полосы, с морозными снежными зимами, тёплый дом — это не метафора, а непременное условие выживания.

Традиции деревянной застройки, особые конструкции печей способствовали созданию приемлемого для жизни микроклимата, но без утепления крыши, удержать тепло в доме в суровую зиму невозможно.

По закону конверсии теплый воздух при незащищённом перекрытии уносит до 35% тепла. Потолок, чердак и крыша — основные места теплопотерь. Утеплять можно каждый из этих конструктивных элементов дома или комплексно — все разом.

Содержание статьи:

• Виды крыш, утепление с помощью кровельного покрытия
• Подготовка фронта работ
• Необходимые материалы
• Утепление плоской крыши
• Утепление скатной крыши
• Утепление мансардного этажа деревянного дома
• Некоторые нюансы в работе по утеплению деревянного дома

Виды крыш, утепление с помощью кровельного покрытия

По форме и наклону различают крыши:

• плоские;
• односкатные;
• двускатные (в виде треугольника);
• четырёхскатные (вальмовые);
• полувальмовые.

Покрывают их в зависимости от традиций, экономической возможности и эстетических предпочтений: черепицей, алюминиевыми или медными профилированными листами, еврошифером, профнастилом, фальцевым покрытием, рулонными материалами.

Каждый из видов покрытия имеет разные показатели теплосбережения, технологию укладки. Их выбор должен отвечать следующим расчётам прочности кровли:

• вероятным сезонным скачкам внешней температуры;
• воздействию воздушных масс, определяющих силу ветра;
• воздействию осадков, включая толщину снежного пласта и ударную силу града;
• суммарный вес покрытия;
• вес утеплителя кровли.

к содержанию ↑

Подготовка фронта работ

Для утепления крыши в новом деревянном доме, необходимо дождаться полной его усадки, повременив не менее полугода. В этом случае утепление можно вести вместе с процессом возведения кровли, используя обрешётку одновременно и для покрытия, и для утепления.

Дом, бывший в эксплуатации, утепляют изнутри, с чердака. Наличие мансарды или жилого чердачного помещения требует комплексного утепления в деревянном доме всех мостиков холода: перекрытия, чердака и крыши.

Утепление деревянного дома под сайдинг. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома из бруса снаружи и изнутри.

к содержанию ↑

Необходимые материалы

Срок годности утеплителя должен соотноситься со сроком эксплуатации кровельного материала, чтобы избежать досрочного вскрытия слоя для замены кровли. Главные требования к используемым материалам:

• надёжные теплоизоляционные качества;
• универсальность использования для разного вида крыш;
• простота установки;
• долговечность;
• устойчивость к открытому огню;
• экономичность.

В качестве универсального утеплителя используют рулоны или маты из стекло- или эковаты (длина, входящих в состав материала волокон улучшает такие качества, как тепло и звукоизоляция). Для деревянных домов лучший вариант — базальтовая вата.

Для нежилых помещений в качестве теплоизолятора можно использовать пену Пеноизола или Теплоизола, правда, по ней потом нельзя ходить — происходит разрушение поверхности слоя.

В некоторых случаях утепление может осуществляться с помощью гранулированного пенопласта (если речь идёт о засыпке трещин и углублений) и, даже, керамзита.

Для утепления потолка подходят пожароупорные пенопластовые плиты.

к содержанию ↑

Утепление плоской крыши

Утепление такого вида кровли проводится как изнутри, так и снаружи. Но наружные работы выполнять проще и, порой, их бывает вполне достаточно для получения нужного эффекта.

Базальтовая вата, как долговечный и пожаробезопасный материал, обладает хорошими теплоизоляционными качествами, а, положенная на паронепроницаемую плёнку, усиливает их. Сверху утеплитель закрывают рулонным материалом, склеенным мастикой для гидроизоляции.

Прочность покрытия можно усилить с помощью наплавляемой гидроизоляции:

• на слой утеплителя укладывается цемент-песочная стяжка;
• в пламени газовой горелки наплавляется гидроизолятор.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи. Как правильно утеплить, вы узнаете, прочитав нашу статью.

А в этой статье рассказывается про отопительные голландские печи.

к содержанию ↑

Утепление скатной крыши

Как и любой вид утепления, утепление скатной крыши начинается с укладки гидроизоляционного слоя, который крепится степлером к балкам и стропилам. Удерживая воду, эта плёнка должна иметь способность пропускать пар. При этом, между кровлей и плёнкой нужен вентиляционный зазор в 4 см со специальными вентиляционными выходами в районе конька крыши (использование волнистого профиля для кровли образует это вентиляционное пространство автоматически).

Маты из утеплителя толщиной в 10 см укладывают враспор между обрешёткой, без зазоров (можно уложить и второй слой для перекрытия стыков первого), и крепят капроновым шнуром или рейками. Тщательно утепляются все мостики холода по стропилам и балкам. Сверху натягивается ещё один слой плёнки. Таким образом, создаётся трёхслойный пирог способный предотвратить утечку тепла зимой и защитить чердачные помещения от перегрева летом.

К вашему вниманию, видео о теплофизике скатной крыши.

А тут вы узнаете, как утеплить крышу материалом Isover.

к содержанию ↑

Утепление мансардного этажа деревянного дома

Мансарда — это жилое помещение под крышей, высота потолка которого должна быть не ниже 2.2 м.,— такое практичное использование чердака. Для комфортного микроклимата мансарды необходимо утеплить и пол, и стены между крыльями крыши, и мансардный потолок, который может не совпадать с внутренней поверхностью крыши.

1. Утепление пола чердака.

Заделываются все щели, и укладывается пароизоляция. Утепляется минватой или экструдированным пенополистиролом (слой до 20 см). Засыпается керамзитом с последующей стяжкой. Финишный слой — любой вид напольного покрытия.

2. Утепление потолка и стен.

Потолок утепляют даже при утеплённой кровле. Обязательно соблюдение воздушной подушки для предотвращения образования конденсата. Поверх слоя утеплителя укладывают диффузную плёнку как гидроизолятор. Внутренняя отделка подбирается на основе облицовочных панелей.

3. С помощью контробрешёток дополнительно утепляются мостики холода, которые возникают на стыке разных материалов: кровли и стен, балок и перекрытий.

к содержанию ↑

Некоторые нюансы в работе по утеплению деревянного дома

1. Для предотвращения зазоров и щелей можно уложить утеплитель вторым слоем, перекрывая стыки первого.
2. Для возможности ходить по чердаку после выполнения утеплительных работ необходимо устроить дощатую конструкцию в виде мостков.
3. Качество утепления крыши можно проверить зимой по таянию снежного пласта; если зима выпала бесснежной — выручит мороженое, положенное на крышу как индикатор.

Внутреннее и наружное утепление стен дома пенопластом. Об этом читайте здесь.

А тут статья про теплоизоляцию дома.

В этом разделе нашего сайта

Интересные записи

• Утепление мансардной крыши своими руками
• Утепление мансардной крыши своими руками
• Утепление опилками — особенности материала, полезные советы, инструкция
• Утепление по балкам. Теплоизоляция перекрытия
• Утепление пола бани своими руками

1. Виды отопительных котлов
2. Пиролизный вариант котла
3. Пеллетный тип котла

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы.

