1. Подготовка
2. Демонтаж старого выключателя
3. Выбор нового выключателя
4. Видео

Выключатель может потребовать замены по самым разным причинам. Иногда просто ломается или изнашивается коробка. Чтобы провести весь комплекс работ самостоятельно, много времени не потребуется. Известно, что замена старого выключателя на новый занимает даже у неподготовленного человека не более 20 минут. Однако перед тем как начинать работу, надо принять меры предосторожности.

Подготовка

Обесточить квартиру

Если есть возможность, то лучше воспользоваться для замены выключателя услугами электрика. Самостоятельная замена выключателя может быть опасной.

Где установить выключатель

1. Перед тем как заменить выключатель, надо сначала снять лампочку и проверить, действительно ли виноват выключатель. Ведь часто бывает так, что просто перегорает патрон.
2. Также надо установить, что в других помещениях квартиры свет есть.
3. Если точно установлено, что неисправен именно конкретный выключатель, то его надо демонтировать. Однако перед этим сначала придется полностью обесточить квартиру. Выключив рубильник, следует удостовериться, что напряжения на линии нет. После этого необходимо сказать своим близким о том, чтобы они не включали свет и не поворачивали рубильник. Люди, которые находятся в помещении, должны быть в курсе, что проводится работа с электричеством.

Демонтаж старого выключателя

1. Сначала убираются клавиши выключателя. Делается это обычно просто: надо только поддеть их и аккуратно снять.
2. Двойные клавиши надо убирать по очереди.
3. После того как клавиши демонтированы, следует снять внешнюю часть коробки, которая служит декоративным украшением для выключателя. Она, как правило, демонтируется так же легко, как и сами клавиши. Достаточно поддеть ее отверткой и потянуть на себя.
4. После съема декоративной части мастер увидит винты, с помощью которых прикручен сам выключатель. С помощью отвертки винты надо вывернуть.
5. Выключатель вынимается из проема.
6. После демонтажа выключателя мастер увидит проводки. Их надо тоже отсоединить. При этом важно запомнить, в каком порядке и на каких местах они были установлены.
7. Провода следует заизолировать. После того, как все манипуляции закончены, можно даже включить рубильник. Провода в таком состоянии не опасны.

Выбор нового выключателя

Разборка нового выключателя

1. При покупке нового выключателя надо иметь под рукой старый. Это гарантирует, что коробка идеально подойдет к проему.
2. Если планируется подключение сенсорного выключателя света, то с этим тоже не будет проблем. Главное, чтобы по размерам он был таким же, как старый выключатель.
3. Перед тем как установить выключатель света, надо снова обесточить квартиру.
4. Подключение выключателя света производится в порядке, обратном тому, который использовался при демонтаже.
5. Сначала надо разобрать новое устройство. В первую очередь снимаются клавиши, потом внешняя обводка.
6. Провода нужно закрепить в выключателе на том месте, где они располагались в старом. В западных выключателях работает зажимная система.
7. Блок устанавливается в подрозеточный проем. После этого его надо тщательно закрепить при помощи винтов.
8. Сверху на выключатель устанавливается коробка, которая служит декоративным элементом.
9. После этого нужно установить клавиши выключателя.

Подключение двухклавишного выключателя

Когда работа завершена, можно проверить, правильно ли был произведен монтаж. Для этого необходимо включить рубильник и пустить электричество. При любых неисправностях систему лучше быстро обесточить.

Точно так же, как и простой выключатель, устанавливаются сенсорные системы и выключатели со светодиодами.

Видео

Следующее видео поможет вам разобраться в технологии замены выключателей:

Интересные записи

• Как заменить картридж в смесителе
• Как заменить личинку замка
• Как заменить одну испорченную плитку в покрытии
• Как заменить розетку своими руками
• Как заменить стекло в межкомнатной двери своими руками

Сейчас с анкерными болтами знакомы не только профессиональные строители. Простая конструкция и легкая установка сделали эти крепежи востребованными у всех, кто делает ремонт, строит дом, устанавливает освещение и т.д. Но перед тем как его покупать, нужно знать, как это правильно делать и произвести расчет анкерных болтов.

Расчет анкерных болтов

Анкеры отличаются по конструкции, существует несколько разновидностей (клиновые, раздвижные, распорные, забивные и химические). Каждый тип имеет свои технические характеристики, которые важно учитывать при расчетах.

1. Расчет анкера на вырыв. Специалисты советуют проводить его на объекте, где будут установлены крепежи. Особенное внимание нужно уделить материалу основания, это поможет определить, насколько надежным будет анкерное соединение. Например, если необходимо закрепить предмет с помощью анкера на стену из бетона или кирпича, то нагрузка на вырыв будет составлять около 350 кг.

   Если основание сделано из ячеистого бетона, то максимальная нагрузка не должна превышать 230 кг. Этого вполне достаточно, чтобы закрепить на стене достаточно тяжелый объект. Для высотного монтажа лучше использовать химические анкеры, их предельная нагрузка – 700 кг.

2. Несущая способность анкерных крепежей. Ее величина зависит от нескольких показателей, но самый главный – материал самого крепежного изделия. Правильный расчет несущей способности позволяет выбрать анкер, который сможет выдержать предмет без собственного разрушения и нарушения целостности основания.

   Лучшие показатели у анкеров, изготовленных из нержавеющей и антикоррозионной стали, меньшей прочностью обладают крепежные изделия из цветных материалов и латуни. Производители указывают несущую способность на упаковке изделия.

Специалисты производят расчеты анкерных болтов в соответствии с Европейскими Техническими Свидетельствами и Европейской Технической Директивой. Обязательно должны быть рассчитаны способности крепежей на сопротивление под нагрузкой на растяжение (вырыв) и сдвиг (срез). Это позволяет подобрать анкер с коэффициентов запаса прочности.

Для правильного расчета нужно учитывать несколько видов нагрузок:

1. Динамические, их показатели меняются в зависимости от времени, направления, точки приложения. Этот вид нагрузок может быть ударным, импульсивным и гармоническим.
2. Статические нагрузки – это влияние собственного веса соединения, ветра, снега и т.д.

Перед тем как начинать работу с анкерными болтами, нужно правильно рассчитать предел прочности основания и крепежного изделия. Максимальная нагрузка зависит от размера анкера и прочности основания.

Как забивать анкерные болты? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав следующую статью.

А в этой статье говорится про клиновые анкера.

Стоимость анкерных болтов

Анкеры можно купить в любом магазине, продающем крепежные изделия. Стоимость зависит от нескольких факторов, прежде всего, от материала изготовления и технических характеристик. Например, анкеры для использования в агрессивной среде, имеют цинковое термодиффузионное покрытие и проходят термообработку. Это сказывается не только на характеристиках крепежа, но и его цене.

Анкерные болты: цена за штуку

Стоимость одного анкера зависит от его вида, материала и назначения. Например, фундаментный анкер диаметром М12 с длиной 150 стоит 25 рублей, а крепеж М16 с длиной 150 – 45 рублей за 1 штуку, М30 с диаметром 250 – 240 рублей, М48 с диаметром 1400 – 1810 рублей.

Анкер потолочный. Об этом виде анкера читайте тут.

А здесь статья про распорные анкера.

Интересные записи

• ​Качественное устройство мауэрлата &– надежная крыша
• ​Котовник в ландшафтном дизайне: фиолетовый всегда в моде!
• ​Маленькая да удаленькая печь-голландка: экономное тепло
• ​Профнастил МП-20: характеристики, преимущества и особенности
• ​Профнастил Н75: особенности и преимущества использования

Чтобы комната приобрела законченный эстетичный вид, важно установить напольный плинтус. Монтаж плинтуса является завершающим этапом отделки пола, и производить эту процедуру нужно только после того, как все отделочные работы окончены. Вы можете сделать такую работу своими руками, не прибегая к вызову специалистов со стороны. Для этого вам только стоит узнать, как правильно установить напольный плинтус.

Содержание:

1. Виды напольных плинтусов
2. Деревянный плинтус
3. Ламинированный плинтус
4. Пластиковый плинтус
5. Закупка напольного плинтуса
6. Монтаж напольного плинтуса
7. Нарезка плинтуса
8. Разметка помещения
9. Крепление плинтуса на клей
10. Крепление плинтуса на кляймер
11. Крепление плинтуса на дюбеля

Виды напольных плинтусов

Для начала стоит запомнить, что напольные плинтуса бывают деревянными и пластиковыми. Самый шикарный вариант плинтус из древесины вишни или дуба, что является самой достойной оправой для дорого паркета. Более экономичное решение брусок из елового массива, который покрыт сверху шпоном из благородной древесины, а также пластик. Причем, самый последний постепенно вытесняет на рынке отделочных материалов экологически чистое дерево.

Деревянный плинтус

Под деревянным плинтусом следует подразумевать шпонированный или массивный плинтус. Массивный плинтус производят из цельного куска дерева ценной породы. Деревянный плинтус характеризуется долгим сроком службы, способностью длительное время сохранять первоначальный внешний вид и возможностью реставрации. Однако он имеет высокую стоимость (кроме изделий из сосны) и требует при установке идеально ровных стен.

Шпонированный плинтус изготавливается на основе недорогой хвойной породы древесины, которая затем покрывается тонким шпоном более ценного материала. Достоинства данного продукта следующие: невысокая цена и возможность установки при помощи специальных крепежей. Однако есть в этом случае и негативные моменты, к примеру, строгое соблюдение температурного и влажностного режима, так как хвойная порода является нестабильной. К тому же проводить установку напольного плинтуса из древесины не рекомендуется в комнате с теплым полом.

Ламинированный плинтус

Ламинированный напольный плинтус изготавливают на основе древесно-волокнистых плит средней жесткости. Подобное изделие по строению схоже со строением ламината: поверх МДФ впрессована бумага с определенным рисунком, которая покрыта в свою очередь слоем меламина, предотвращающим выцветание изображения и предохраняющим от физического воздействия следов от удара и царапин.

Такой плинтус является относительно недорогим, удобным в монтаже, на выбор производители предлагают огромное количество оттенков (соответствующий плинтус производится под каждый вид ламината). Правда, ламинированные плинтуса предназначены исключительно для ламинатной поверхности, боятся влаги и имеют не такую высокую устойчивость к механическим повреждениям, как деревянный плинтус. Стоит данный вид плинтуса не слишком и дешево, да и размеры напольных плинтусов, покрытых меламином, имеют ограничения в высоте максимум 60 миллиметров.

Пластиковый плинтус

Пластиковый плинтус является наиболее экономичным и простым в монтаже вариантом плинтуса. Также нельзя не вспомнить о том, что этот плинтус подходит для любых стен (даже очень кривых), в отличие от двух предыдущих вариантов. Под такой плинтус можно удобно спрятать электропроводку. Отличается пластиковый плинтус абсолютно гладкой поверхностью, прекрасно переносит обработку моющими и чистящими средствами бытовой химии.

Однако вместе с этим пластиковые напольные плинтуса выглядят проще и менее респектабельно: явный моветон — установка подобного плинтуса на художественный паркет или пол из массивной доски. При использовании возникает необходимость установки заглушек и уголков, которые в любом случае будут выделяться из общего декора. В отношении размеров существуют такие ограничения: 45 миллиметров максимальная высота.

Закупка напольного плинтуса

Эта незначительная деталь, на первый взгляд, является на самом деле многофункциональной. Она служит для защиты нижнего основания обоев на стене от брызг воды при проведении влажной уборки и образования разводов от соприкосновения с веником, выступает преградой от проникновения к конструктивным элементам, которые располагаются под напольным покрытием, разлитой жидкости, не дает пыли и мусору попасть в щель между стеной и полом, может содержать в себе специальные каналы для прокладки проводов различного назначения.

Чтобы узнать, сколько необходимо напольного плинтуса, следует измерить размеры помещения. Лучше всего для этой цели воспользоваться государственным актом на жильё, где указываются размеры всех комнат. Если этого документа нет, просто промеряйте ширину и длину помещения рулеткой, вычитайте длину двери и отопительного радиатора.

К полученному результату нужно добавить 1,5 метра для запаса и округлить в большую сторону. Затем следует разделить итоговое число на 2,5, и вы получите количество планок, что нужно закупить. На 2,5 необходимо делить потому, что столько в метрах стандартная длина планки плинтуса.

Высоту плинтуса обычно нужно подбирать исходя из площади комнаты и высоты потолков. Чем выше и больше помещение, тем нужно приобрести более высокие напольные плинтуса. Иначе они попросту потеряются и будут совсем незаметными.

Цвет напольного плинтуса принято выбирать идентичным цветовой гамме пола. В таком случае будет полностью отсутствовать риск ошибиться с выбором тона, так как плинтус не бросается в глаза, а просто сливается с паркетом. Существуют и другие методики, к примеру, выбор плинтуса по цвету наличников дверей, или средний цвет между стенами и полом.

Стильно смотрятся белые плинтуса, которые к тому же оптически увеличивают помещение. Однако при выборе последнего варианта нужно помнить, что на белом фоне хорошо заметна вся грязь, а поэтому уход за белым плинтусом должен быть тщательным.