Русский народ привык выживать в любых условиях, поэтому многие готовы соорудить котел отопления своими руками, стараясь сэкономить при этом.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

Видео

Сравнение различных видов отопительных котлов:

Пиролизный вариант котла

Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Принцип работы пиролизного котлаРабота пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

Размеры таких конструкций составляют 1,5*0,75*1,7 м. Объем емкости для воды 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

Так выглядит самодельный пиролизный котел:

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла схема

Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

ПеллетыУ вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Интересные записи

• Красим гипсокартон: подготовительные работы, выбор и нанесение краски
• Красим обои самостоятельно: правильные материалы и технология
• Красим потолок водоэмульсионкой»: от подготовки до последнего слоя
• Красим потолок без разводов: простые секреты
• Краска «Тиккурила» для стен: свойства, расход, применение

1. Виды тепловых насосов
2. Советы
3. Видео

Тепловые насосы позволяют забирать рассеянную энергию из окружающей природы: воздуха, воды и земли, аккумулировать и направлять ее на отопление дома. Энергию также используют на нагрев воды для мытья или кондиционирование воздуха в помещениях. Это дает возможность экономить средства, уменьшая расход традиционных источников тепла: электричества, газа, дров.

Сделать тепловой насос своими руками можно, если внимательно изучить имеющиеся в сети инструкции. Основной частью системы является компрессор. Его лучше купить готовым в магазине. Все остальные компоненты испаритель, конденсатор, трубопровод под силу собрать самому. Энергию такой аппарат будет потреблять только на сжатие и перенос тепла, вырабатывая при этом в 5 раз больше.

Схема работы у тепловых насосов достаточно проста и основана на обратном принципе Карно:

1. Теплоноситель, продвигаясь по внешнему контуру, нагревается от выбранного источника и попадает в испаритель.
2. Там он обменивается энергией с хладагентом.
3. Фреон при нагреве превращается в пар и подается в компрессор, где его сжимает высокое давление. Из-за этого температура поднимается еще выше.
4. Горячий газ переходит в конденсатор и отдает свое тепло агенту внутреннего контура. Отсюда энергия направляется непосредственно на отопление дома.
5. Остывший хладагент снова становится жидким и возвращается на новый круг.

Виды тепловых насосов

Различают три типа насосов, в зависимости от источника получения тепла:

почва-вода

Насос грунт-вода

вода-вода

Насос вода-вода

воздух-вода

Насос воздух-вода

Установка вида почва-вода использует теплоту недр. Температура земли на горизонтах более 20 м остается неизменной всегда, поэтому и насос может круглогодично вырабатывать нужную энергию. Вариантов монтажа два:

• вертикальная шахта;
• горизонтальный коллектор.

В первом случае бурится скважина глубиной около 50100 м и в нее помещаются трубы с циркулирующим теплоносителем особой незамерзающей жидкостью.

Горизонтальный насос можно устанавливать там, где есть свободные земли. На глубине 5 м прокладывают коллекторы, по которым также движется теплоноситель. Для обогрева дома площадью 150 м² необходим участок не меньше 250 м², причем применять его под сельскохозяйственные посадки нельзя. Допустимо только устройство декоративного газона и клумбы.

Насос вода-вода использует энергию воды из озер, колодцев или скважин. Некоторым удается извлекать тепло даже из стоков. Главное чтобы не забивался фильтр и не разрушался металл.

Этот тип обычно показывает самый высокий КПД, но установить его удается не на каждом загородном участке, а на эксплуатацию грунтовых вод нужно получать разрешение. Подобные устройства больше характерны для промышленных производств.

Конструкция воздух-вода менее эффективна по сравнению с первыми двумя, поскольку выработка зимой значительно снижается. С другой стороны, при ее монтаже не надо ничего бурить или копать. Установка просто крепится на крыше дома.

Советы

Самостоятельный монтаж теплового насоса

Как уже говорилось, компрессор предпочтительнее купить готовый. Пригодна любая модель, применяемая в кондиционерах.

Все остальные составляющие собираем самостоятельно:

1. В качестве корпуса конденсатора берется нержавеющий бак емкостью около 100 л. Его разрезают пополам и внутри монтируют змеевик из медной трубки толщиной стенки не меньше 1 мм. В оболочку впаиваются резьбовые соединения для подключения к контуру. После этого части бака можно сваривать.
2. Для испарителя отлично подойдет полиэтиленовая бутыль объемом 80 л или отрезок трубы. В нее также вставляется змеевик и подводятся входы и выходы воды. Теплоносители изолируются от внешней среды поролоновой шубой.
3. Теперь необходимо поставить всю систему, спаять трубки и залить хладагент. Количество фреона очень важно для правильной работы насоса, этот расчет лучше поручить инженеру по теплотехнике. Он же сможет окончательно подключить установку и настроить компрессор.
4. Осталось только присоединить наружный контур. Его сборка будет зависеть от типа насоса.

Вертикальная установка почва-вода требует скважины, в нее опускается геотермальный зонд.

Для горизонтального аппарата собирается коллектор и закапывается в землю на глубине, исключающей промерзание.

В системе вода-вода контур состоит из сети пластиковых труб, по которым будет протекать теплоноситель. Затем все это надо закрепить в водоеме на необходимой глубине.

Солнечная батарея

Коллектор насоса воздух-вода выполняется также и монтируется на крыше дома или поблизости от него.

Для стабильной работы и защиты от поломки машину желательно дополнить возможностью ручного запуска компрессора на случай внезапного отключения электричества. Стоимость подобной установки достаточно высока. Еще дороже стоит заводской насос. Однако практика показывает, что приобретение окупается за несколько лет эксплуатации.

Мы рассмотрели сооружение своими руками всех видов тепловых насосов. Может быть вы наши дорогие читатели знаете более эффективные способы установки тепловых насосов. Напишите нам в своих комментариях к статье.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о самостоятельно созданном тепловом насосе, в котором хозяин оборудования делится своими наработками.

Интересные записи

• Теплоизоляционная краска: выбор и применение
• Теплоизоляционные материалы
• Теплоизоляция дома. Утепление эковатой
• Теплый балкон своими силами: 6 ключевых моментов
• Теплый водяной пол своими руками

Решили сделать свое жилище энергоэффективным, чтобы тратить меньше средств на его отопление, или просто утеплить стены, чтобы сделать проживание в нем более комфортным, но при этом не знаете, на каком материале остановить свой выбор? Ведь хочется, чтобы он был качественным, не пропускал воду, не слишком утяжелял конструкцию, был паропроницаемым, не боялся грибка и плесени и при этом желательно не слишком дорогим, не оказывал негативных влияний на жизнедеятельность человека, а лучше был натуральным. Представленные на современном рынке теплоизоляционные материалы поражают своим разнообразием, среди которого нелегко сделать правильный выбор. В рамках данной статьи мы определимся, на какие характеристики следует обратить внимание, какие достоинства и недостатки имеют те или иные виды материалов и из чего они сделаны.

Содержание

1. Характеристики теплоизоляционных материалов
2. Теплоизоляционные материалы для стен
3. Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья
4. Полимерная теплоизоляция
5. Теплоизоляционные материалы из органического сырья
6. Сравнение теплоизоляционных материалов

Для начала давайте выясним, для чего нужны такие материалы и что они собой представляют.

Основной функцией теплоизоляционного материала является предотвращение потери тепла из изолируемого помещения, например, в холодное время года, и проникновению тепла внутрь жарким летом. Передача тепла обусловлена движением молекул, которое невозможно остановить полностью, но можно снизить. Так, в неподвижном сухом воздухе молекулы движутся медленнее всего. Именно это свойство и было взято в основу производства теплоизоляционных материалов, представляющих собой воздух, упакованный различными способами: в порах, ячейках, капсулах.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Выбирая тот или иной изоляционный материал, следует обратить внимание на несколько основополагающих характеристик.

Коэффициент теплопроводности (лямбда λ) главный показатель для теплоизоляционных материалов. Он показывает количество теплоты, которое проходит сквозь материал, имеющий толщину 1 м и площадь 1 м2 , за один час при условии, что разница температур на противоположных поверхностях составляет 10 С. Например, коэффициент теплопроводности сухого воздуха составляет 0,023 Вт/(м*С). На величину теплопроводности влияют другие характеристики материала: пористость, влажность, температура, химический состав и другие.

Пористость процент воздушных пор в общем объеме изделия. Может составлять 50% и более. В некоторых ячеистых пластмассах доходит до 90 98 %. Поры могут быть открытыми, закрытыми, мелкими или крупными. Очень важным является их равномерное распределение внутри материала.

Влажность количество влаги, содержащейся в материале. Данный параметр влияет на теплопроводность. Так как вода очень хорошо проводит тепло, материал, насыщенный водой мокрый, не будет выполнять свои функции.

Водопоглощение способность материала впитывать воду при прямом контакте с ней. Очень важный момент для наружной изоляции, которая может находиться под осадками, для внутренней изоляции в помещениях с повышенным уровнем влажности. Если материал будет впитывать воду, его свойства будут падать.

Паропроницаемость количество водяного пара, проходящее через материал, толщиной 1 м и площадью 1 м2, за 1 час при условии, что температура одинакова с обеих сторон материала, а разность парциального давления пара равна 1 Па. Данный параметр влияет на необходимость обустройства дополнительной пароизоляции.

Плотность материала влияет на его массу. По ней можно высчитать, насколько будет утяжелена конструкция, если использовать тот или иной материал определенной толщины.

Биостойкость определяет, возможно ли развитие грибков, плесени и другой патогенной флоры на поверхности или внутри структуры материала.

Теплоемкость материала важна в регионах с частой сменой температур. Она показывает количество тепла, которое может аккумулировать теплоизоляция.

Существуют и другие характеристики: огнестойкость, прочность, морозостойкость, прочность на изгиб и показатели пожарной безопасности. При выборе материала на них также стоит обратить внимание, а также на еще один показатель, не имеющий прямого отношения к конкретному теплоизоляционному материалу:

Коэффициент U способность конструкции пропускать тепло. Будь то стены, потолок или пол, в зависимости от материалов, из которых они выполнены, могут пропускать тепло в разном количестве и с разной скоростью. Данный коэффициент является комбинированной величиной, в расчет которой входят все использованные послойно материалы и воздушные промежутки между ними. От значения коэффициента U конкретного здания или конструкции будет зависеть, какой теплоизоляционный материал можно использовать, и какая требуется толщина этого материала.

Теплоизоляционные материалы для стен

На сегодняшний день производство теплоизоляционных материалов налажено, как из неорганического сырья, так и органического. Рассмотрим их отдельно по причине их различного влияния на окружающую среду и человека, а также условий утилизации.

Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья

Минеральная вата является, пожалуй, самым распространенным материалом на данный момент. Производится из минерального сырья: доломитов, базальтов и других ископаемых. Полученные в результате расплавления минералов волокна скрепляются связующим веществом, в качестве которого часто выступает фенолформальдегидная смола. Легкость производства обусловила низкую цену на данный материал.

Преимущества минеральной ваты:

• Хорошие теплоизолирующие свойства.
• Практически не впитывает влагу.
• Морозостойкая.
• Может служить дополнительной звукоизоляцией.
• Не горит.
• Долговечная.
• Не меняет своих характеристик.
• Не подвержена гниению.
• Дышит.

Недостатки:

• Недостаточно прочная.
• Требует пароизоляции.
• Требует гидроизоляции.
• Фенолформальдегид токсичное вещество.
• Требует специальной утилизации.

Форма выпуска: рыхлая вата, маты, цилиндры, плиты с разной плотностью (легкие, мягкие, полужесткие, жесткие).

Интересные записи

• Теплоизоляция дома. Утепление эковатой
• Теплый балкон своими силами: 6 ключевых моментов
• Теплый водяной пол своими руками
• Теплый пол Devi – инструкция, фотографии, обзор, видео
• Теплый пол в бане своими руками

Перед началом отопительного сезона остро встает проблема хорошего и качественного отопления жилища. Тем более если производится ремонт и меняются батареи. Ассортимент отопительного оборудования достаточно богат. Батареи предлагаются разных мощностей и типов исполнения. Поэтому необходимо знать особенности каждого вида, чтобы правильно подобрать количество секций и тип радиатора.

Оглавление

1. Что такое радиаторы отопления и какой стоит выбрать?
2. Необходимые значения для расчета количества радиаторов отопления
3. Сколько нужно радиаторов отопления?
4. Расчет требуемой мощности для радиаторов

Что такое радиаторы отопления и какой стоит выбрать?

Радиатор представляет собой отопительный прибор, состоящий из отдельных секций, которые соединены между собой трубами. По ним циркулирует теплоноситель, который чаще всего представляет собой простую воду, нагретую до необходимой температуры. В первую очередь радиаторы служат для отопления жилых помещений. Существуют несколько типов радиаторов, и сложно выделить лучший или худший. Каждая разновидность имеет свои преимущества, которые в основном представляет материал, из которого изготовлен отопительный прибор.

• Чугунные радиаторы. Несмотря на некоторую критику в их адрес и безосновательные утверждения, что чугун обладает более слабой теплопроводностью, нежели другие разновидности — это не совсем так. Современные радиаторы из чугуна обладают высокой тепловой мощностью и компактностью. Кроме этого, им свойственны и другие плюсы:

• Большая масса является недостатком при транспортировке и доставке, но при этом вес приводит к большей теплоемкости и тепловой инерционности.
• В случае, если в доме наблюдаются перепады температуры теплоносителя в системе отопления, чугунные радиаторы лучше держат уровень тепла за счет инерционности.
• Чугун слабо восприимчив к качеству и уровню засорения воды и ее перегреву.
• Долговечность чугунных батарей превосходит все аналоги. В некоторых домах еще наблюдаются старые батареи советских времен.

Из недостатков чугуна важно знать про следующие:

• большой вес обеспечивает определенное неудобство при обслуживании и установке батарей, а также требует надежных монтажных крепежей,
• чугун периодически нуждается в покраске,
• поскольку внутренние каналы имеют шершавую структуру, на них со временем появляется налет, который приводит к падению теплоотдачи,
• чугун требует большей температуры для нагрева и в случае слабой подачи или недостаточной температуры разогретой воды батареи хуже отапливают помещение.

Еще одним недостатком, который стоит выделить отдельно — является тенденция разрушения прокладок между секциями. Это проявляется по оценкам специалистов лишь спустя 40 лет эксплуатации, что в свою очередь еще раз подчеркивает одно из преимуществ чугунных радиаторов — их долговечность.

• Алюминиевые батареи считается оптимальным выбором, поскольку обладают высокой теплопроводностью в сочетании с большей площадью поверхности радиатора за счет выступов и ребер. В качестве их достоинств выделяют следующие:

• малый вес,
• простота в монтаже,
• высокое рабочее давление,
• небольшие габариты радиатора,
• высокая степень теплоотдачи.