Интересные записи

• Как установить пластиковые плинтуса
• Как установить поддон для душа
• Как установить подоконник для пластикового окна
• Как установить подрозетник
• Как установить пожарную сигнализацию

Беседка для усадьбы – все равно что украшения и наряд для женщины. Она может Золушку-замарашку превратить в принцессу, но может и показать истинное лицо самоуверенной светской львицы, в душе – кухонной клуши. Мы, образно выражаясь, не будем вдаваться в психоанализ надменных грандам, живущих в ожидании повода для очередной истерики. Любая беседка, как любая женщина, может быть обаятельной и привлекательной как в вечернем туалете, так и в рабочем халатике. При одном условии – она всегда ведет себя естественно и не теряет лица. Вот мы и посмотрим, как своими руками сделать беседку с лицом и с душой. А милее хозяину представительная повелительница, стильная пантера или покладистая хлопотунья – это уж дело вкуса. Выбор широк, отдельные образцы на рис, но неоднозначен.

Примеры внешнего вида беседок

Строительство беседки – дело не из самых сложных. Есть конструкции, которые можно соорудить из подручных материалов за день, а то и за пару часиков. Во второй половине статьи они будут описаны, как и традиционные технические решения. Однако технология не дает души и лица, как анатомия – нравственно-волевых качеств. Чтобы не разочароваться потом в избраннице с первого взгляда, нужно, прежде чем рассуждать, как построить беседку, разобраться, что может крыться за такой разноликостью. Впрочем, за одним необходимым заранее исключением, от которого напрямую зависит как эстетика беседки, так и технология ее постройки.

Как быть с мангалом?

Вариантов создания беседки из самых разнообразных материалов, как увидим ниже, не счесть. Но беседка в России без шашлыка со всем надлежащим – нонсенс. Можно считать, что беседка с мангалом – исконно русское явление. В других культурных группах беседка с очагом считается принадлежностью низших слоев. Встает вопрос: а нужна ли для мангала беседка какая-то особенная?

Расположение дымовой трубы на здании

Вообще говоря, нет. Готовить пищу можно в любой беседке, дело тут не в ней, а в дымовой трубе. Топить мангал/барбекю по-черному в беседке нежелательно, сажа вскоре ее закоптит, и какой уж тут уют. Можно использовать передвижной мангал с коленчатым дымоходом, располагая его по-разному в зависимости от ветра, но остается пожарная опасность от вылетевших из трубы искр.

Следовательно, беседка с мангалом должна быть оборудована дымоходом, устроенным по всем правилам. Как должна располагаться дымовая труба на здании, показано на рис. Трубу размещают со стороны строения, противоположной направлению преобладающих ветров. Учтите только, если будете пользоваться розой ветров для своей местности, что там показывается, откуда ветер дует. Поэтому трубу нужно ставить со стороны самых коротких лепестков розы.

Для легкой беседки на даче вступают в силу еще 3 обстоятельства:

• Сообразуясь с розой ветров, нужно брать преобладающее направление для сезона пользования, напр. на рис. выше зимние ветры игнорируются;
• Поскольку у ажурного, насквозь продуваемого строения зона ветрового подпора ведет себя сложным образом, устье дымохода должно быть приподнято на 0,5 м не над ее границей, а над кромкой крыши;
• Ели по условиям архитектуры/ландшафтного дизайна крыша выполняется несимметричной, то подветренным следует делать ее пологий скат, и там же располагать трубу.

На левой поз. рис. справа, исходя из этого, показана правильная беседка под мангал. А вот та, что на правой, вряд ли будет долго радовать хозяев своим светлым свежим видом.

Правильная и неправильная беседки под мангал

Что делать?

Не зная прошлого, нельзя понять настоящее. Беседка древнее костра; чтобы понять ее, нужно добраться до истоков, а чтобы добраться туда, придется обратиться к временам незапамятным.

Происхождение

Беседка ведет свой род от летних шалашей первобытных племен. С одной стороны, лето для них было временем относительного благополучия – еды вокруг бродило и росло вдосталь, ели досыта и на зиму запасали. С другой – вместе с травоядными мигрировали и хищники, для которых хитроумные двуногие были если не кормовым объектом, то уж точно нежелательными конкурентами. А то и врагами, раз у людей своей шерсти нет и в чужие шкуры одеваются. В зимнюю пещеру к ним лучше не лезть, прибьют сразу у входа. Но на летних угодьях можно поквитаться за прошлые обиды, насытившись сразу местью и мясом.

Исходя из этого, общая концепция беседки проста – крыша над головой и полный круговой обзор. Эти качества пригодились с началом урбанизации: теперь больше приходилось опасаться себе подобных, уж больно много в поселениях было сосредоточено соблазнительного для грабителей добра. Шалаши, ставшие сторожевыми постами, перекочевали на окрестные возвышенности. С небольшим, но важным усовершенствованием – для защиты стражи от стрел и камней появился парапет. Чтобы нападающие не подожгли, караульные посты начали строить из камня – шалаш превратился в ротонду, или бельведер; первоначально эти слова обозначали оборонительно-дозорное сооружение.

Историки с археологами до сих пор спорят, что тут яйцо, а что курица – шалаш с парапетом или тын вокруг городища. Но у психологов сомнений нет: возникающее в беседке ощущение покоя и умиротворенности исходит от ее защитной функции. Благость душевную сразу оценила и зарождавшаяся знать, и простонародье. Да и был «золотой век» безмятежным только в легендах: данные раскопок однозначно свидетельствуют, что умирали тогда преимущественно до 50 и чаще всего насильственной смертью. В общем, начеку следовало быть и на своем собственном подворье. Так сторожевая ротонда появилась в частном пользовании; это уже и была беседка.

Эволюция

Современная садовая беседка произошла от 3-х начал: европейского, ближневосточного (Египет, Аравия, Персия) и азиатского, от Индии до Японии. Тем не менее, ее функциональность и психологическое значение остались неизменными: беседка – место уединения, романтических рандеву, спокойного обсуждения дел, от текущих хозяйственных до государственного устройства и коренных вопросов философии.

На Руси беседки как таковой не знали до Петра Первого. Даже слова «беседка» еще не было в русском языке. У царей, некоторых бояр и князей беседки, построенные иноземными мастерами, были, но называли их тогда чердаками. В лесистой равнинной стране военное значение ротонды невелико; эффективнее были засеки – бревенчатые укрепления в стратегически важных пунктах. И отлично была поставлена патрульная служба: вспомните, сказочные богатыри все время разъезжают.

Огромные пространства страны, казалось бы, сами наводят на отвлеченные размышления. Но до Петра не до того было: то от нашествий отбивались, то осваивали вновь обретенную terra incognita. Куда там засиживаться в раздумьях, когда неведомая земля уходит за окоем бог весть на сколько…

Примечательный факт: массовое появление беседок в России совпадает в окончанием работ Великой Северной экспедиции, оконтурившей границы государства; Петр Великий никаких грозных указов о беседках не издавал.

Возможно, это просто совпадение, но та же история повторилась в молодых США: как только Америка купила у Наполеона Луизиану и отряды пионеров добрались до Калифорнии, беседки стали строить все подряд. А до того они были далеко не в каждой богатой усадьбе, хотя красивейших пейзажей Америке не занимать.

В России беседка приобрела новое качество – стала местом для застолья. До освоения Северной Америки Россия была единственным в мире обширным государством, расположенным в зоне континентального климата. Умеренно-континентального, но все равно, истомившись трескучей зимой в курной избе (леса много и он дешев, а минерального сырья мало, и оно дорого), хотелось на приволье. Которого было – хоть отбавляй. Поэтому летняя кухня, летняя печь и трапеза на свежем воздухе на Руси – явление обыденное, а не дань моде или каким-то ритуалам.

Беседка тут пришлась как раз впору; до того на случай непогоды обходились временными навесами – балаганами. В результате совмещения летней кухни со столовой и гостиной появился, так сказать, российский сезонный пентхауз – дачная беседка. По происхождению с ней схожи романский садовый павильон, арабско-персидская беседка и японский чайный домик, но русская дачная беседка демократичнее. В ее иностранных аналогах пищу только принимали, и доставлялась она к столу слугами. Функционально с дачной беседкой почти одно и то же среднеазиатская чайхана, но она – место общественное.

Степень защиты и степень риска (финансового)

Беседки, как известно, бывают открытые и закрытые. Последние часто называют по-средиземноморски садовыми павильонами, т.к. полный смысл беседка имеет в достаточно теплом климате. Однако в Средней и Северной Европе есть своя разновидность закрытой беседки – гриль-домик; впрочем, появился он уже в новое время. Это сооружение наподобие чума, только капитальное – бревенчатое или каменное.

Япония и Китай протянулись по широте от тропиков до мест с жестокими морозами и принизывающими ветрами. Поэтому японские домики для чайных церемоний и китайские терема уединения можно строить как открытыми, так и закрытыми. Свои традиционные закрытые беседки есть у всех вообще народов, которые пользуются беседками.

Закрытая беседка, как правило, снабжается очагом. Она может быть всесезонной отапливаемой. От дачного домика закрытая беседка формально отличается только большей площадью остекления, но отличие это весьма расплывчатое. Четко выделяются только садовый павильон, чайный домик и китайский терем; каждый из них – главный значащий элемент ландшафтного дизайна: парка с альпийскими горками, дорожками, искусственными ручьями и прудами, фонтанами, коллекцией экзотических растений и/или бонсаи и т.п. Несколько в стороне чайный домик – семантически он равнозначен саду камней, в котором расположен.

Строится закрытая беседка так же, как облегченный жилой дом. Описанные во второй половине статьи упрощения и ухищрения закрытых беседок не касаются, их нужно строить, как дачу. И, что немаловажно, т.к. земля под закрытой беседкой выводится из хозяйственного использования, наличие такого строения в собственности создает базу налогообложения на недвижимость. С беседками открытыми в этом отношении во многих случаях можно выкрутиться, а если беседка временная/переносная разборная (или формально, по строительным правилам, такой выглядит), то и выкручиваться не нужно – не облагаются они налогами.

Архитектура и дизайн

На первый взгляд кажется, что беседки строят кто во что горазд. Некоторые архитекторы всерьез утверждают, что само понятие «архитектура» к такому сооружению, как беседка, неприменимо. Однако без архитектуры строения обойтись все-таки нельзя, т.к. архитектурные решения определяют выбор технологий постройки, а неправильно построенная она и стоять не будет.

Разобраться в архитектуре беседок все же можно, если взять глубже стиля: идти от линий развития внешнего вида и планировки. Это, образно выражаясь, что-то вроде ветви эволюционного древа, а стиль – уже зрелый плод на ней. Линий развития архитектуры беседок достаточно четко прослеживается 4: функционализм, примитивизм, техногенно-урбанистическая (современные стили) и стилизация под большую архитектуру. На рис. примеры для этих линий представлены последовательно сверху вниз.

Направления архитектурного дизайна беседок

Функционализм

Девиз этой линии – попроще, подешевле, но не ущерб качеству, ничего лишнего и все под рукой. Порожденные функционализмом стили – прежде всего европейские классические, конструктивистский (индустриальный) и японский традиционный. У первого существует множество разновидностей сообразно архитектурным традициям разных народов: викторианский, прованский, итальянский, андалузский и др.

Простота форм вовсе не допускает подхода тяп-ляпом; к функционализму в полной мере применимо изречение «Все гениальное просто». Выбор материала большого значения не имеет, но продумать постройку нужно хорошо и, приступая к работе, ясно представлять себе, что же именно вы хотите получить в конечном итоге.

Примитивизм

В духе примитивизма создаются самые оригинальные, «заковыристые» беседки, от навесов, как будто принесенных волшебным вихрем с размытой океаном республики Кирибати и халабуд – вожделений неприкаянного лешего, до построек, за которые с радостью подрались бы Баба Яга с Кащеем Бессмертным.

Порожденных примитивизмом стилей несть числа, и точное их количество неизвестно. Найдется ли искусствовед-архитектор, способный вразумительно объяснить, есть ли разница, и какая, между стилями деревенским, кантри и рустикальным? И как они соотносятся со стилем, к примеру, лесным? Явственно в примитивизме выделяются стиль флористический, о котором подробнее будет сказано далее, и беседки в стиле шале.

Тем не менее, однозначно-общее у примитивистских стилей есть: материал. Во-первых, он до того, как пойдет в дело, должен проходить минимально возможную обработку и не терять при этом своей естественной сути. Во-вторых, внешний вид примитивистской беседки полностью определяется изначальным выбором материала. В этом отношении примитивизм антипод функционализма: если в последнем материал годится любой, лишь бы из него получилось нечто подходящее, то в первом конечный облик сооружения постепенно вырисовывается в процессе отбора материала.

Последнее обстоятельство влечет за собой важное следствие: сделать беседку «кондовую» – дело удачи, зоркого глаза, фантазии и художественного вкуса. Подбирать заранее исходные фрагменты можно, но уйти на это могут годы. А самые эффектные примитивистские беседки получаются по принципу: шел, увидел, приволок, сделал. Углядеть же можно что угодно: от скопища коряг в овраге до кучи строительного мусора или свалки пустых бутылок; это уж дело того самого вкуса.

Современные

Идеология всех современных стилей в искусстве конструктивна; противоположного добиваются извращенные эстеты-самоненавистники, но ничего привлекательного и замечательного у них не выходит. Концепция, в общем, одна и та же: создать гармонию рукотворной и естественной среды; только подходы к этому разные.

Беседки в современных стилях

Отсюда следует, во-первых, что применение натуральных материалов в самых футуристических беседках не возбраняется. Например, беседки на рис. выдержаны, считая слева направо, в стилях модерн, хайтек, минимализм и фахверк. Только 2 стиля можно рекомендовать для беседок с большими оговорками, смотря по месту расположения строения: ар деко и фьюжн. Пышный декор с непременной позолотой или полированной бронзой первого и резкие цветовые контрасты второго в неподходящем природном окружении могут и потерять голос.

Второе – браться за беседку современного вида можно, только имея соответствующую подготовку в области искусства и архитектуры. Тут полная аналогия с абстрактной живописью: профан, может быть, и не разберется, что же именно хотел сказать художник, но произведение, наполненное смыслом, сразу отличит от беспорядочной мазни шарлатана. Наконец, эти вроде бы простые сооружения требуют высокого строительного профессионализма, безукоризненного знания свойств материалов и умения работать с ними.

Стилизация

Стилизация подо что-то – дело, вообще говоря, трудное, и приниматься за него можно, только основательно изучив все тонкости прототипа. Тем не менее, стилизованную беседку вполне может соорудить и добросовестный дилетант, смотря что берется за образец.

японский чайный домик

Проще всего (в эстетическо-семантическом, не технологическом плане) беседка стилизуется под японский домик для чайной церемонии. Причина очевидна, он ведь сам по себе уже беседка, и жестких канонов на него нет. Достаточно выбрать образец по силам и средствам. Непременная особенность чайного домика – 2 зоны: преддверие-веранда и собственно чайная комната, разделенные решетчатыми раздвижными дверями – сёдзи. Каменный постамент и крыльцо для чайного домика желательны, но не обязательны, как и бумажные фонари, свисающие с выступающих балок крыши, см. рис.

Нужно только знать, что чайные домики из бамбука в Стране Восходящего Солнца строили лишь самые бедные: бамбук в Японии – бросовый материал, и его можно было нарубить даром. Но распускать бамбучины на мерные доски и брусья, соединять бамбуковые детали в четверть, в шип и на ус нельзя, так что более-менее зажиточные хозяева строили чайные домики из дерева; деловой древесиной Япония также была богата.

Ненамного сложнее стилизация под арабо-персидский восток. Удивлены? Но традиционный бедуинский шатер – тоже беседка. Помпезные павильоны калифов, эмиров и султанов появились позже и вид их гораздо разнообразнее, чем на расхожих иллюстрациях к «1001 ночи». Арабские зодчие снобами не были и охотно заимствовали у сопредельных и покоренных народов все, что находили приятным взору и полезным.

Благодарные материалы для стилизации под мусульманский Восток – поликарбонат на металлическом каркасе. Достаточно изогнуть определенные детали (что легко терпит и тот, и другой материал, см. рис.), затем – соответствующий декор, и получится беседка из поликарбоната, в которой не погнушался бы хлебнуть шербету и родовитый шейх.

Беседки из поликарбоната, пригодные для стилизации под арабо-индийский Восток

Очень сложны и дороги беседки в итальянском стиле, см. след. рис. справа. Они тоже могут быть обшиты поликарбонатом, но чего стоит ажурная художественная ковка, обязательные вазы, статуи и пол из натурального полированного камня, наверное, и сами прикинуть сможете.

Садовый павильон в итальянском стиле

В беседках «под Китай» добавляются еще сложности. Первая – никаких пластиков, по крайней мере, на вид. Вторая – условности. Напр., красные лакированные столбы и парапет свидетельствуют, что владелец обладает достоинством вана, князя императорского дома. Но тогда высота постамента, количество ступеней крыльца (знаки возвышения над простыми смертными), отгиб вверх углов крыши-колокола (говорит и степени приближения к Небу), количество ярусов пагоды, число и вид изваяний на крыше также строго регламентируются.

Беседка, плохо стилизованная под китайский терем

Напр., в беседке на рис. слева низ – подходящий для купеческо-мандаринского сословия. А крыша – то ли императорская (но тогда почему не позолочена?), то ли приличествующая знаменитому монастырю. За этакую спесь в стародавней Поднебесной на кол сажали, невзирая на чин.

О тонкостях стилизации можно говорить очень долго; отметим еще 2 момента. Первый – беседка-шале должна быть крыта или соломой (что по теперешним временам недешево и пожароопасно), или материалом темным, матовым, имитирующим гонт или корьё (подобие черепицы из древесной коры). Второе – стилизация под русскую старину весьма пластична. Мелкопоместный дворянин, к примеру, мог поставить себе княжеское крыльцо с крышей-луковицей, абсолютно ничем не рискуя.

Еще о стилях

Классика

Пожалуй, самый популярные стили архитектуры беседки – классические. «Стили» подразумевает, что используются устоявшиеся архитектурные каноны; возможно, в соответствии с местными традициями, но обязательно проверенные и принятые большой архитектурой. С этой точки зрения беседка в стиле ампир или барокко – тоже классическая.

Классика потому и становится классикой, что простыми средствами говорит о сложных и тонких вещах понятно для неискушенного. Поэтому классические беседки просты и элегантны, см. рис. Парапет той, что справа, кстати, сделан из паллет – поддонов для штучных грузов.

Беседки классического стиля

Вторая характерная черта классических сооружений – отработанная технология. Поэтому классические беседки оказываются, как правило, проще в постройке и дешевле сравнимых по эстетическому эффекту других стилей.

Наконец, классические пропорции выверены веками не только на оптимум положительного воздействия, но и на терпимость к отклонениям в достаточно широком диапазоне в зависимости от местных условий. Поэтому строительство беседки классического вида, которую одобрит маститый архитектор, вполне по силам внимательному дилетанту, слыхом не слыхавшему о золотом сечении, правилах диагоналей и прочих таких штуках. Смотрится – значит, правильно.

Функциональный конструктив

Второе место, а в бюджетном сегменте – первое, держат беседки конструктивистского типа. Хотя бы потому, что готовую беседку-навес из поликарбоната на каркасе их металлопрофиля можно купить за 10 тыс. руб, это при теперешнем-то курсе. С классикой конструктивизм роднит простота, доступность и восприимчивость к разного рода доработкам, украшениям и стилизации. Но их относительная дешевизна обусловлена более не вековым опытом, а применением промышленных технологий. Поэтому беседки функционально-конструктивистского типа чаще всего выгоднее оказывается брать готовыми, тем более что многие из предлагаемых моделей нулевого цикла строительных работ вообще не требуют. Затем уж можно доделать по-своему: достаточно прочное, но эстетически голое фабричное изделие снесет все, что придется по вкусу владельцу.

Этот непростой примитив…

Деятелей искусства некоторые считают извращенными, возможно, потому, что при внимательном рассмотрении кое-какие понятия у них оказываются вывернутыми наизнанку. Вот, казалось бы, что может быть примитивнее примитива? Он потому и примитив, что примитивен. Однако условностей при создании примитивистских беседок оказывается не меньше, чем в китайских. При полном отсутствии накропанной поколениями чиновников с классическим образованием регламентирующей документации. Результат для нашенских простых застройщиков – сооружение «примитивной» беседки как минимум требует долгих поисков подходящего материала, а то и серьезных затрат. И при этом гляди в оба, как бы не вышел прокол по части эстетики.

Что тут можно посоветовать? Во-первых, примитив – не обязательно нечто грубое, рубленое, колуном колотое. Украшения с тонкой деталировкой, лишь бы они укладывались в общую картину, или тщательнейшим (и очень дорогим, если на заказ) образом сформированная соломенная/тростниковая крыша – это очень хороший примитив, см. рис. И элегантный, вполне современный матерчатый шатер – тоже. Если он из натурального полотна, а вот дакрон или майлар – дело уже спорное.

Беседки в стиле примитивизма

Во-вторых, чтобы повода для спора не было, а вкус создателя сразу же был виден, примитивистскую беседку лучше строить из древесного материала, мертвого или живого. Последний дает скопище флористических стилей, о которых немного ниже, а пока займемся деревом, которое уже не растет.

Деревянные беседки из не-мерной, самостоятельно заготовленной древесины строят обычно в стиле рустикальном. В переводе на русский это значит деревенский. Но сколько народов на Земле, столько и традиций деревнского зодчества. Более-менее выделяется здесь стиль (подстиль?) слобожанский, с аккуратной соломенной крышей; слобожанские беседки часто делают и плетеными, см. далее.

Архитекторы-архаисты сходятся на том, что рустик и деревня – все-таки не одно и то же. Мол, рустик – это Европа, а деревня – уже Русь. Но сразу по виду отличить древнюю галльскую хижину от жилища трипольской культуры могут далеко не все специалисты и не всегда. Поэтому, наверное, правильнее будет идти по времени; точнее – по пути развития человека; тогда получается одинаковым по значению словам придать различимый эстетический смысл, а для строительства именно это и нужно.

Беседки рустикальная, деревенская и русская лесная

Итак, рустикальной беседкой будем считать, грубо говоря, что-то вроде логовища йети – бревна не окорены, сучья на столбах обрублены кое-как, крыша – тростниковая (земледелия еще нет), декора как такового – ноль, слева на рис. Беседка деревенская приличествует уже вдумчивому неандертальцу или кроманьонскому человеку, т.е. похожа на постоянное жилье первых поселений на вольном воздухе людей, уже приобретших довольно приличные технологические навыки, посредине на рис.

На этом этапе четко выделяются беседки русского лесного стиля; в общем это избушка лесника, или, с учетом богатейшего русского дремучего фольклора, Бабы Яги. Если найдется пара больших пней, подходящих для курьих ножек, справа на рис. – можно считать, что главная эстетическая задача создания строения решена.

Русская лесная беседка имеет одно привлекательное качество – при наличии врожденного художественного вкуса и знании народной традиции ее можно соорудить самостоятельно, подобрав подходящий сухостой. Времени на это уйдет немало, труда тоже, но вот затрат получится минимум. Пример – на видео ниже.

Видео: строительство беседки в русском стиле

О примитивных ошибках

Ошибочная беседка в стиле примитивизма

Примитивистские стили, как уже сказано, весьма строги к чужеродным элементам и ошибкам общего дизайна. Напр, на рис. справа – беседка из разряда ни то, ни се. Ровный пол еще ничего, потемнеет – к месту будет. Но вот крыша из мерных пиломатериалов эстетику сразу валит наповал. Здесь сказывается одна из особенностей психофизиологии зрения, т. наз. доминанта верха. Если уж стелить такую кровлю, то бревна надо было бы окорить, чтобы крыша была в тон основному строению или, лучше, чуть темнее. Это создаст утробно-инстинктивное ощущение защищенности от нападения сверху, а иначе выходит наоборот.

Коряги, сухостой, валежник

Тут уместно будет сказать о материалах для лесных беседок. Валежник не годится однозначно – он весь пронизан гифами плесневых грибков. Убить их биоцидами – деревяшка скоро рассохнется и развалится. Вполне здоровой лесине достаточно полежать во влажном лесу неделю после повала, чтобы она стала непригодной для распиловки на деловую древесину.

Лучший материал для лесных беседок – долго пролежавшие в воде коряги. Помимо прочности и долговечности, морёная древесина приобретает изысканную текстуру.

Однако коряг для беседки обыщешься, поэтому на их строительство чаще всего идет сухостой. Чтобы беседка стояла долго, сухостоины нужно подготовить для постройки. Об обработке сухостоя см. видео ниже. Если в дело пойдут отходы от обрезки сада, их нужно предварительно высушить под навесом хотя бы один теплый сезон.

Видео: строительный материал под ногами, обработка сухостоя

Особенно хорош для построек из «дикого дерева» горельник – сухостой, оставшийся от лесного пожара. Он прошел естественно-принудительную дезинфекцию, его много разного, и горевший лес все равно нужно расчищать, так что санкций за самовольную порубку можно не бояться. Однако перепачкаться при подготовке горельника придется изрядно – обуглившийся слой нужно счистить до нетронутого массива дерева.

Кантри

Беседки до лесной включительно – первобытные. Беседка-кантри относится уже ко временам вполне цивилизованным: строится из мерной деловой древесины, кровельный пирог может быть из современных материалов; если крыша соломенная – то обустроенная по всем правилам и аккуратно подстриженная, см. рис. Площадка под беседкой может быть вымощена, а газон вокруг нее – тщательно ухожен. Для первобытных беседок то и другое – ни упаси боже!

Беседки в стиле кантри

При взгляде на беседку в стиле кантри челюсть не отвисает и улыбка до ушей не растягивается. Но зато – кантри можно ввести как неотъемлемую часть в любой классический или даже современный стиль. Кантри может быть и конструктивистским. Кто скажет, что беседка целиком из досок – не кантри? Требований-то к этому стилю всего 2: широкое использование натуральных материалов и соответствие вида окрестному пейзажу.

Флористика

Флористические беседки одновременно и примитивистские, и нет. Да – потому что создаются из естественнейшего материала – живой, растущей растительности. Нет – потому, что могут быть выращены во многих из классических стилей.

Беседки из живых растений, пожалуй, верх уюта и гармонии. Но, во-первых, на их создание уйдут годы, а в процессе пользования за ними необходим старательный уход. Во-вторых, то и другое требует целого спектра профессиональных навыков, садоводческих, строительных и дизайнерских. Причем первоначальная ошибка скажется спустя долгое время, когда исправить ее будет трудно, если вообще возможно. Скажем, растение может начать пускать жирующие побеги – волчки. Заставить его прекратить это безобразие очень сложно, а заменить другим нельзя, т.к. крона уже вросла в свод.