К недостаткам алюминиевых радиаторов относят их чувствительность к засорению и коррозию металла в воде, особенно в случае, если на батарею воздействуют малые блуждающие токи. Это чревато возрастанием давления, что способно привести к разрыву отопительной батареи.

Чтобы исключить риск, внутреннюю часть батареи покрывают полимерным слоем, способным предохранить алюминий от непосредственного контакта с водой. В том же случае, если батарея не имеет внутреннего слоя — крайне не рекомендуется перекрывать краны с водой в трубах, поскольку это может вызвать разрыв конструкции.

• Хорошим выбором станет покупка биметаллического радиатора, состоящего из сплавов алюминия и стали. Такие модели обладают всеми достоинствами алюминиевого, при этом недостатки и опасность разрыва устранены. Нужно учитывать, что и их цена соответственно выше.
• Стальные радиаторы выпускаются разных форм-факторов, что позволит выбрать прибор любой мощности. Они обладают следующими недостаткам:

• невысокое рабочее давление, как правило, составляющее показатель всего до 7 атм,
• максимальная температура теплоносителя не должна превышать 100С,
• отсутствие защиты от коррозии,
• слабая тепловая инерционность,
• чувствительность к перепадам рабочих температур и гидравлическим ударам.

Стальные радиаторы характеризуются большой площадью нагревательной поверхности, что стимулирует движение нагретого воздуха. Эту разновидность радиаторов целесообразнее отнести к конвекторам. Поскольку стальной обогреватель имеет больше недостатков, нежели достоинств — при желании купить радиатор подобного типа стоит вначале обратить внимание на биметаллические конструкции либо же на чугунные батареи.

• Последняя разновидность — это масляные радиаторы. В отличие от остальных моделей, масляные представляют собой независимые от общей центральной системы отопления приборы и их чаще приобретают в качестве дополнительного мобильного отопительного прибора. Как правило, достигает максимальной отопительной мощности уже через 30 минут после нагрева, и в целом, представляют собой весьма полезное устройство, особенно актуальное в загородных домах.

При выборе радиатора важно обращать внимание именно на их срок службы и условия эксплуатации. Нет необходимости экономить и покупать дешевые модели алюминиевых радиаторов без полимерного покрытия, поскольку они сильно подвержены коррозии. По сути, наиболее предпочтительным вариантом по-прежнему остается чугунный радиатор. Продавцы стремятся навязать покупку именно алюминиевых конструкций, делая упор на то, что чугун устарел — однако это не так. Если сравнить многочисленные отзывы по типам батарей, именно чугунные отопительные батареи по-прежнему остаются самым правильным капиталовложением. Это не означает, что стоит хранить приверженность старым ребристым моделям МС-140 эпохи Страны Советов. На сегодняшний момент на рынке предлагается значительный ассортимент компактных чугунных радиаторов. Начальная цена одной секции чугунной батареи стартует от $7. Для любителей эстетики доступны в продаже радиаторы, представляющие собой целые художественные композиции, но их цена значительно выше.

Необходимые значения для расчета количества радиаторов отопления

Прежде чем приступать к расчету, необходимо знать основные коэффциенты, которые используются при определении требуемой мощности.

Остекление: (к1)

• тройной энергосберегающий стеклопакет = 0,85
• двойной энергосберегающий = 1,0
• простой стеклопакет = 1,3

Теплоизоляция: (к2)

• бетонная плита со слоем пенополистирола толщиной в 10 см = 0,85
• кирпичная стена толщиной в два кирпича = 1,0
• обычная бетонная панель — 1,3

Отношение к площади окон: (к3)

• 10% = 0,8
• 20% = 0,9
• 30% = 1,0
• 40% = 1,1 и т.д.

Минимальная температура снаружи помещения: (к4)

• - 10С = 0,7
• - 15С = 0,9
• - 20С = 1,1
• - 25С = 1,3

Высота потолков помещения: (к5)

• 2,5 м, что представляет собой типовая квартира = 1,0
• 3 м = 1,05
• 3,5м = 1,1
• 4 м = 1,15

Коэффициент отапливаемого помещения = 0,8 (к6)

Количество стен: (к7)

• одна стена = 1,1
• угловая квартира с двумя стенами = 1,2
• три стены = 1,3
• отдельный дом с четырьмя стенами = 1,4

Теперь, чтобы определить мощность радиаторов, нужно перемножить показатель мощности на площадь помещения и на коэффициенты по этой формуле: 100 Вт/м2*Sпомещ*к1*к2*к3*к4*к5*к6*к7

Существует много методик расчетов, из которых стоит выбрать более удобную. О них речь пойдет далее.

Сколько нужно радиаторов отопления?

Есть несколько методов того, как рассчитать радиаторы: их количество и мощность. В основе лежит общий принцип усреднения мощности одной секции и учет резерва, который составляет 20%

• первый способ стандартный, и позволяет произвести расчет по площади. К примеру, согласно строительных нормативов на обогрев одного квадратного метра площади нужно 100 Ватт мощности. Если помещение имеет площадь 20 м², а средняя мощность одной секции 170 Ватт, то расчет станет иметь такой вид:

20*100/170 = 11,76

Интересные записи

• Как рассчитать размеры фундамента
• Как резать арматуру
• Как резать стекло стеклорезом
• Как самому правильно и быстро наклеить потолочную плитку
• Как самому сложить печь

1. Эффективность использования котла на отработке
2. Правила установки оборудования
3. Розжиг котла
4. Дополнительные рекомендации по эксплуатации устройства
5. Видео

Котел на отработанном масле является одним из самых эффективнейших и доступных по стоимости устройств отопления. Им можно оснащать различные помещения самого разнообразного назначения. Отработанное масло, используемое при работе котла, не только характеризуется высокой производительностью, но и может сберечь значительные средства владельца. Подобные устройства можно с легкостью совмещать с другими приборами отопления воздухонагревателями и водогрейными котлами.

Эффективность использования котла на отработке

Отработанное моторное топливо

Особенно эффективно сделать котел на отработке своими руками в местах, где отсутствует возможность использования централизованного отопления или бывают периодические перебои с поставкой топлива или других ресурсов.

После самостоятельной сборки котла получится оборудование мощностью до 15 кВт, которого будет достаточно для прогревания площади до 50 кв.м. Нагрев системы до 80 градусов осуществляется за 1,5 часа.

Для производства котла на отработке следует подготовить:

• циркуляционный насос;
• горелку;
• компрессор;
• котел;
• расширительный бак;
• входную и выходную магистрали в сборке;
• сварочное оборудование.

Но прежде чем начать сборку и установку данного оборудования требуется продумать систему безопасности его использования. В процессе эксплуатации котла продукты горения необходимо удалять из отапливаемого пространства. Для этого обязательно нужно установить дымоход. Для защиты потолков от нагревания при соприкосновении с ним, требуется кожух. Также нужно обеспечить наличие в нем тяги и поставить специальную заслонку, которая при необходимости будет ее перекрывать. Она также будет служить защитой от бесконтрольного и случайного поступления воздуха снаружи помещения, в том числе, предотвратит охлаждение пространства, в то время, когда оборудование не используется.