Легче всего вырастить флористическую беседку в виде павильона, соорудив сначала обычную ажурную (можно самого непритязательного вида) и пустив по ней буйно вьющиеся растения: ломонос (клематис), виноград и т.п., слева на рис. В случае неудачи растительность можно будет ободрать, вырубить и посадить заново. Однако опорное строение павильона в микроклимате огромного куста со временем придет в негодность, и оседающую растительную шапку придется чем-то подкреплять изнутри, что ни уюта, ни эстетики павильону не прибавит.

Флористические (живые) беседки

Второй вариант – беседка-пергола, след. поз. слева направо там же. Те же растения пускают по легкому металлическому каркасу нужной конфигурации. Не чувствуя достаточной опоры, они образуют плети покрепче. В дополнение создатель (опытный садовник-декоратор) направляет молодые побеги определенным образом, переплетая их, так что в конце концов получается прочный растительный шатер или тоннель, а первичный каркас становится и вовсе не нужным.

Выращивание беседки-перголы требует многолетнего кропотливого труда опытного специалиста. Уже при выборе места для нее, подборе и посадке растений требуется учет множества взаимосвязанных и, нередко, взаимоисключающих факторов, иначе в перголе через несколько лет появятся прорехи, или она вовсе засохнет. Но должным образом выращенная пергола может существовать столетия, только набирая прелести.

Еще большего искусства требует живая кустарная (выращенная из кустарника) беседка, третья слева поз. Кусты растят без каркаса, формируя общую крону обрезкой и пригибанием. В Средиземноморье садовники с глубокой древности выращивают таким способом целые дворцы, но умеренных широтах кустарные беседки приживаются плохо, в прямом смысле слова.

Подходящие для них породы – мирт, самшит, лавр – в бореальном климате растут медленно, высокими не вырастают, и неважно переносят обрезку. У аборигенных заменителей – ивы, вербы, ракиты, тальника – крона получается не такой аккуратной. Летом они требуют поливки, что денег стоит, и в беседке оказывается сыровато. Кроме того, указанные породы наших кустов плохо переносят плотную посадку и тесноту ветвей: кустарная беседка из ивовых живет 10-15 лет, из которых 5-7 уходит на ее формирование.

Одна из вершин садово-паркового искусства – беседка-баньян, справа на рис. Названа она так по разновидности фикуса, способного из одного семени вырасти целой рощей, но в данном случае садовники идут «от наоборот». По контуру будущей беседки высаживают саженцы сирени, рябины, боярышника или дички плодовых деревьев. Первые 3-4 сезона притеняют растянутой на стойках марлей и подкармливают азотом с микроэлементами, но на фосфоре и калии держат впроголодь. Саженцы от этого вытягиваются, но стволики их остаются достаточно тонкими и гибкими. Когда они достаточно (с учетом будущего вторичного роста) подрастут, верхушки весной, в начале интенсивного сокодвижения, пригибают друг к другу и сращивают прививкой. Спустя еще 2-3 сезона начинают осторожную обрезку, и в итоге получается дерево с одной кроной на нескольких стволах.

О безвкусице

Чтобы завершить часть эстетическую и приступить к технологической, подчеркнем еще раз, что тонкий вкус при создании беседки необходим как воздух. Иначе может получиться или нечто, при взгляде на которое невольно возникает мысль: «Это сколько ж коксу-то надо было нюхнуть…» (слева на рис.), или что-то вроде пагоды на бревенчатом срубе, слева там же. Что не так режет глаз, но по сути своей выходит наподобие д’Артаньяна с пехотным палашом. Попросту – вульгарным.

Примеры грубых ошибок архитектурного дизайна беседок

Из чего делать?

Лучшей считается беседка из дерева. Помимо естественного вида, доступности и легкости обработки, ее сооружение практически в любом стиле под силу человеку совершенно неопытному. Напр., см. ролик ниже, деревянную беседку можно построить в одиночку за день. Материалов на нее уйдет где-то на 3-4 тыс. руб., а инструмент нужен самый обычный обиходный. В то же время из дерева можно выстроить беседку, при взгляде на которую ахнет и замрет в восхищении маститый знаток. Поэтому большая часть дальнейшего материала будет касаться преимущественно деревянных беседок.

Видео: строительство деревянной беседки в одиночку за день

Кирпично-каменная технология используется, как правило, для постройки закрытых капитальных беседок. О ее особенностях применительно к данному виду сооружений см. далее, как и о совершенно необычном использовании некоего обыкновенного минерального строительного материала, позволяющем получить потрясающий эстетический эффект.

В продажу готовыми поступают более всего металлические беседки. Они доминируют в 2-х ценовых сегментах: бюджетном (сварные из металлопрофиля) и эксклюзивном (литые или кованые). Важное преимущество сварных беседок из металла в том, что они могут устанавливаться прямо на грунт в любом месте, т.е. облагаемой налогом недвижимостью не являются. И готовая сварная беседка сравнительно недорого дает прочный долговечный каркас – основу для самостоятельных экспериментов.

Кроются каркасные из профиля беседки чаще всего поликарбонатом. Этот материал с деревом сочетается не очень хорошо, но сам по себе дает большой простор как попыткам начинающего самодельщика, так и для изысков опытного дизайнера. Поликарбонат приемлем почти всеми архитектурными стилями и беседка из него может быть вписана в любой ландшафт, см. рис. Впрочем, описание навесов и беседок из поликарбоната – отдельная тема.

Беседки из поликарбоната

Для беседок широко используются и другие материалы. Иногда совершенно необычные или хорошо известные, но примененные нетрадиционным способом, см. далее.

О кровле

Помимо прочих кровельных материалов крышу беседки многие предпочитают настилать гибкой битумной черепицей. Этот материал недорог, достаточно стоек, хорошо защищает деревянный ригель крыши от гниения. Технология его монтажа элементарна и не требует строительной квалификации. Нарезав кусков вразброс, можно получить крышу, которую уже в следующем сезоне будет трудно отличить от старинной гонтовой. А можно наоборот, обрезать куски по форме и свесить с краев крыши фестонами. Битумно-черепитчатая крыша легче прочих и не создает повышенной пожарной опасности. В общем, задумав строить беседку, о крыше из гибкой черепицы стоит плотно подумать.

Как делать?

Будем считать, что стиль и материал беседки выбраны. Как сделать то, что задумано? Пошагово строительство беседки выглядит следующим образом:

1. Ищем подходящее место;
2. Выбираем стиль беседки и ее конструкцию, включая фундамент;
3. Делаем разметку на месте;
4. Строим фундамент, если нужно, см. далее;
5. Делаем опорную раму;
6. Устанавливаем (строим) несущие столбы;
7. Монтируем ригель (несущую конструкцию) крыши;
8. настилаем пол;
9. делаем и монтируем боковое ограждение;
10. настилаем кровлю.

Данная последовательность работ выработана исходя из особенностей строительной механики беседки. Главная из них – нагрузки преимущественно от крыши, обусловленные климатическими воздействиями, вес собственно конструкции невелик и она достаточно упруга или, наоборот, жестка. Отсюда следуют такие выводы:

• Конструкцию беседки по возможности следует выбирать допускающую установку без фундамента или непосредственно на грунт, или на песчано-щебневую подушку, т.к. малый вес сооружения не поможет фундаменту противодействовать пучению грунта.
• Оптимальным типом фундамента беседки будет столбчатый с несущей рамой – ростверком; столбы фундамента, т.к. сооружение нежилое, из соображений экономии следует заливать в несъемные опалубки из асбоцементных труб.
• Кирпичную беседку следует строить на фундаменте с усиленными столбами (см. далее), а перегородки между несущими столбами здания должны воспринимать только боковые нагрузки.
• Ленточный фундамент нормального заглубления используется под особо ответственные, т.е. дорогие, конструкции, также см. далее.

Где быть беседке?

Беседку следует ставить повыше. Роль играют буквально сантиметры. Автор этой статьи на своей даче проделал однажды опыт: взял, да и положил на землю 3-х метровую доску. Разница высот концов на глаз заметна не была; гидроуровень на стойке показал всего 6 см. В третье лето (доску никто не трогал и не шевелил) на нижнем конце показалась плесень. Перевернул – с испода подгнило. Верхний край потемнел, но остался целым и прочным. Тогда доска была повернута на 180 градусов по горизонтали. Через год оказалось, что бывший нижний, а теперь верхний, конец подсох, а бывший целый затрухлявел. Отсюда вывод: определившись с кругозором, промерьте облюбованную площадку шланговым гидроуровнем и стройте беседку там, где прослеживается хотя бы малюсенький бугорок.

С фундаментом или без?

Без фундамента можно однозначно ставить металлические сварные беседки. Если грунт в месте установки сильно пучинистый или бывают сильные ветра, то делают столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Фундаменты малого заглубления применять не следует: от крена, плюс сильные относительно весовых отрицательные (отрывающие) ветровые нагрузки на крышу, сварные швы конструкции могут потрескаться.

Кованая металлическая беседка

Что касается беседок из металла кованых (см. рис.) или литых, являющихся обязательным элементом некоторых видов парковых ландшафтов (английского, напр.), то стоят они очень дорого, «играя» вместе с грунтом, портятся или кренятся, что тоже сводит на нет эстетику, поэтому как раз для них и нужен ленточный фундамент нормального, не менее чем на 0,7 м глубже расчетной глубины промерзания, заглубления. Крепления под столбы беседки замуровывают в ленту при ее заливке. Внутри ленты грунт выбирают до непучинистого слоя или, если таковой не обнаружится, на расчетную глубину промерзания. Котлован, не доходя 0,5 м до верхнего края ленты, засыпают керамзитом или крупным щебнем, затем по песчано-гравийной подушке мостят плиткой, камнем и пр., или формируют стяжку и настилают пол.

Деревянная беседка как строительная конструкция достаточно упруга и пластична, вес ее невелик, и фундамент с цоколем ей нужны, собственно, только для предохранения от гниения. Есть виды деревянных беседок, напр. плетеная (см. далее), ставить которые на фундамент нельзя принципиально. Поэтому на сильнопучинистых грунтах деревянные беседки ставят на облегченный столбчатый фундамент, как и сварные. На слабо- или среднепучинистых вместо столбов можно положить мелкозаглубленные готовые железобетонные монолиты; величина заглубления рассчитывается как для ленточного фундамента малого заглубления.

Под кирпичную беседку необходим столбчатый кирпичный фундамент. У облегченного, описанного выше, для такого тяжелого строения мала несущая способность и сцепление с грунтом. Ленточный нормального заглубления окажется непомерно, для беседки, дорог и трудоемок, а ленточный мелкозаглубленный не сможет противодействовать подвижкам грунта, т.к. вес здания для этого оказывается недостаточным.

Фундаментные столбы кладут в 2 кирпича (полнотелых одинарных керамических! Прочие влага испортит!) по трехрядной схеме перевязки, см. далее. На столбы укладывают ростверк из железобетонных балок, можно самодельных. Выступ самого верхнего, по уклону места, столба над поверхностью грунта – от 300 мм. Оформление цоколя – дело вкуса, но подпол должен быть вентилируемым; его засыпают керамзитом.

Еще вариант

Наличие фундамента, как сказано выше, автоматически делает беседку недвижимым имуществом со всем вытекающим. Не весьма приятным, даже если подготовился к такому обороту дел заранее. И вот тут просматривается интересный вариант – сборно-разборная бревенчатая беседка-люлька. Внешний вид и чертежи продажной конструкции такого рода показаны на рис., но она вполне повторяема своими силами. Дело в том, что беседку-люльку можно ставить не на столбы, а на любые камни-лежни. Которые не фундамент, узакониванию (см. далее) и налогообложению не подлежат.

Сборно-разборная беседка из бревен

Бревна можно взять неоцилиндрованные и неокоренные. Настил пола, лавки и столешницу сделать из горбыля. Крышу застелить гибкой черепицей под гонт. Остается зашпаклевать лунки с головками крепежа опилками от использованной древесины, густо замешанными на жидких гвоздях – и готов отличный примитив лесного стиля. Лежни из подобранных где-то валунов только добавят натуральности.

Разметка

Разметка места под прямоугольную беседку делается как и для фундамента под дом: контур от самого верхнего угла, проверяют диагоналями и пр. Не то – беседка многогранная, тут вмешивается эргономика.

Во-первых, компании должно быть удобно сидеть кружком. Во-вторых, когда-то нужно и прилечь. Просто отдохнуть, помечтать, или так, сказать, с романтической подоплекой – дело случая, но в любом случае необходимо лежбище длиной не менее 2 м. Не будем лицемерами: в строительных канонах всех времен и народов, даже напрочь ханжеского европейского Средневековья, одним из назначений беседки указываются встречи интимного характера. И тут, если, к примеру, 6-гранную беседку сделать равносторонней, размеры вступают в противоречие: или лежака нужной длины не получается, или к середине стола тянуться неудобно. Поэтому стороны многогранной беседки нужно делать не равными, но так, чтобы этого заметно не было. Поясним на примере 6-угольной беседки; схема ее разметки ни рис. справа:

Схема разметки шестиугольной беседки

1. От центра площадки o с помощью колышка и шнура отбиваем окружность радиусом 1,67 м;
2. На стороне, противоположной входу, откладываем длину ложа I, равную 2 м;
3. Там, где будет вход, параллельно ложу откладываем входной проем II в 1,35 м;
4. Параллельность ложа и порога проверяем диагоналями, у равнобокой трапеции они тоже равны друг другу;
5. Отрезки ac и df по правилам школьной геометрии делим напополам;
6. Из середин ac и df тоже по школьным правилам восстанавливаем перпендикуляры, так мы поделим пополам дуги abc и def;
7. По арктангенсам половин углов α1, α2 и α3 находим целые углы и проверяем разметку: сумма α1+α2+α3 должна быть равна 360 градусов;
8. Определяем вынос центра крыши o1 вперед l, а по линиям o1a, o1b, o1c, o1d, o1e и o1f – длину проекций стропильных ног;
9. Дополнительно проверяем разметку: должны выполняться условия o1a = o1f, o1b = o1e и o1c = o1d.

Приемы строительства

Выше указано, что основная нагрузка на строение беседки – от крыши. Она в значительной мере касательная, т.е. крыша как бы старается раздвинуть беседке ноги. Исходя из этого, и нужно применять способы постройки.

Как бы попроще?

Начнем с простого. Очень эффектная, но вполне стойкая, достаточно долговечная и, самое главное, абсолютно бесплатная простая беседка получается плетеной из прутьев, см. рис.

Плетеные беседки

Плетение из прутьев косичкой

Колья, как и для деревенского плетня, вбивают в землю не менее чем на 35 см. Самые долговечные – лиственничные, но пойдут и других пород, не принимающихся и дающих побегов. Впрочем, для беседки, в отличие от плетня, и это не обязательно: наколотив во влажную землю ивовых кольев, можно получить фитобеседку. Еще вариант – обычный деревянные каркас (см. далее)обшивают фашинами из плетня, тогда микроклимат в беседке будет посуше.

Плести можно как веревочкой, так и косичкой, см. рис. справа. Другие способы плетения показаны на рис. ниже. Кстати, беседку возле большого водоема (не обязательно моря, можно и пресного) или реки можно заплести негодными канатами; в данном случае это будет вполне уместно.

Способы плетения из прутьев и веревок

Плетение – процесс достаточно трудоемкий, хотя материал и дармовой. Нельзя ли еще проще? В смысле – быстрее. Можно. Простейшая беседка может быть изготовлена буквально за час. Ее схема – на след. рис. Принцип устройства – предварительно напряженная конструкция, поэтому материал нервюр может быть довольно слабым, хоть бы те же сырые ивовые колья. Побегов внутрь они пустят мало, там темно, так что с обрезкой много хлопот не будет.

В верхний проем отлично выйдет труба мангала; при непогоде его можно закрывать крышкой с поворотными Г-образными упорами. Стягивающее проем кольцо сгибают из 6-мм проволоки-катанки на 1,5 или неполных 2 оборота, как кольцо для ключей. Верхушки кольев с заранее просверленными отверстиями нанизывают на кольцо, как ушки ключей, а затем их нижние концы вкапывают в грунт на штык-полтора, утаптывая засыпаемую обратно землю.

Каркас беседки из полипропиленовых водопроводных труб

Еще вариант такой беседки – из труб. Но не стальных, а водопроводных пропиленовых. Они практически вечны. Нижние концы труб надеваются на вбитые в грунт куски арматурных прутьев. Такая конструкция вполне ремонтопригодна: нервюры можно снимать со штырей по одной, чтобы заменить последние. Если покрытие беседки будет из ткани, она может быть сезонной и зиму храниться в кладовке компактным пакетом. Если же протянуть между нервюрами тонкую проволоку или толстую рыболовную леску, и пустить по каркасу вьющиеся растения, то получится флористическая беседка в стиле прованс. Пойдет такой каркас и под поликарбонат. Усиленная жесткой работающей обшивкой, беседка приобретет чудовищную прочность.

Кирпичная

Вспомним, доля боковых нагрузок на строение беседки больше, чем в капитальном здании тех же размеров. Беседка не забор, потому как на тот крыша не давит. У беседки под крышей ноги разъехаться норовят, а делать стены сплошными и достаточно массивными, чтобы держали касательные нагрузки, не нужно, не каземат все-таки. Беседка из кирпича должна строиться с учетом этих обстоятельств.

Поэтому, во-первых, класть беседку лучше из полуторного (толщиной 88 мм) кирпича. Постели керамического полнотелого полуторного кирпича выполняются с лунками, что делает кладку прочнее к касательным напряжениям. А кирпичей и раствора на ту же стену уйдет меньше; это ускорит и удешевит работу.

Второе, часть боковых нагрузок должен взять на себя парапет, поэтому ширина пролетов между столбами должна быть кратна 262 мм (250 кирпич + 12 шов). Далее, столбы кладем в полтора кирпича с трехрядной перевязкой. Схема трехрядовой кладки для столбов в 1,5 и 2 кирпича (фундаментных) показана на рис. Наконец, высота ряда кладки из полуторного кирпича точно 100 мм (88 + 12 на шов), что облегчает расчеты и сопряжение с элементами конструкции, выдержанными в метрической системе.

Схемы трехрядной перевязки при кладке столбов

Пролеты кладут в полкирпича с цепной перевязкой, т.е. первый ряд начинают с полномерного кирпича, 2-й – с четвертки (четверти), 3-й – с половинки, 4-й – с трехчетвертки, затем все повторяется. Если есть охота и денег не жалко, парапеты можно класть в кирпич. Тогда ленты ложковых рядов кладут с цепной перевязкой в зеркальном отражении, чтобы выдержать смещение поперечных швов на 1/4 кирпича, и каждые 4 ложковых ряда перекрывают стягивающим тычковым.

И еще, перемычки проемов. Если они будут железобетонными, то их высота – 1/20 от ширины проема, ширина от 180 мм и заложение в кладку из керамического кирпича – не менее чем на 80 мм. Схема армирования – по СНиП сообразно размерам перемычки. Вдруг беседка газобетонная, тогда заложение получается более половины толщины столба (материал слабый). Следовательно, 2 угловые перемычки на одном уровне в столб не улягутся, и крыша должна опираться на сплошной несущий пояс, бетонный или деревянный.

Деревянная

Каркас деревянной беседки обычного типа

Взгляните на рис. Там – каркас деревянной беседки, как их обычно строят. Нижний опорный пояс и столбы – брус 100х100; остальное – доска 100х40. Беседки такой конструкции, в общем, стоят. Но их можно усилить, сэкономив в то же время некоторое количество материала ценой затраты несколько большего труда и умения.

Нижний угол деревянной граненой беседки

Первое – нижние углы. Вспомним снова – ноги беседки хотят разъехаться, и подкосы здесь не самое лучшее решение. Если деревянная беседка многогранная, то от них вообще толку не будет. Нижние углы лучше собрать, как показано на рис. слева. Диагональные (радиусные для многогранных беседок) стяжки делают из той же доски 40х100. Если настил пола будет из шпунтованной сороковки, то можно обойтись и без лаг пола.

Конструкции шатровой крыши деревянных беседок

Следующий важный узел – шатровая крыша. Обычно ее вершину делают, как показано на поз. 1 след. рис. Иногда (а под мягкую кровлю – обязательно) усиливают ригельными накладками, поз. 2, но это тоже не оптимум. Почему? Потому, что в том и другом случае необходима опорная стойка. А под нее – перекрещивающиеся опорные балки. А их перекрестье ослаблено врезкой на четверть, и как раз туда приходится большая сосредоточенная нагрузка от той самой стойки.

Лучше всего будет держать нагрузки крыша беседки, работающая наподобие свода, внизу на том же рис. Роль замкового камня сыграет бобышка, а прилегающих к нему поясов кладки – рейки от 40х40 до 60х60. Врезки деталей друг в друга не требуется, на то и свод. Такое решение еще и добавит простора в беседке, но применимо только в случае жесткой кровли; под мягкую нужна сплошная обрешетка.

Бревна

Отдельный случай с точки зрения строймеханики – беседка из бревна. Наилучшими декоративно-эстетическими качествами обладает исконный сруб в угол, поз. А на рис. Однако традиционный русский сруб, к сожалению, не рассчитан на большие проемы в стенах, без чего беседка – изба. Это тоже вариант, но не всем по вкусу.

Бревенчатый сруб в угол и косой шип

Гораздо прочнее сруб в косой шип, поз. Б и В. Для его правильной сборки необходим шаблон (поз. Д), размерный модуль которого равен 1/8 диаметра бревна, поз. Г. Бревна, естественно, нужны оцилиндрованные в размер. Углы сруба в таком случае можно прикрыть резными деревянными накладками, что вполне соответствует деревенскому стилю. Для лесного подойдут накладки из 3/4 бревна; впрочем, в этом случае и маленькие оконца как раз к месту придутся, так что можно рубить в угол.

Кое-что особенное

Беседки, действительно, из чего только не делают. Но сооружений из старых автомобильных шин, скелетов гремучих змей (в Техасе, Аризоне, Юте, Неваде такие не редкость) и т.п. мы касаться не будем. Мы посмотрим, что в наших краях проще и доступнее.

Более всего из необычных распространены беседки из бутылок. Чаще всего в дело идут пластиковые (ПЭТ): материал бросовый, работать с ним несложно. Как облагородить бутылочную беседку – дело вкуса хозяина. Можно часть сосудов разрезать на листы для кровли, подобрать по цветам, что-то из них выложить, как слева на рис. А можно соорудить теплицу из бутылок, только с оконцами, окружить заборчиком из тех же бутылок и накрыть соломой, справа там же. Можно и что-то еще придумать, лишь бы смотрелось. Эстетика бутылочных строений еще не сложилась, тут полная воля фантазии.

Беседки из бутылок

Беседки из стеклянных бутылок встречаются реже: материал денег стоит, и бомжи его подгребают быстрее, чем пьющие выбрасывают. А самому столько выпить, так уже не до беседки будет. И работа достаточно трудоемкая: посудины на цементно-песчаном растворе укладывают рядами горлышками внутрь.

Беседка из цемента ручной формовки

Если уж есть желание повозиться с цементом, то из него без бутылок можно построить беседку такую, что закачаешься. С горкой, озерцом, водопадом и т.п., см. рис. справа. Технология же несложна: из арматурных прутьев, вбитых в грунт или замурованных в фундамент, выгибают каркас приблизительно по форме и обтягивают сеткой-рабицей. Затем комками набрасывают очень сухой, как для стяжки пола, раствор, начиная снизу, и руками формируют сооружение. Для имитации дикого камня добавляют пластификаторы и пигмент, как при производстве тротуарной плитки.

Об узаконивании

Дело в законодательстве идет к тому, что за любую недвижимость придется платить. Применительно к беседкам это, в общем-то, не страшно: по самым бесшабашным расценкам их кадастровая стоимость оказывается много больше начальных затрат. Но чтобы оформить имеющуюся недвижимость в собственность, ее нужно узаконить.

Собственно процедура узаконивания – отдельна тема. Но владельцам беседок на фундаменте и здесь везет: они (беседки, не хозяева) – не жилье, не хозпостройки, коммуникации к ним не подводятся. Кто сочтет возможным предъявить инспектору для осмотра осветительную времянку – тот, как говорится, сам такой, туда ему и дорога.

Поэтому при узаконивании беседок МВК или аналогичные муниципальные службы точных планов, расчетов, спецификаций, экспликаций и т.п., как правило, не требуют. В большинстве случаев оказывается достаточно предъявить эскизный проект беседки наподобие показанного на рис. Учтите только, что полезная площадь (а по ней и налог вычисляют) рассчитывается по контуру. Т.е., если, скажем, спинка вкопанной в землю лавочки выступает за проекцию крыши, то приплюсуют и эту полоску. А как же, копейка рубль бережет.

Эскизный проект беседки

Самое главное

В заключение – о самом главном условии успешного строительства беседки: она и вид из нее должны взаимно гармонировать, иначе все стилистические ухищрения могут оказаться напрасными, а шикарный сам по себе пейзаж надоест. Тут можно дать такой совет: выбрав предварительно внешний вид и место расположения, пройдитесь по ближайшим окрестностям, посмотрите из разных точек туда, где будет беседка, и постарайтесь представить, как она там будет выглядеть. Будет смотреться беседка – будет смотреться и вид из нее.

Интересные записи

• Как построить гараж из пеноблоков
• Как построить гараж на две машины
• Как построить гараж своими руками
• Как построить деревянное крыльцо своими руками – советы умельца
• Как построить дом из пенобетона

Содержание

• 1 Процесс установки дверей

• 1.1 Установка входной двери
• 1.2 Установка межкомнатной двери
• 1.3 Установка дверей в подсобные помещения
• 1.4 Установка раздвижной двери

Когда нет возможности или желания платить за монтаж деревянных дверей или ждать, когда приедет мастер, сделать это можно самостоятельно. Принцип установки межкомнатных и входных дверей достаточно прост, поэтому справиться с такой работой будет не сложно.

Установка деревянной двери

Деревянная дверь — довольно обобщенное понятие. Она может быть входной или межкомнатной, распашной или раздвижной, служить входом в жилое или подсобное помещение. Методы установки дверей могут быть похожими, но могут и очень отличаться в зависимости от конструкции и предназначения.

Процесс установки дверей

Например, установка деревянных дверей распашных принципиально отличается от монтажа дверей раздвижных. Но распашная межкомнатная дверь монтируется совершенно так же, как входная, с той лишь разницей, что входная дверь должна иметь порог.

Установка входной двери

Входная дверь, как правило, продается в комплекте с коробкой. Для её установки проем сначала зачищается до чистых стен и освобождается от плохо держащихся кусков штукатурки. По окончании подготовительных работ можно приступать к монтажу.