Правила установки оборудования

Схема котла на отработке

Располагают котел в помещении таким образом, чтобы возле него не находились легко воспламеняющиеся материалы. Следует продумать исполнение минимальных правил пожарной безопасности. Их нужно придерживаться при выборе расположения агрегата. Для установки котла находят место, которое должно соответствовать одновременно нескольким критериям. Прежде всего, легкой доступностью, ведь довольно часто придется доливать топливо в емкость. При этом котел не должен мешать удобному перемещению по помещению. Из-за нагрева наружных частей агрегата, необходимо помнить, что к его корпусу небезопасно будет прикасаться.

Розжиг котла

Работа котла на отработке

Для быстрого розжига можно в камеру сгорания долить до 100 гр. горючей жидкости (дизтоплива, керосина или специальной жидкости). Из бумаги сделать фитиль и тщательно смочить его в жидкости с одной стороны. Поджечь фитиль и через зольник или верхнюю крышку опустить его на дно камеры, включив вентилятор наддува. Горячая жидкость легко разгорится, а уже через несколько минут масло закипит, котел прогреется и войдет в рабочий режим.

Дополнительные рекомендации по эксплуатации устройства

Элементы устройства котла

Для придания эстетически привлекательного внешнего вида котел можно снаружи покрасить жаростойким лаком или специальной краской. Основание пола, на которое будет устанавливаться агрегат, желательно выложить жароустойчивой керамической плиткой или натуральным камнем. Не рекомендуется устанавливать оборудование таким образом, чтобы возле него находилась мебель или различные предметы интерьера.

Придерживаясь несложных требований, можно долго и безбоязненно использовать для отопления котел на отработке не только хозяйственных, производственных, но и для оснащения жилых помещений. Просто нужно постоянно помнить, что данный тип обогревающего оборудования не является совершенно безопасным. Хотя такое определение относится к любым видам отопительных котлов.

Видео

Пример котла на отработке в следующем видеоматериале:

О том, как устроить дымоход для котла на отработке:

Интересные записи

• Котел отопления своими руками
• Красим гипсокартон: подготовительные работы, выбор и нанесение краски
• Красим обои самостоятельно: правильные материалы и технология
• Красим потолок водоэмульсионкой»: от подготовки до последнего слоя
• Красим потолок без разводов: простые секреты

Быстро построить баню всего за один сезон можно, используя достаточно новый материал – теплоблоки. Применение этих блоков для кладки стен значительно ускорит процесс возведения бани. Встроенный в блоки слой тепло- и гидроизоляции позволит долгое время сохранять воздух в бане тёплым и не допустит появление сквозняков.

Содержание статьи:

• Строительство фундамента для бани из теплоблоков
• Установка железобетонного пространственного каркаса
• Цокольное перекрытие
• Возведение стен бани из теплоблоков
• Установка крыши
• Необходимая внутренняя отделка

Строительство фундамента для бани из теплоблоков

Подготовьте намеченную площадку для будущего фундамента. Растительность и дёрн необходимо убрать, сравнять все холмики, сделать поверхность ровной.

Лучший фундамент для укладки теплоблоков состоит из ленточного арматурного каркаса. Для его размещения необходимо выкопать траншею, предварительно разметив длину и ширину будущей бани.

Для возведения стен из теплоблоков не нужен чрезвычайно масштабный фундамент. Ширина траншеи под фундамент зависит от диаметра выбранных теплоблоков, также от массивности всей постройки бани. Обычно бывает достаточной ширина в 40 см. Высота монолитного фундамента также достаточно невелика. Траншея углубляется в землю на 60 см.

Первым подстилающим слоем фундамента является песчаная подушка. Высота песчаной подушки не должна быть меньше 15 см, обычно составляет 20 см. После насыпания необходимого количества песка, его нужно хорошо разровнять, убирая холмики и впадины. Далее песок утрамбовывается специальной трамбовкой, постоянно наливая небольшие порции воды.

Следующий этап работы – установка опалубки. Её можно сделать из деревянных досок, для опалубки под фундамент лучше использовать щиты из металла. Приблизительная толщина опор опалубки 50 см. Высота опалубки равна высоте закладываемого фундамента.

Перед заливкой фундамента необходимо сделать арматурный каркас. После его установки в место будущего фундамента заливают бетонную смесь. Существуют рецепты, помогающие изготовить эту смесь самостоятельно.

• смешение цемента и песка 2:1;
• смешение щебня с песком и цементом 5:3:1.

Для постройки стен из теплоблоков стандартная высота фундамента равна 60 см. Опоры опалубки в этом случае в высоту занимают также 60 см. Большая часть (примерно 40 см) должны располагаться в земле, а меньшая часть фундамента (остальные 20) находится на её поверхности.

к содержанию ↑

Установка железобетонного пространственного каркаса

Для надёжности и устойчивости конструкции стен из теплоблоков используется железобетонный монолитный каркас. Каркас из железобетона повышает прочность здания, создаёт чёткие контуры для возведения стен. Он важен для возведения внутренней конструкции крыши.

Железобетон крепче кирпича или теплоблоков, поэтому обладает лучшими, по сравнению с безкаркасной постройкой, несущими качествами. Срок его службы составляет больше 120 лет, он защищает строение от возможных разрушений, значительно упрощает кладку стен и делает незатруднительными возможные ремонтные работы в будущем. Рекомендовано применение каркаса для больших зданий. Если вы планируете достаточно обширную баню с большой парилкой и дополнительными отделениями, установите надёжный каркас для здания.

Какие лучше камни для бани? Ответ на этот вопрос, вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про бани из клееного бруса.

к содержанию ↑

Цокольное перекрытие

Цокольное перекрытие – заполненное твёрдым материалом пространство. Это несущая основа для стен и пола. Служит барьером от попадания холодного воздуха и влаги от почвы, проходящих в конструкцию фундамента.

Поскольку ленточный монолитный фундамент возводился из железобетона, то и цокольное перекрытие можно сделать из него же.

Оптимальный вариант для создания перекрытия – монтаж армированных лёгких железобетонных (как и сам фундамент) балок таврового сечения. Между ними прокладываются плиты пенополистирола толщиной от 10 до 20 см. Переодичность раскладки железобетонных балок помогает определить ширина плиты пенополистирола. Покрытие раскладывается чередуя балки с плитами, плотно их стыкуя. Расстояние между двумя параллельными балками равно ширине одно плиты пенополистирола.

к содержанию ↑

Возведение стен бани из теплоблоков

Теплоблок – это теплоэффективный монолитный блок для строительства стен зданий. Он отличается способностью удержания тепла в помещении в холодное время года и сохранения прохлады летом.

Его конструкция состоит из трёх слоёв.

1. Внутренний слой выполняет несущую функцию, изготовлен из поризованного керамзитобетона.
2. Средний слой – утеплитель пенополистерол.
3. Внешний слой выполняет декоративную функцию, сформирован из обычного бетона. Имеет различную фактуру, самая распространённая стилизация под колотый камень.

Все три слоя соединены на стеклопластиковый стержень.

Большое значение имеет масса блоков. В зависимости от их размеров, значительно разнится масса и несущие свойства блоков.

Если предварительно был установлен каркас здания, можно использовать теплоблоки размером 400х300х200 мм. Ширина несущего слоя керамзитобетона в нём составляет всего 13 см. Они очень удобны для монтажа, благодаря небольшому весу: от 12 кг до 18 кг. За счёт каркаса, таких несущих характеристик хватит для безопасной кладки стен и установки конструкции крыши.

При отсутствии каркаса из железобетона необходимо использовать теплоблоки только в размере 400х400х200 мм. Они будут весить значительно больше, примерно от 35 кг. Такой вес значительно затрудняет процесс кладки блоков. Блоки заданного размера применяются в бескаркасных сооружениях для соблюдения надёжных несущих качеств.