1. Установите коробку в проем, зафиксируйте её деревянными клиньями.
2. С помощью строительного уровня установите её в правильное положение, чтобы порог и верхняя перекладина были расположены строго горизонтально, а боковые стойки — вертикально.
3. Сверлом по дереву просверлите в каждой стойке по три сквозных отверстия, чтобы остались отметины на стенках проема.
4. Уберите коробку и на месте отметин просверлите отверстия для крепежа.
   

   Внимание! Если стены бетонные, используйте специальное сверло по бетону или победитовое сверло, диаметр которого совпадает с диаметром дюбелей.

5. Забейте дюбели в подготовленные отверстия в стене и верните коробку на место.
6. Установите в отверстия в дверной коробке саморезы и вкрутите их в дюбели, но не затягивайте. Сделать это можно будет после того, как вы ещё раз проверите ориентацию коробки по вертикали и горизонтали и убедитесь в соответствии диагоналей.
   

   Монтаж дверной коробки

7. К торцу дверного полотна приложите петли на расстоянии 20–25 см от верхнего и нижнего края и обведите их карандашом.
8. С помощью стамески выберите углубления под петли, соответствующие их толщине, и покройте их лаком.
9. Ещё раз приложите петли на свои места, сделайте разметку под саморезы и тонким сверлом просверлите отверстия под них. После чего прикрутите петли к дверному полотну.
10. Вставьте полотно двери в коробку, подложив под нижний торец полоску упаковочного картона, ДВП или оргалита, чтобы разметить положение петель на коробке.
11.  После подготовки углубления под петли верните полотно на место и прикрутите петли.
    

    Навешивание дверного полотна

12. Установка двери деревянной входной завершена. Осталось заштукатурить или запенить технологические зазоры в проеме и установить наличники.

Внимание! На входные двери часто ставятся разъемные петли. В этом случае на коробку монтируется часть петли со штырьком, а на дверное полотно — с приемным отверстием для него.

Установка межкомнатной двери

Межкомнатные двери часто поставляются не с готовой межкомнатной коробкой, а с отдельными элементами для её сборки. В этом случае последовательность действий будет такой:

Разметка петель

1. Положите дверь на пол, а по бокам от неё разместите две длинные стойки, вложив между ними упаковочный картон.
2. Приложите поперечную перекладину к верхним торцам боковых стоек, отметьте нужную длину и отпилите её по размеру.
3. С помощью стусла отпилите под 45 градусов торцы перекладины и верхние торцы боковых стоек. Соедините их между собой саморезами, предварительно просверлив для них отверстия сверлом меньшего диаметра.
4. Вложите дверное полотно в собранную коробку, поставьте её на бок и, вложив в нужное место петли, разметьте их положение одновременно на торце полотна и петлевой стойке коробки.

Дальнейший монтаж дверей деревянных межкомнатных производится аналогично установке входной двери.

Установка дверей в подсобные помещения

Если вам нужно установить дверь в сарай, баню или другое подсобное помещение, для этого можно использовать накладные петли-стрелы. В этом случае установка дверей деревянных облегчается тем, что вам не придется выбирать в древесине углубления для них. А так как такие двери обычно подвергаются воздействию повышенной влажности и в результате могут разбухнуть, их будет легче снимать с петель и подгонять по размеру коробки.

Деревянная дверь на накладных петлях

Установка раздвижной двери

Монтаж раздвижной деревянной двери

С одной стороны, установить раздвижную деревянную дверь проще, чем распашную (см. Установка распашных межкомнатных дверей), так как нет необходимости точно подгонять коробку под её размеры. Ведь такая дверь монтируется не в проем, а перед ним.

Но в то же время вам потребуется приложить все свое старание и аккуратность, чтобы дверь нормально функционировала, не перекашивалась и не заклинивала.

Если описать процесс в общих чертах, то установка деревянной двери раздвижной выглядит так:

1. Сначала на высоте около 7 см над дверным проемом крепится горизонтальный брус, длина которого вдвое превышает ширину двери.
2. Затем к этому брусу снизу прикручивается металлическая направляющая такой же длины. В неё вставляются подвижные механизмы — каретки с роликами, а торцы направляющей закрываются ограничителями хода.
3. На верхнюю кромку двери крепятся металлические скобы, посредством которых она будет соединена с роликами.
4. В нижнем торце двери по всей его длине выбирается паз для нижнего ролика, который будет фиксировать дверь в вертикальном положении.
5. Дверь временно навешивается на место путем соединения скоб с каретками.
6. Чтобы установить нижний ролик, дверь слегка отклоняется от вертикали, ролик вставляется в паз и перемещается по нему до упора в сторону открывания раздвижной двери. После разметки его положения на плоскости, дверь вновь снимается, а проводник прикручивается к полу.
7. Окончательная установка двери происходит в обратном порядке: сначала она насаживается пазом на нижний ролик, а затем крепится в верхней части.

Интересные записи

• Как установить доборы на входную дверь: мастерские советы
• Как установить жалюзи на окна
• Как установить карнизы для штор?
• Как установить маяки на стену
• Как установить межкомнатную дверь в своём доме

Содержание

• 1 С чего начать

• 1.1 Как выбрать краску
• 1.2 Что приготовить для покраски

Решив сделать в квартире косметический ремонт, не спешите менять старые деревянные двери на новые. Если они ещё в хорошем состоянии, просто потеряли свежий вид, их легко можно привести в порядок. Покраска – самый простой способ сделать это.

Покраска

С чего начать

Любая работа начинается с подготовительного этапа. В нашем случае это выбор краски, подготовка необходимых инструментов и материалов, удаление старого покрытия с дверей и их реставрация. О том, чем покрасить межкомнатные двери, поговорим чуть позже. Сначала займемся самой сложной работой – избавимся от слоя старой краски.

Удалить её можно разными способами:

• Наждачной бумагой и шпателем
• Шлифовальной машинкой
• С помощью строительного фена (тепловентилятора)

Первый способ – самый трудоемкий, поэтому постарайтесь подготовить двери межкомнатные под покраску, используя шлифмашинку, а ещё лучше – строительный фен. Это избавит вас от огромного количества пыли и сбережет силы.

Направьте струю горячего воздуха на окрашенный участок поверхности и, когда краска начнет вздуваться, удалите её шпателем.

Совет.   Перед началом работ запаситесь шпателями разной ширины. Старайтесь не оставлять шпателем царапины на двери

Готовим межкомнатные двери под покраску

По окончании этой работы пройдитесь по всей поверхности двери наждачной бумагой, чтобы удалить оставшуюся краску и сгладить поверхность.

Если после снятия краски на двери проявились дефекты – сколы или царапины – заполните их шпатлевкой по дереву. Когда шпатлевка высохнет, дверь нужно еще раз отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и тщательно вымыть.

Приступать к самой покраске можно только после того, как дверь хорошо просохнет.

Как выбрать краску

Прежде чем покрасить двери межкомнатные, нужно подобрать к ним нужную краску. Это может быть:

• Алкидная эмаль
• Нитрокраска
• Акриловая эмаль

Каждая из этих красок имеет свои преимущества и недостатки.

1. Алкидная эмаль – самая доступная по цене, разнообразная по цветам и оттенкам, создает очень прочное покрытие после высыхания. Но она обладает резким запахом, который держится около двух суток после окончания работ. Испарения могут вызвать проблемы со здоровьем у аллергиков и людей с заболеваниями органов дыхания. Поэтому покраска дверей алкидной эмалью должна происходить либо в помещении, где нет людей, либо на свежем воздухе.
2. 

   Алкидные эмали

   Самый прочный и долговечный декоративный (см. Декор межкомнатных дверей) слой дает нитрокраска. Но она обладает теми же недостатками, что и алкидная эмаль, даже в большей степени – испарения нитрокраски очень токсичны. Это также требует соблюдения техники безопасности и удаления из помещения людей до момента полного высыхания краски и прекращения испарений.

3. Если же вы решили отреставрировать двери в жилой квартире, лучше всего воспользоваться акриловой эмалью, которая практически не пахнет. К её достоинствам относится большой выбор цветов, но окрашенная поверхность будет матовой.Стоимость акриловых эмалей достаточно высока, кроме того, для обеспечения прочности покрытия необходимо поверх высохшей краски наносить слой акрилового лака, что ещё больше удорожает работы. Но зато у вас не будет проблем с тем, как выбрать цвет межкомнатных дверей – широкая палитра оттенков акриловых эмалей позволит вам точно подобрать нужный.

Что касается того, как выбрать двери межкомнатные по цвету, то здесь нужно ориентироваться на цветовое решение помещения ( см. Межкомнатные двери в интерьере) и ваши предпочтения. Если вам хочется сохранить текстуру дерева, лучше вместо краски воспользоваться лаком. В детской комнате двери можно покрасить в несколько цветов. А если смежные помещения очень отличаются по стилю и цветовому решению интерьера, то противоположные стороны дверного полотна окрашиваются в разные цвета.

Что приготовить для покраски

Независимо от вида выбранной краски вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ванночка для краски
  

  Кисть и валик

• Валик, кисти, губка
• Малярная лента
• Грунтовка

Валик понадобится для окраски больших поверхностей, а кисти разного размера – для торцов, углублений и небольших участков.

Внимание!  Новые кисти перед началом работы необходимо вычесать, чтобы удалить плохо держащиеся волоски щетины, после чего несколько часов вымачивать в воде.

Малярной лентой оклеиваются петли, замки, ручки – любые детали, которые не удалось снять с дверного полотна. Она же выручит вас, если вы не знаете, как покрасить межкомнатную дверь в несколько цветов: наклеенная лента ограничит окрашиваемую площадь и не даст краске попасть за её пределы.

Грунтовка необходима для того, чтобы слой краски прочно держался на двери. Её выбирают в соответствии с видом краски. Как правило, производители красок настойчиво  рекомендуют конкретную грунтовку для своей продукции.

Как правильно красить двери

Окраска гладких дверей

Окраска дверей с филенками

Как покрасить межкомнатные двери, чтобы краска легла ровно, без подтеков, и образовала прочный и надежный декоративный слой? Для этого их нужно обязательно прогрунтовать и высушить.

Красят дверь, положив её на горизонтальную поверхность. Сначала окрашиваются торцы, затем полотна. Начинают работу с верхнего левого угла и продолжают равными участками слева направо, сверху вниз

Некоторые сложности может вызвать вопрос, как покрасить дверь межкомнатную с филенками.  Такие двери начинают красить с углублений, набирая на кисть минимальное количество краски. Если в углах филенок скопилась краска, убрать её можно тонкой сухой кистью или промокнуть губкой.

Если вы раздумываете, как покрасить двери межкомнатные со стеклом, не вынимая их, то просто закройте стекло пленкой или бумагой и зафиксируйте малярной лентой.

Важный момент!  Малярную ленту с дверного полотна следует удалять сразу после окончания покраски. Если дать краске высохнуть, то её кусочки могут удалиться вместе с лентой.

Интересные записи

• Покраска потолка водоэмульсионной краской с помощью валика
• Покраска потолка водоэмульсионной краской с помощью краскопульта
• Покраска стен или обои? Сравнение способов отделки
• Покраска шифера своими руками
• Покрываем обои лаком: материалы и технология

Обычное житейское дело: квартира явно требует ремонта, а денег мало. Как сделать недорогой ремонт квартиры своими руками? Вроде бы простейший, очевидный способ: поверхностный косметический ремонт. То-есть, переклейка обоев, побелка потолка, покраска, фиксация скрипучего пола; возможно – замена окон.

Однако, если подсчитать трудозатраты и расход материалов, то окажется, что, увеличив затраты труда наполовину, а расход денег на четверть, можно придать квартире совершенно иной вид, и надолго. Сколько нужно вложить конкретно – зависит от цен в регионе, но общие методы, которыми можно сделать квартиру уютной и элегантной недорого, одни и те же.

Экономия денежных средств при ремонте квартиры своими руками стоит, как и Земля в древних сказаниях, на трех китах и медленно спешащей черепахе под ними:

1. Не боимся работы. Из ничего ничего не бывает. Или деньги, или труд.
2. Везде, где возможно, капитальное, но потерявшее вид старое не меняем, а подновляем.
3. Максимум экономии относим туда, где она не повлияет на качество работы и не будет видна.
4. Разносим затраты труда и денег по времени: задумав ремонт летом или осенью, год тратим на подготовку, а затем наваливаемся и быстро все делаем. Выложить сразу 200-300 тысяч рублей – проблема, но разбить их частями на год – вполне возможно. Кроме того, будет время на семь раз отмерь – один раз отрежь.

Где сложно сэкономить

Единственный участок, где придется пригласить специалиста – переделка и усиление электропроводки, если она старая и слабая. Здесь единственный способ экономии – договориться с ДЭЗовским электриком. Он будет выполнять работу кусками, в свободное время, но вероятность халтуры будет даже меньше, чем у «фирменных» специалистов: ведь ему потом все это и обслуживать.

На электрике и проводке лучше не экономить, однако некоторые моменты, вроде установки розеток можно осуществить самостоятельно.

Инструмент

Хороший специализированный инструмент намного облегчает и удешевляет работу. Но покупать его накладно. Поэтому инструмент по мере необходимости лучше брать напрокат. По затратам это выйдет немного, если вы заранее определитесь с дизайном и составите приблизительный план производства работ для себя.