Кладка блоков выполняется в один слой. Укладывать блоки нужно абсолютно ровно, это необходимо для соблюдения технических параметров и эстетичности.

Теплоблоки соединяются по швам с помощью специальной клеевой пасты. Рекомендовано наносить клей зубчатым шпатылем. Она готовиться из сухой смеси

Клей можно наносить двумя способами. Теплоблоки могут производиться фабрично окрашенными или в стандартном сером цвете.

Работать с неокрашенными теплоблоками легче, так как клей можно наносить сразу на все три слоя стыкования. Даже если клей покажется на лицевой стороне блока, после самостоятельного их окрашивания он станет совершенно незаметным.

Иная техника поклейки для покрашенных теплоблоков. Клей наносится только на внутренний, несущий слой блока. После постройки стены полностью, незамазанные клеем стыки фиксируются с помощью акрилового герметика. Использование герметика влечёт за собой дополнительные расходы, а потому как площадь, нуждающаяся в герметизации обычно очень большая, то дополнительные расходы будут достаточно ощутимыми.

Выбирая подходящие теплоблоки, учтите возможность возникновения проблемы с их геометрией. Блоки некоторых фирм выпускают их не с точным расчётом по ширине (20 см), а допускают отличия от нормы на 1-2 мм. При укладки стены с большой протяжённостью, могут возникнуть существенная разница в ширине разных слоёв стен.

Металлическая печь в баню. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А из этой статьи вы узнаете, как сделать гараж из профнастила.

к содержанию ↑

Установка крыши

Для строительства бани часто практикуются односкатные и двускатные крыши. Устройство каркаса рекомендуется составлять из дерева.

Для крыши бани обязательно оборудуются специальные отверстия, которые намечаются ещё при укладке стропил. Они необходимы для возможности вывода пара из бани.

к содержанию ↑

Необходимая внутренняя отделка

В бане всегда наблюдается высокая степень влажности. Чтобы оградить теплоблоки от значительных перепадов температуры, необходимо перед проведением внутренних облицовочных работ (обшивки древесиной и краски), наложить гидро- и теплоизоляционные материалы.

Распространено применение алюминиевой фольги (продаётся в рулонах), которая крепиться сразу на отштукатуренные стены бани. Полезно применение стекловолокна, оно крепится на оштукатуренные стены с помощью клея для стеклообоев.

Проникновение пара предупредит минеральная вата. В предварительной подготовке стен для её установки нет необходимости. Если стены неровные, необходимо положить на них слой паропроницаемой мамбраны, закрепив профилем для крепления гипсокартона. Для укладки ваты на ровные стены, можно обойтись без паропроницаемой мамбраны. Минеральную вату крепят с помощью саморезов, иногда используют дюбель-гвоздь.

Печи для бань из кирпича. Об этом читайте здесь.

А тут статья про столбчатый фундамент для бани.

В этом разделе нашего сайта

Интересные записи

• Строительство барбекю своими руками
• Строительство ворот из профнастила своими руками
• Строительство гаража из профнастила своими руками: порядок действий и рекомендации
• Строительство гаража своими руками
• Строительство гаража своими руками

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

#171;Уши#187; и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

Интересные записи

• Внутренняя отделка стен под кирпич &– декор различными материалами
• Вода в подвале. Инструкция по устранению затопления и профилактика
• Водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ
• Водоем на дачном участке
• Водоем своими руками

Казалось бы, что за невидаль – утепление пола своими руками? Подсыпал керамзита или положил пенопласт в реечную обрешетку – вот и все.

Но случается, и нередко, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не чувствуется. А затем – весна, и от пола по стенам плесень или мокрец ползут. А потом пол начинает играть, а еще потом – проваливаться.

Все это значит, что пол был утеплен наспех, непродуманно и без учета всех обстоятельств. Технология утепления пола основана на знании термодинамики пола, которая отнюдь не проста. Попробуем разобраться в ней и мы.

Механизмы передачи тепла и их значение для пола

Как известно, существует три механизма теплообмена: непосредственная теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол основное значение имеют первые два. Конвекция или вовсе места не имеет, или очень слаба. Но если уж появилась, то ее малость с избытком «компенсируется» ее вредностью: конвективные потоки где-то да найдут себе выход, пусть микроскопическую щелочку, и она станет очагом распространения гнили и плесени. В таких случаях говорят, что пол «свистит».

Теплопередачу уменьшают, применяя плохо проводящие тепло материалы, а вот тепловое излучение отсечь труднее: полностью непрозрачные для него материалы чаще всего либо хорошо проводят тепло сами по себе (полированные металлы), либо не прочны и недолговечны (вспененные материалы и пластики). Между тем отдача тепла через пол посредством инфракрасного излучения может превышать непосредственную теплопередачу.

Самый эффективный способ борьбы с инфракрасным излучением – многослойная экранировка. Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает в обе стороны. Даже если экран – абсолютно черное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит лишь половину потока теплового излучения, а половину отразит назад.

Допустим, экран – алюминиевая фольга с пластиковым покрытием; коэффициент отражения – примерно 70%. Эти 70% такой экран сохранит в помещении сразу, а из оставшихся 30% половину, 15%, вернет назад. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит отток тепла в 6,67 раза. Второй слой – еще в 6,67 раза, итого – 44,4 (6,67х6,67). Если исходный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а эффективность экранирования составит 97,75%.

Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества достаточно хорошо отражают инфракрасное излучение. К примеру, сажа, сфотографированная через инфракрасный светофильтр, выглядит светло-серой, а почти черная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, наоборот, хорошо поглощают тепловое излучение: многократно переотражаясь в полостях между гранулами и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, грея его. Не менее половины тепла все равно вернется обратно, но для хорошей экранировки слоев потребуется много.

Выводы:

1. Для теплоизоляции пола пригодны любые подходящие по прочности и плохо проводящие тепло материалы.
2. Теплоизоляцию пола следует выполнять слоистой.
3. Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей структуре пола следует располагать с холодной стороны, чтобы предыдущие слои успели вернуть обратно в помещение как можно больше теплового излучения.

Точка росы

Напомним: проценты влажности, которые показывает гигрометр – это относительная влажность. Она показывает, насколько воздух насыщен влагой до ее конденсации и образования тумана (100% относительной влажности). Абсолютная же влажность – это объемный процент содержания водяного пара в воздухе. Например, 1% абсолютной влажности означает, что в 1 куб. м воздуха содержится 10 л водяного пара.

«Влагоемкость» воздуха при повышении температуры увеличивается, т.е. если относительно сухой теплый воздух охладить, он может насытиться влагой до того, что она сконденсируется и выпадет. Именно поэтому горячий иссушающий воздух пустыни, унесенный в окрестные горы ветром, питает влагой тамошние ледники, а те, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

Температура, при которой при заданной абсолютной влажности начинается ее конденсация, и называется точкой росы. Для теплотехнических расчетов удобно наоборот, привязывать абсолютную влажность к температуре. В таком случае говорят о температуре точки росы.

Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности описывается в целом логарифмической функцией, но для «условно-комнатного» диапазона температур ее можно аппроксимировать тремя отрезками прямой по четырем точкам:

• 0 градусов Цельсия – 0,7% абсолютной влажности;
• +20 градусов – 1,8% абсолютной влажности;
• +32 градуса – 3% абсолютной влажности;
• +38 градусов – 4% абсолютной влажности.