Время года

Наилучшее время года для самостоятельного ремонта квартиры – начало и середина осени. Еще тепло, можно выполнять наружные работы, а внутренние – с открытыми окнами. И в то же время цены на стройматериалы уже существенно упадут в преддверии зимнего затишья. Экономия без потери качества может составлять до 15% при распродаже летних неликвидов. Если, к примеру, на ремонт отложено 200 тыс., то экономия составит 30 тыс., а это – прихожая или ванная – «конфетка».

Строительные распродажи

О неликвидах следует сказать особо. Существенная доля затрат при ремонте придется на отделочные материалы: штукатурку, шпатлевку, выравниватель пола, монтажный клей, герметик. У всех у них ограниченный срок годности, поэтому строительные фирмы, у которых остатки от сезона до весны явно не долежат, распродают из по бросовой цене. Поэтому заранее ищите везде объявления о распродаже строительных материалов. 50 кг Акваслоя для выравнивания стен, у которого через месяц кончается срок, профессионалам не нужны, а вам их хватит на две комнаты. Экономия будет в 70-80 руб. всего, но ведь курочка по зернышку клюет.

Другие идеи по поводу экономии на стройматериалах ищите здесь.

Сантехника

Больной вопрос при самостоятельном дешевом ремонте – замена сантехники. Если она еще «живая», только замызганная, то можно почистить и покрасить. Как это сделать, будет описано ниже. Но если есть сколы и трещины, то, хочешь – не хочешь, нужно менять.

Для такого случая, вот вам информация: новоселы, особенно в домах выше бюджетной категории, часто сразу по въезде затевают капитальный ремонт, и отличная, совершенно новая фаянсовая и чугунная сантехника оказывается на свалке. Операторы полигонов (попросту – свалочные мусорщики) давно уже превратили это обстоятельство в выгодный бизнес.

На прямой контакт по служебному телефону с незнакомцами они не идут, но методами сарафанного радио до них достучаться вполне возможно. Ставка – от трети до половины заводской цены за предмет обихода. И не думайте, что вас проведут на свалку и покажут, где он лежит. Вам в подсобке предложат на выбор чистенькие, тщательно отмытые изделия, на которые хоть сразу садись.

Строительный мусор

Следующий больной вопрос – вывоз строительного мусора. Операция не из дешевых, и требует бумажных хлопот. Выход: подвал, сарай, дача или чулан и несколько мешков б/у из пластиковой дерюги, купленных за копейки. Строительный мусор не закисает и не загнивает, его потом можно по ведру высыпать в контейнер на домовой помойке. Ничего противозаконного в этом нет.

Рейки, доски, брус и фанера

Для обрешетки, различных подсобных работ и зашивки значительных по площади поверхностей вам понадобятся деревянные рейки и фанера. Рейки можно покупать не струганые, а горбыль – отходы от распиловки деловой древесины. Горбыль в продажу идет сырой, но, если его закупить заранее, в марте-апреле, и выдержать в сухом помещении до осени, он по качеству древесины не уступит обрезным пиломатериалам.

Что же касается фанеры, то бросовую упаковочную фанеру от разобранной использованной тары можно превратить в водостойкую следующим способом:

• Покупаем 10 л канистру или две ПВА шпаклевки; она похожа на очень жидкий клей ПВА и стоит дешево.
• Пол на даче, в сарае, на чердаке или в каком-то еще нежилом помещении застилаем пластиковой пленкой. Температура воздуха – не ниже +13 градусов.
• Укладываем на пол лист фанеры, наливаем на центр его лужицу шпаклевки и разгоняем кистью.
• Застилаем фанеру пластиком, укладываем следующий лист, точно так же шпаклюем и т.д.
• На пропитанную ПВА стопу фанеры кладем гнет потяжелее; лучше – рассредоточенный по площади: кирпичи, куски металла, бетона, старый телевизор и т.п.
• Через неделю повторяем процедуру, перевернув каждый лист.
• Еще через две недели ровная водостойкая фанера готова к употреблению. Дополнительная выдержка под гнетом улучшит ее качество.

Доски и большие куски толстого бруса можно получить также из использованной тары – поддонов под груз. Объявления об их продаже встречаются нередко.

Материалы

Очень экономный вариант ремонта – обшивка стен и потолка жилых комнат ламинатом; для экономных хозяев побогаче – МДФ. При обшивке по деревянной обрешетке из горбыля в 80% случаев не требуется выравнивание стен и потолка, что уже исключает большие затраты труда и денег.

Еще больше можно сэкономить, обшив стены по пояс или по грудь, а до потолка оклеив флизелиновыми обоями. Работа упрощается и удешевляется, а низ стен, который больше всего бьется и пачкается, будет надежно защищен стойким материалом.

Самый экономный вариант покрытия пола – мармолеум. Подготовки пола под него не требуется в 90% случаев. Но для ванной и туалета мармолеум не годится; тут придется раскошелиться на плитку, тем более, что ее потребуется немного.

Если же хочется в комнатах иметь пол, похожий на дощатый, то покрытие пола ламинатом окажется не намного дороже, но, возможно, пол придется выровнять.

Стены в санузле можно вместо плитки покрыть ламинированным оргалитом – он гигроскопичен и не требует подготовки поверхности.

Балкон

Если предполагается застеклить и утеплить балкон, то лучше делать это отдельно от всего остального и заранее: в период с конца марта по начало мая. Снаружи балкон оформляется сайдингом, а вот внутри его можно, вместо традиционной МДФ или вагонки, зашить фанерой, оклеив ее пленкой-самоклейкой.

Окна и двери

Решая, как сделать ремонт квартиры экономно, нужно особое внимание уделить окнам и дверям: на них приходится существенная доля затрат. Что касается окон, то здесь самый экономный вариант: самостоятельная установка деревянных оконных рам. Закупать их целесообразнее в марте-апреле, когда падают цены на деловую древесину, а ставить в конце весны – в начале лета, когда дерево как следует просохнет и даст усадку. Технология установки деревянных окон в проемы вполне доступна домашнему мастеру средней руки.

Двери же лучше будет обновить. Помните о самостоятельно приготовленной водостойкой фанере? Вот ею и обшиваются оба фаса двери, на монтажном клее, уложив снятую с петель дверь на подстилку из пластика и под гнет. При этом заодно можно прикрыть окно в междукомнатной двери, если оно не нужно.

Дверь при этом станет толще. Здесь возможны два варианта:

1. Переустановка петель – не лучший способ «для ленивых».
2. Снять с двери прежнюю облицовку; она чаще всего делается из строительного картона или тонкой ДВП, и наложить на раму новую, фанерную. В таком случае сразу «уходят» оббитые углы.

И в том, и в другом случае новая дверь оклеивается самоклейкой под дерево или с другой текстурой и лакируется. И вы удивитесь (приятно, разумеется) ее новому виду. А жесткие фанерные щеки обеспечат двери долговечность. Откосы дверного проема лучше прикрыть доборами из той же фанеры: выйдет дешевле и красивее, чем перештукатуривать.

Санузел

Унитаз и умывальник

Замызганную сантехнику, если она в целости, нужно почистить. Рекомендуемые для этого довольно дорогие активные моющие средства можно заменить куда более дешевым столовым уксусом – он ведь тоже слабая кислота – с последующей отмывкой раскисших натеков самым обычным стиральным порошком. Только не используйте моющие с абразивом – они поцарапают глазурь, и предметы, особенно унитаз, будут очень быстро пачкаться.

Для чистки уксусом делают квашу – набалдашник из тряпки на палке. Уксус подливают туда, где он не утечет, или макают в него квашу, и круговыми движениями с нажимом счищают потеки. Особо «упрямые» пятнышки в углублениях снимают маленькой квашей и технической соляной кислотой. Все это, разумеется, делается в латексовых хозяйственных перчатках, пластиковом фартуке и при открытых дверях и окнах. Желательно также одевать респиратор, хотя бы дешевый «лепесток».

Плитка на стенах и полу

Плитку не обколотую и не потрескавшуюся можно восстановить, воспользовавшись способом, хорошо известным автомобилистам; они таким образом обновляют обтерханные пластиковые спойлеры и бамперы:

• Всю облицованную поверхность моем пемолюксом; применять активные моющие на кислоте нельзя!. На ванную в «хрущевке» достаточно 1 л; на большую – соответственно больше.
• После пемолюкса протираем тряпкой, обильно смоченной все тем же столовым уксусом: пемолюкс на щелочной основе, и уксус нейтрализует его остатки.
• Протираем несколько раз мокрой ветошью «до чистой тряпки»; теперь мы избавились от въевшихся в поверхность загрязнений.
• Оклеиваем края плиток малярной лентой («бумажным скотчем»), кроме швов.
• Швы окрашиваем из пульверизатора нитрокраской в два слоя; второй – после полного высыхания первого.
• Снимаем ленту, брызги и потеки краски на плитках убираем ватным тампоном, смоченным растворителем 646 или 647.
• Покупаем на авторынке или в автомагазине баллончик жидкой силиконовой смазки, и как следует обрызгиваем плитку со швами.
• Если смазка впиталась сразу, придется побрызгать еще раз.
• Если спустя 2-3 дня на плитке еще «берется» силикон, протираем поверхность тряпкой, смоченной уксусом.

Смысл такой обработки заключается в том, что силикон затягивает микротрещины и поры, в которых скапливается грязь. Обработки хватает на 3-5 лет, а потом ее можно повторить.

Ванна

Чугунную капитальную ванну можно отреставрировать, перекрасив эпоксидным или акриловым компаундом. Жалобы на его недолговечность возникают от нарушения технологии приготовления красящего состава и его нанесения. При точном соблюдении технологии отреставрированная ванна служит еще лет 10-15.

Полотенцесушитель

Его вовсе не обязательно менять на дорогой из нержавейки или латуни и делать для него обвод (байпас). Полотенцесушитель зачищается до металла после зачистки ванны под покраску той же корд-щеткой в патроне дрели. Если не обнаружилось свищей, его красят остатками компаунда от покраски ванны. Вид получится ничуть не хуже современных фирменных, а долговечность – как у ванны.

Видео: экономный ремонт ванной комнаты

Крепеж

На крепеже при ремонте можно сэкономить до 1000 руб., применив не оцинкованный или кадмированный (блестящий), а фосфатированный (черный). Головки саморезов и дюбель-гвоздей все равно придется заделывать, а в квартире дождя и мороза не бывает.

Дизайн

Чтобы дешево сделать ремонт, нужно прежде всего знать, что и как нужно делать, как должна выглядеть квартира после ремонта. Не поленитесь несколько раз посовещаться всей семьей, посмотреть побольше картинок уже готовых квартир. Дизайн не есть нечто непостижимо-возвышенное; художественным вкусом наделено большинство людей. Профессионализм дизайнера в большинстве случаев сводится к тому, чтобы понять вкус клиента и угадать, чего он хочет. А вам, раз вы делаете для себя, нужно понять, чего хотите вы. До 50% затрат при самодеятельном ремонте возникают из-за того, что начинают наобум и потом по ходу дела исправляют и переделывают.

Последовательность работ

И, наконец, свою долю в экономию на ремонте вносит проведение работ в правильной последовательности: начинаем издали от входной двери, и в ходе работ постепенно приближаемся к ней. Гостиную, спальню и детскую можно ремонтировать в любом порядке. Затем наступает черед кухни. Прихожую делаем предпоследней, а завершаем ремонт санузлом. Экономия получается на количестве строительного мусора (а он ведь наполовину – отходы материалов, за которые заплачено) и на переделке испачканного и побитого при неразумной организации работ.

***

Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать комплексный ремонт квартиры с оригинальным дизайном, затратив средств немногим более, чем на косметический ремонт.

Видео: размышления на тему качества и стоимости ремонта

Интересные записи

• Как сэкономить электричество дома: учимся вместе
• Как убрать пузыри на линолеуме
• Как убрать скрип паркета
• Как убрать царапины на ламинате
• Как увеличить высоту потолка

1. Состав цементного раствора
2. Виды строительных растворов
3. Изготовление растворов
4. Видео

Хорошо известно, что для подготовки классической цементной смеси исходные три доли песка замешиваются с одной долей цемента. Но существует и ряд других видов цементных растворов, пропорции в которых заметно отличаются от тех, что приведены выше. В этой статье мы постараемся рассказать вам о том, как правильно разводить цемент, то есть о тех пропорциях, в которых следует брать исходные компоненты.

Состав цементного раствора

Шлаковые отходыЦементный раствор, используемый в ходе проведения строительных мероприятий, представляет собой пластичную смесь, в состав которой входят специальное вяжущее вещество (цемент) и наполнитель того или иного вида. Кроме того, в этот раствор добавляется вода, по мере испарения которой готовый материал твердеет и со временем превращается в монолит. Цемент широко применяется при проведении строительных работ самого широкого профиля. Отметим, что готовые растворы, наиболее часто используемые в строительстве, бывают простыми и смешанными. К простым составам принято относить цементные и известковые растворы, а к смешанным цементно-известковый и ряд других. Роль наполнителя, входящего в состав цементной смеси, играют, как правило, следующие материалы:

• речной или карьерный песок;
• шлаковые отходы;
• мелкие осколки камней;
• опилки и др.

Виды строительных растворов

Цементный раствор для кладки

По своему прямому назначению все цементные растворы делятся на следующие категории:

• фундаментные растворы, используемые при обустройстве бетонных оснований;
• растворы, используемые для кирпичной кладки, а также для сцепления других строительных материалов;
• цементные стяжки;
• цементное молоко.

При изготовлении цементных кладочных растворов песок и цемент замешиваются обычно, исходя из пропорции три к одному, в результате чего получается однородная масса серого цвета. При изготовлении фундаментов применяются специальные марки цемента, а в качестве наполнителя могут использоваться такие сыпучие материалы, как гравий, щебёнка или керамзит.

Раствор для фундамента

Для подготовки цементных стяжек основные составляющие готового раствора (цемент марки М500 и хорошо очищенный песок) также берутся в классической пропорции один к трём. Цементное молоко используется при проведении ряда отделочных операций и представляет собой смесь цемента с водой в пропорции, определяемой её целевым назначением.

Изготовление растворов

Изготовление цементного раствора

Замешивание раствора из цементаДля подготовки цементного раствора используется широкая ёмкость или сколоченный из досок поддон, куда поочерёдно засыпаются сначала слой цемента, а затем слой песка. Для удобства подготовки смеси число таких слоёв можно увеличивать до 6-ти, что позволит вам тщательно перемешать обе её составляющие. После готовности сухой смеси в неё небольшими дозами добавляют воду, а затем тщательно размешивают получившийся состав до образования однородной массы. Для кирпичной кладки необходим раствор более густой консистенции, а для заливки полов более жидкой.

В заключение отметим, что после выяснения того, как правильно разводить цемент, вы без труда сможете выполнять следующие операции:

• подготовка фундамента;
• оштукатуривание стен;
• изготовление цементной стяжки и пр.

Видео

В следующем видеоматериале представлен материал по приготовлению цементного раствора для кирпичной кладки:

Интересные записи

• Как правильно разметить фундамент под гараж
• Как правильно рассчитать профнастил на крышу, размеры листов
• Как правильно резать потолочный плинтус
• Как правильно сверлить
• Как правильно сделать альпийскую горку

К выбору плинтуса приступают, когда готово напольное покрытие, ведь эти изделия призваны закрывать место стыка между стеной и полом. Плинтуса могут изготавливаться из пластика и массива дерева, полиуретана и пенопласта, бывают шпонированными или ламинированными, могут быть выложены из керамогранита, стекла или мозаики. Помните, что имеет значение не только материал, из которого сделаны эти изделия, но и его высота, форма и цвет. Сегодня поговорим, как правильно подобрать плинтус к напольному покрытию и определиться с его цветом.

Содержание:

1. Массивный плинтус
2. Шпонированный плинтус
3. Пластиковый плинтус
4. Ламинированный плинтус
5. Металлический плинтус
6. Керамический плинтус
7. Полиуретановый плинтус
8. Пенопластовый плинтус
9. Выбор расцветки напольного плинтуса

Массивный плинтус

Несмотря на то, что ультрасовременные материалы завоевывают внимание потребителей все больше, деревянный плинтус для пола своей привлекательности не утратил. Массивные плинтуса используются, как правило, для половой доски. Вряд ли человек, который растратился на дорогой паркет, станет покупать искусственную отделку. Учитывая, что напольные плинтуса из дерева имеют низкую влагостойкость, они хорошо подходят для сухих помещений детской или спальни.

Для деревянных полов обычно выбирают плинтус из той же древесины, из которой сделано покрытие. Лучше всего заказывать плинтуса вместе с паркетом на фабрике: большинство предприятий, которые поставляют на рынок массивный паркет, изготовляют и плинтус под свое напольное покрытие, поэтому проблем не должно возникнуть. Помните, что не стоит подбирать под определенный вид паркета плинтус из другой породы древесины, даже если вы считаете это более уместным.

На отечественном рынке чаще всего представлены плинтуса из массива бука и дуба. Также хорошие декоративные характеристики имеет массивный плинтус, изготовленный из вишни. Преимущества массивного плинтуса состоят в экологичности, прочности и долговечности материала натуральной древесины. К тому же имеется возможность заказать изделие под индивидуальные размеры.

Самый первый недостаток массивного плинтуса — высокая цена. Иногда, чтобы массивные плинтуса стали более стабильными и менее дорогими, их изготавливают как шпонированные — методом набора планки. Однако такие плинтуса имеют низкие декоративные свойства, потому что набранные кусочки массива зачастую отличаются по цвету. Так как преимущественно плинтуса подбираются под паркет или дверные наличники, можно не ждать 100-процентного попадания тон в тон.

К тому же плинтуса из натуральной древесины способны подвергаться воздействию перепадов температуро-влажностного баланса. При перепадах уровня влажности и температуры в помещении в древесине возникает внутреннее напряжение, которым может оторвать изделие от стены вместе со штукатуркой или обоями. Монтаж деревянного плинтуса нужно осуществлять на шурупы с дюбелями или саморезы с плоскими головками при условии идеально ровных стен, так как изделие может деформироваться в такой ситуации или вообще треснуть.

Перед тем, как подобрать напольный плинтус под массивный паркет, запомните, что дерево является натуральным материалом, поэтому не стоит от него ждать искусственной гладкости и ровности. Если вы хотите получить по тону более ровный плинтус, рекомендуется покупать этот декоративный материал с запасом, так как у дерева бывают годовые кольца и сучки.

Шпонированный плинтус

Шпонированный плинтус является идеальным для напольных покрытий, изготовленных из дерева паркета, паркетной доски, массивной половой доски, так как производится из шпона натурального дерева. К тому же он намного дешевле массивного плинтуса. Достаточно широкий ассортимент таких изделий объясняется постоянно расширяющимся перечнем пород древесины, которая используется для производства паркетных полов.

По сравнению с массивным плинтусом шпонированные лучше держат геометрию, их намного реже скручивает и изгибает. Стабильность размеров достигается благодаря технологии изготовления основы такого плинтуса, чем выступает наборный массив такой недорогой влагостойкой древесины, как сосна.

Вся планка плинтуса набирается из отрезков (отходов) древесины размером 20-50 миллиметров, которые между собой скрепляются и склеиваются по принципу молнии. Сверху приклеивают тонкий шпон ценной древесины или его искусственно состаренный и выкрашенный дешевый аналог. Прочность плинтуса может быть увеличена за счет нескольких слоев дерева. На поверхность изделия зачастую наносят биозащиту, которая защищает шпонированный плинтус от грибка и вредных микроорганизмов.

Внешний вид шпонированного плинтуса является одной из сильных сторон данного изделия, так как присутствуют в нем тоновые переходы, что присущи древесине, неровности и сучки, заболонь и красивая волокнистая текстура, все то, что придает этому декоративному элементу естественность и дороговизну. Возможная форма шпонированного плинтуса рельефная или прямая, высота — от 40 до 80 миллиметров.

Однако у данного изделия все-таки имеются свои недостатки. Перед тем, как подобрать плинтус, вы должны обратить внимание на то, что все-таки перед вами натуральное дерево и, не смотря на то, что шпонированный плинтус покрыт в несколько слоев лаком, со временем он в цвете меняется, как обыкновенный паркет. Но это зависит в какой-то степени от древесины. Иногда цвет плинтуса из шпона задают при помощи тонировочной пропитки, визуально сохраняя структуру дерева.

Система крепления шпонированного плинтуса представляет из себя специальные клипсы, на которые непосредственно и будет одеваться сам плинтус. Возможен крепеж такого декоративного элемента на жидкие гвозди. К тому же у вас нет необходимости использовать при монтаже шпонированного плинтуса заглушек и уголков.

Пластиковый плинтус

Пластиковый плинтус подходит для линолеума и ламинированного паркета и категорически не предназначается для натурального паркетного пола штучного паркета и, тем более, паркетной половой доски. Существует разновидность плинтуса из пластика под ковролин, что представляет из себя Г-образную планку. В нее и вставляется лента, что отрезана от коврового покрытия. В итоге получается плинтус из аналогичного материала, что и ковролин.

Сравнительно недавно в продаже появился гибкий плинтус из пластика, структура которого была изменена на молекулярном уровне, и который после изготовления хранится в специальной упаковке. Такие изделия способны принимать необходимую форму, плавно окантовывая криволинейные границы пола и стен, изгибы и любые декоративные элементы интерьера, к примеру, колонны.

Для установки гибкого плинтуса крепится несущий профиль, который предварительно разогревается горячим воздухом или в теплой воде. Установленный элемент твердеет и сохраняет заданную форму под воздействием воздуха. Стены для установки данного плинтуса должны быть идеально ровными, иначе в противном случае будет видно зазоры и щели.

Почти все пластиковые плинтуса для пола разбираются: они состоят из лицевой и крепежной части. Полое строение плинтуса из пластика позволяет внутри изделия спрятать сразу несколько разных проводов. Пластиковый напольный плинтус подойдет идеально для служебных помещений и офисов, а также для зданий, где имеет место высокая влажность.

Интересные записи

• Как правильно покрасить калитку
• Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Инструкция
• Как правильно покрыть крышу рубероидом
• Как правильно покрыть лаком дерево
• Как правильно положить напольную плитку

1. Разновидности насосов
2. Изготовление
3. Изготовление пластины
4. Водокольцевой вакуумный насос
5. Автомобильный насос превращается…
6. Видео

Вакуумные насосы появились давно и раньше использовались исключительно в промышленных целях. Теперь же они нашли применение и в быту. С помощью этих устройств можно проводить выкачку парообразных и газообразных неагрессивных веществ. Заводское изделие стоит немало, поэтому многие бережливые хозяева делают их самостоятельно, используя имеющиеся в наличии средства и материалы.

Чтобы правильно собрать вакуумный насос, необходимо знать принцип его работы, который основан на создании вакуума. Все подобные устройства разделены на физико-химические и механические.

Разновидности насосов

Пластинчатый насос

1. Водокольцевые. Понижение давления в таких насосах происходит при захвате лопастным колесом воды. Центробежная сила заставляет жидкость разбегаться по стенкам камеры. Недостатком этого механизма и одновременно его обязательным элементом является потребность в постоянном доступе к воде.
2. Роторные пластинчатые. В замкнутой камере вращается расположенный эксцентрично ротор, в пазы которого монтируется пара пластин. Двигаясь в сторону стенок, эти пластины захватывают небольшую часть поступающего из всасывающего патрубка газа и перемещают его к нагнетенному отверстию.
3. Роторные пластинчатые с четырьмя камерами. Если в паз ротора вставляется одна сквозная пластина, то мы имеем две камеры, но установив четыре, мы и камер получим столько же. Принцип действия такого насоса описан выше.
4. Без центробежной пластины. Роторный насос может эффективно работать и без центробежных пластин. Передвигающаяся перегородка должна ограничивать количество газа и его движение при работе ацентрированного ротора. Это ограничивающее препятствие должно перемещаться поступательно и изменять положение при вращении эксцентрика
5. Насосы, принцип работы которых построен на движении мембраны. К кривошипно-шатунной конструкции присоединяется шток, который переводит на нее возвратно-поступательные движения. Корпус рекомендуется брать от ненужного устройства.

Изготовление

Деталь вакуумного насосаНачинать изготовление данного изделия рекомендуется с роторного узла, для которого нам понадобятся цилиндрические шайбы из пластмассы, имеющие определенные размеры. Для улучшения формы и создания гладкой поверхности роторный узел можно отшлифовать.

Теперь приступим к сложной работе изготовлению полостей. На первом этапе делаем шаблон и размечаем пазы. По бокам полости можно обработать обычной слесарной ножовкой. Убрать же ненужные частицы материала во внутренней части можно сделав отверстие, по диаметру равное ширине прореза.

Изготовление пластины

Чтобы получить хорошие пластины, необходимы полосы пластмассы высокого качества. Полости нашей заготовки необходимо тщательно обработать, а для предотвращения трения использовать смазочные жидкости.

Есть небольшой секрет, который способен упростить закрепление шланга к резьбе, расположенной у входных и выходных отверстий, необходимо прикрепить штуцера. Если вы использовали этот метод, то нужно будет проконтролировать работу без включенного привода. Не забывайте и о качественных уплотнителях, которые предотвратят утечку в местах соединений. Как сделать вакуумный насос другими способами мы расскажем ниже.

Водокольцевой вакуумный насос

Водокольцевой

Для этого самодельного устройства нам понадобится цилиндрический корпус, в который необходимо поместить вал с установленным на него рабочим колесом, имеющим небольшие лопасти. Необходимо позаботиться о бесперебойной подаче воды в агрегат, которая будет вращать наши лопасти. Центробежная сила заставит жидкость устремиться к стенкам, при этом в центре образуется вакуум.

Автомобильный насос превращается…

Переделываем автомобильный насос

Для изготовления вакуумного насоса подойдут автомобильные или велосипедные его модификации. Первый этап нашего процесса включает раскрутку выбранного насоса, разворот манжета на 180 градусов и обратную его сборку. Переворачивание муфты позволит вытягивать воздух из определенной емкости.

На втором этапе нам необходимо монтировать между насосом и шлангом обратный клапан.

В итоге мы рассказали вам несколько простых способов изготовления вакуумного насоса. Теперь каждый сможет сделать это нехитрое устройство самостоятельно при помощи наших рекомендаций.

Видео

Пример изготовления вакуумного насоса:

Интересные записи

• Как сделать вентиляцию в подвале
• Как сделать веранду из поликарбоната
• Как сделать верстак
• Как сделать вертикальный сад
• Как сделать ветрогенератор своими руками