Точка росы и пол

Если точка росы попадет внутрь утепленного пола даже с микроскопическими пустотами, то в них выпадет конденсат. Вследствие «эффекта пустой бутылки» (это интересная штука, но описывать её в настоящей статье будет не слишком уместно) конденсат будет накапливаться в полу, тот перестанет утеплять и станет источником отсыревания помещения. Именно поэтому утеплять помещения настоятельно рекомендуется в первую очередь снаружи, но наружных полов не бывает.

Точка росы и здоровье

Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От нее весьма сильно зависит комфорт помещения и состояние здоровья его обитателей:

• Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
• При температуре точки росы в +24 градуса физически крепкие здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
• При температуре точки росы в +21 градус постельное белье и одежда отсыревают, все предметы кажутся липкими. Без видимой причины начинаются простудные заболевания.
• При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, хочется открыть форточку даже в мороз, что чревато теми же простудами.
• Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортный диапазон по влажности.

Выводы:

1. При расчете утепления пола в первую очередь нужно следить, чтобы точка росы не попала внутрь помещения.
2. Утепление пола следует по возможности делать потолще. Тогда температурный градиент (разность температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянется», и абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации за счет диффузии паров влаги.
3. Смотреть еще раз вывод 3 из предыдущего раздела.

Теперь, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и методам, способным обеспечить надлежащее утепление пола в квартире.

Материалы

Вермикулит

Вермикулит – экологически чистый и абсолютно безвредный продукт переработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, образующихся при выветривании темных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в смеси с силикатами (жидким стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая или мраморная мука) наполнителем.

Выпускается вермикулит плитами толщиной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые плиты можно резать ножовкой по металлу или острым монтажным ножом. Вермикулит не очень тяжел: работу по укладке плит может выполнять один человек. По прочности приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих свойствах дает представление рисунок. Структура плотная, микрополости замкнутые, конвекция и накопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.

К сожалению, этот замечательный материал, в качестве утеплителя не имеющий буквально ни одного недостатка, довольно дорог. И все же для утепления пола в частном доме достаточно обеспеченного хозяина его можно рекомендовать однозначно, а в прочих случаях возможность утепления вермикулитом следует основательно продумать, тем более что гранулированный вермикулит дешевле и вполне пригоден для приготовления гранулобетона (см. ниже).

Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхлый плитный материал. Он отлично подходит для дорогого, но высокоэффективного утепления стен и находит применение в горшечном садоводстве как абсорбент и дозатор поливочной влаги.

Минеральная вата

Алюминированная минеральная вата

В минвате нет условий для возникновения конвекции: микрополости хоть и открытые, но слишком мелкие, и воздух в них застревает из-за его собственной вязкости, поэтому прямая теплопередача сквозь минвату ничтожна, стоимость же ее невысока. Однако вред для здоровья от уложенной открыто минеральной ваты общеизвестен. Кроме того, от постоянной вертикальной нагрузки, хотя бы и незначительной, минвата спадается и теряет теплоизолирующие свойства, а влагу затягивает в себя довольно интенсивно и при этом также спадается.

Тем не менее, минеральная вата благодаря своей дешевизне, стойкости к внешним воздействиям и долговечности нередко применяется для теплоизоляции жилых помещений. Возможны случаи (наподобие описанного ниже утепления деревянного пола в сборном щитовом доме) когда альтернативой минвате является только дорогой вермикулит.

Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой производится специальными матами, листовыми или рулонными, или плитами, закрытыми с одной или двух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой (см. рис). Утепление открытыми массивами минваты допустимо лишь в нежилых помещениях или со стороны подвала. Но все равно, алюминированная минвата при несущественном увеличении цены на нее имеет важные преимущества:

• Каждый слой металла – высокоэффективный тепловой экран. Один слой алюминированной с двух сторон минеральной ваты практически полностью исключает теплопередачу излучением.
• Переотражение инфракрасного излучения от экранов в сочетании с поглощением в массиве минваты выравнивают температурный градиент в утеплителе. Положил три слоя – точку росы можно выбросить из головы.
• Алюминированная минеральная вата при соблюдении технологии ее укладки (см. далее) не требует отдельной пароизоляции.

Маты из алюминированнаой минваты тоньше открытых – от 6 мм, поэтому в некоторых случаях могут использоваться без обрешетки.

Укладку минеральной ваты следует производить непременно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пол из пробки минвату укладывают сплошным слоем; между лагами – крайне желательно плитами в размер ячейки обрешетки. В любом случае стыки и края плит тщательно проклеивают специальным скотчем, чтобы исключить попадание в воздух помещения микроиголок, губительных для органов дыхания. Со временем скотч ослабнет, но и минвата шелушиться перестанет.

Пенопласт

При настилке чистового пола по лагам (об устройстве такого пола вы можете почитать в отдельной статье) один из самых лучших материалов для утепления – пенопласт. Его преимущества в данном случае следующие:

1. Исключена конвекция – материал плотный.
2. Отражающая способность в инфракрасной области такая же, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не требуется.
3. Конденсат не образуется: материал сплошной.
4. Пенопласт дешев, экологичен, безвреден.

Однако пенопласт непрочен и не стоек к внешним воздействиям. И в каждой бочке меда найдется ложечка дегтя: как раз «слишком хорошие» изолирующие свойства пенопласта не гарантируют от перемещения точки росы внутрь помещения в зданиях, построенных из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т.п. Поэтому утепление пола пенопластом может быть рекомендовано только как дополнительная мера в помещениях достаточно сухих, и обязательно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.

Керамзит

Керамзит – окатыши алюмосиликатного состава; попросту – округлые кусочки обожженной глины. Экологически чист, безвреден, дешев, очень плохо проводит тепло, прочен, долговечен. Самый распространенный утеплитель под стяжку (о формированию всех видов стяжек пола читайте здесь).

Главный недостаток – высокая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, поэтому керамзитовое утепление пола требует хорошо продуманной и тщательно выполненной пароизоляции. Может применяться как в качестве засыпки, так и в виде наполнителя легкого бетона вместо гравия.

Неоспоримое достоинство утепления пола керамзитом – в сочетании с бетонной стяжкой попадание точки росы в помещение исключено и, если стены и потолок без щелей и не пористые, можно без опасений для окончательного утепления использовать дешевый и высокоэффективный пенопласт.

Волокнистые органические утеплители

Рулон джутового утеплителя

Такого рода утеплители изготавливаются из синтетических органических волокон, льняного или джутового волокна, часто – алюминированными. Выпускаются плитами или в рулонах, ткаными или рыхлыми. По механическим и теплотехническим свойствам идентичны минвате и совершенно безвредны, но натуральные от влаги гниют, а синтетические со временем (5-12 лет) стареют и спадаются.

Сфера применения – дополнительное утепление и подушка-демпфер под ламинат, плавающий пробковый настил или мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Преимущества – легкость работы: комнату можно утеплить буквально за час, пользуясь лишь монтажным ножом и скотчем.

Гипсоволокно

Гипсоволокно (сухая стяжка) предназначена специально для подстилки под теплый пол. Для утепления сама по себе неприменима: через год-два набирает влагу и теряет свои качества.

Пенополиуретан

Эковата — натуральная вариация на #171;тему#187; пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления. Всем хороший способ, но требует профессионального оборудования с навыками и дорогой финишной отделки.

Наливное утепление

Предельно простой способ, и можно настилать сразу декоративное покрытие без лаг. Но применяемая для этого смесь ThermoPlast весьма дорога. Утепляются таким способом в основном полы в частном жилье элитного класса.

Пенобетон и газобетон

Пенобетон – это, в сущности, «вскипевшая» и тут же застывшая газировка во внезапно открытой теплой бутылке. Достигается это либо приготовлением цементно-песчаного раствора на насыщенной газом воде и нагреванием при начале схватывания, либо схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон приготовляется не на воздухе, а на азоте, что придает ему дополнительную стойкость и прочность. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях малоэтажных зданий.

Как теплоизолятор, пено- и газобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его. По цене – дешевле, но для утеплителя все равно дороговат и довольно гигроскопичен, примерно как керамзит. Для утепления пола может быть использован при наличии остатков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

Гранулобетон

Пенопластобетон

Гранулобетон в некотором роде терминологическое противоречие, так как любой бетон – гранулы со связующим. Гранулобетоном обычно называют цементно-песчаный раствор с «непривычными» гранулами: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с легкими заменителями щебня называют легким бетоном.

Для теплоизоляции чаще всего используется гранулобетон с пенопластовыми или вермикулитовыми гранулами. Приготовить его можно самостоятельно, миксером для бетона в ведре или корыте. Теплоизолирующие свойства высоки, конвекция и конденсация влаги исключены. Прочность – немного выше, чем у пенобетона. Пенопластобетон к тому же еще и недорог.

Приготовление и использование гранулобетона требуют полного цикла бетонных работ, поэтому использовать его для теплоизоляции целесообразно в сложных случаях, как-то утепление пола на первом этаже в доме с мокрым подвалом и т.п. в качестве верхнего слоя двухслойной стяжки.

О пароизоляции

Пароизоляция пола должна выполняться заодно с теплоизоляцией, так как комфортные температура и влажность в помещении неразрывно связаны. Пароизолирующая пленка укладывается либо под низ утепления, либо поверх него, либо между его слоями. Точное ее расположение требует теплотехнического расчета по параметрам конкретной комнаты, мы дадим далее лишь общие указания. В любом случае пароизоляцию нужно укладывать цельным пластом, тщательно проклеивая стыки кусков пленки строительным (не бытовым!) скотчем, и заворачивать на стены на 10-15 см выше уровня базового пола.

Подробнее об особенностях процесса пароизоляции читайте по ссылке.

О толщине изоляции

Лучшее средство выдержать безопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. Поэтому утепление пола следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учетом чистового настила, позволяют уложить утепление в 12 и более см – отлично, проблем не будет. Для увеличения толщины утепления лучше увеличивать толщину подсыпки, а толщину бетонного слоя делать обычную. В противном случае под чистовым полом следует предусмотреть подушку из волокнистого алюминированного утеплителя; в крайнем случае – из более дешевой минваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

Способы утепления пола

Первый этаж

Утепление пола первого этажа – самый сложный вид работы такого рода: теплоотдача велика, и вероятность отсыревания из подвала также. Если из подвала есть доступ к перекрытию, очень хорошо: нужно прежде всего утеплиться оттуда минватой. Подвал – помещение нежилое, так что минеральную вату можно использовать самую дешевую. Укладывать маты минваты нужно в обрешетку из оцинкованных U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. статью о гипсокартонных потолках), с пароизоляцией. Деревянный каркас во влажном подвале быстро сгниет и обойдется дороже.

Работать придется вдвоем-втроем: при прикреплении профилей к потолку (который в данном случае испод вашего пола) нужно придерживать пленку; профили ложатся на нее. Маты в ячейках удерживаются либо подсунутой под полки каркаса металлической оцинкованной сеткой, либо натянутой в виде сетки рыболовной леской – она не ржавеет и не гниет.

В начале и в конце отопительного сезона нужно будет проводить ревизию утепления: подправлять провисшие маты и заменять негодные. При таком способе дальнейшее утепление пола в квартире производится обычными методами.

Обшивка утеплителем потолка в подвале — то с чего стоит начинать работы по утеплению пола 1 этажа (почему — было сказано в начале статьи)

Если же добраться до своего пола из-под низу невозможно, то все зависит от состояния базового пола: если его стяжка потрескалась и крошится – необходим капитальный ремонт пола. В случае, если базовый пол в удовлетворительном состоянии, рекомендуемые способы утепления следующие:

1. Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (строго по технологии!), или вермикулит и настелить опять. Если база сухая, только холодная, и конденсации влаги в комнате замечено не было, можно использовать органические утеплители или пенопласт.
2. Снять настил с обрешеткой, уложить прямо на базу дополнительную пароизоляцию и залить второй слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, затем полностью перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это потребует большего труда, но решит проблему раз и навсегда.

Верхние этажи

Утепление бетонного пола в квартирах верхних этажей проще – оно производится по п.1 списка в предыдущем параграфе либо следующим образом:

• Снимаем старый настил.
• В обрешетку укладываем алюминированные утепляющие маты.
• На лаги укладываем фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и более – 18-20 мм.
• Восстанавливаем настил.

Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно стелить по фанере. Это удобно, если фанерная подушка на обрешетке сделана ранее.

Под теплый пол

Под теплый пол на любом этаже потребуется дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки в 20-25 мм и утепление алюминированными матами в два слоя. Причины более экономические: не радиатор, к чему соседей за свои деньги сверху греть. Также такой способ подготовки помещения под установку теплого пола не требует дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного выполнения.

Деревянный пол

Деревянный пол следует утеплить не только в частном доме сборно-щитовой конструкции, но и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не даст разгуляться грибкам. При этом главное условие: пароизоляция укладывается ПОВЕРХ утепляющего материала, свободно и с пазухами – дерево должно дышать (см. рис).

Единственно пригодный материал – алюминированная минеральная вата. Вермикулит, конечно, подойдет еще лучше, но такая роскошь для строений со сроком службы не более 20 лет вряд ли оправдана. Пол дачного домика можно осенью утеплить обычной минватой – она дешевле. За зиму шелушение материала прекратится, и ЧНЕ (количество твердых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений такого класса.

А без лаг можно?

Вполне естественный вопрос: как сделать утепление пола без лаг? Устройство обрешетки требует дополнительно и труда, и затрат. Способы утепления пола на скорую руку без устройства новой обрешетки описаны выше. В случае капитального ремонта пола или нового строительства можно рекомендовать следующее, считая от базового пола:

1. Второй слой пароизоляции.
2. Второй слой стяжки из теплого бетона на пенопласте или вермикулите.
3. Алюминированные маты.
4. Плавающий настил из шпунтованных фанерных плиток 12-16 мм на жидких гвоздях.

В сухих домах из силикатного кирпича или железобетона дополнительной пароизоляции с теплой стяжкой не требуется. Чистовой декоративный настил может быть любого типа.

Итог

Утепление пола своими руками несложно, кроме полов, пришедших в негодность и требующих капитального ремонта. С применением современных материалов оно в большинстве случаев не требует полной переборки пола. Однако для качественного итога работы нужно знать свойства утепляющих материалов и основы теплотехники.

Видео: пример работ по устройству пола с утеплением

Интересные записи

• Утепление пола в частных домах различного типа
• Утепление пола лоджии своими руками
• Утепление пола на лоджии своими руками
• Утепление пола своими руками
• Утепление потолка бани глиной &– древнейшая технология